Замена осушителя кондиционера опель астра н
После замены компрессора рекомендовали заменить фильтр осушитель, находящийся в радиаторе кондиционера. По ТИСу все просто - откручиваем винт убираем стопорную пластину, вынимаем крышку, а за ней и сам осушитель - собираем в обратном порядке.. В реале стопорная пластина зафиксирована выступом крышки и не вынимается без ее продавливания или утапливания, но крышка ни в какую не сдвигается. Кто-нибудь менял, не подскажете продолжать продавливать или есть другой способ.
Ну во-первых менять рекомендуется не после замены компрессора, а одновременно с заменой компрессора.
Во-вторых - пластину эту вряд ли удастся утопить на старом радиаторе без разрушения последнего. По крайней мере на моем это сделать не получилось и было принято решение ее не трогать.
Так что катайся со старым фильтром
Проблему решили как обычно нетрадиционным способом.
так как крышка не утапливалась было решено высверлить выступ блокирующий фиксирующую пластину. Сверлом на 12,5 - 13 мм задача была решена за 2 минуты, после этого пластина легко извлеклась, а за ней и крышка (не без помощи длинного болта на М6 и плоскогубцев). Извлечение самого фильтра тоже потребовало некоторой сноровки. Вытаскивается за тоненький хвост, находится глубоко в колодце. С помощью пинцета раза с тридцатого был также извлечен. Что можно сказать про внешнее состояние фильтра - к 130 тысячам - говно-говном. Сетка забита наглухо, пакет с абсорбером - просто черный.
С установкой нового тоже возникла проблема, диаметр его юбки оказался на доли миллиметра больше диаметра колодца и входил очень туго (видимо из-за того, что неоригинальный). Толкали мы его туда, толкали и благополучно обломили (хотя в принципе достаточно было пару раз шкуркой юбку шоркнуть и все былобы в ажуре). Еще минут 10 потратили чтобы вытащить обломок фильтра наружу. Из-за этого пришлось брать старый фильтр и полоскать в ацетоне, промывать сеточки. В итоге пакет с новым адсорбером поставили в старый фильтр и внедрили на место. Крышку с новыми кольцами тоже установили быстро, единственный момент, чтобы она легко входила смазать маслом и нажать нипель заправочного штуцера. Вот собственно и все.
Ну хорошо что способ был найден!! А я просто решил сменить весь конденсатор когда ему время придет, вот и установлю новый фильтр
amsatt какой фильтр в итоге пытался поставить?
Осушитель на Астре-расположен внутри радиатора кондиционера?
Обнаружилась дырка в радиаторе кондиционера (вероятно, камешек из-под встречной машины).
Заказываю на Экзисте новый. Нахожусь в сомнениях - вроде на Астру осушитель расположен внутри радиатора? Так ли это? или есть отдельная позиция - осушитель?
Ответ ОЧЕНЬ нужен, т.к. заказывать нужно сегодня, можно сказать - сейчас.
Caravanscheg
Не внутри а сбоку, но поставляется в комплекте с радиатором., если посмотришь внимательно то увидишь его он справа от рабиатора бочонок такой в диаметре мм.50 по высоте см 20
но вообще если не ошибаюсь то он съемный.
Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп
Но малая толика сомнений осталась - не получится так, что радиатор придет БЕЗ осушителя?
Люди, подскажите. Очень надо!
Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп
chip29
Так вроде после разгерметизации системы рекомендуют осушитель на новый менять? Или я страшилок начитался в интернете?
на Z16ХEP я менял радиатор кондиционера по причине негерметичности, менял только один радиатор и ничего больше
Astra H 5-ти дверка черный 1.6 МТ Enjoy+ - продана
Astra H Sedan серебро 1.8 МТ Cosmo+ксенон - продана
Антара черная есть
Страшилки
Но вообще на моей памяти ниразу радиатор без осушителя не приходил.
Да исколько не снимали их никаких проблем потом не было гавное чтоб после замены нормально заправили.
Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп
Andy949
А когда менял - не обратил внимания - был там "бочонок такой в диаметре мм.50 по высоте см 20", о котором говорит chip29?
Менять сложно?
Caravanscheg
менял не сам, но в принципе ничего сложного,я за работу + заправка заплатил порядка 2000 рублей.
Сбоку с одной стороны был такой бочонок, он вроде по всей стороне боковой идет
Astra H 5-ти дверка черный 1.6 МТ Enjoy+ - продана
Astra H Sedan серебро 1.8 МТ Cosmo+ксенон - продана
Антара черная есть
Заказал. Когда получу - напишу, с осушителем он или без был.
а стоит ли его вообще менять или чистить? этот осушитель ?
я просто буду менять компрессор может и его надо менять.
Там фильтр стоит. Он меняется. Фильтр в любом случае при неполадках в системе ловит грязь и при определенных условиях может всю ее не удержать. Тогда новый компрессор получит порцию отложений. что сократит его жизнь. Подумай.
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
хочется понять признаки забитости или сроки замены этого фильтра? Вот машине сколько лет и как понять что пора?
Нет прямых таких критериев. По опыту большинство кондиционерщиков скажет- не мешай машине работать и будут правы. Емкость этого фильтра рассчитана на весь возможный шлак износа компрессора, там больше другое ничего "сорить" не может. Если компрессор "сдох", то надо понимать , что многое от этого оказалось в фильтре. С заменой компрессора лучше менять и фильтр.
Просто менять этот фильтр не надо, так же как и масло в системе. Никто и фреон менять не будет.
Забитость. Ну там многое можно померить. Измеряется кислотность масла , например , тестерами. Температуры. Трубка до фильтра горячее до фильтра, чем после? Это признак.
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!
Я на Ниссане менял радиатор кондера. Коротко: бывают радиаторы с осушителем и без. Осушитель все равно нужен. На некоторых машинах есть отводы под осушитель, которые закрываются заглушками (голубого цвета) если сам радиатор уже с осушителем.
Если радиатор с осушителем с разборки, то последний на 99% убитый, и от него вреда больше, чем пользы (так как набрал в себя влагу).
Еще китайские радиаторы делаются из какого-то дерьмового сплава, так, что у них срывается резьба на присоединениях к трубкам и осушителю. Они конечно все китайские, но лучше самую дешевку не брать. А то фреона хватит максимум на месяц из-за утечек.
Еще, к слову, радиатор кондера нельзя выгодно сдать в пункт приема цветмета, так как он медь-алюминий сборный и сплавной, а в цветмет берут либо медь, либо люминь.
Проблемы с компрессором кондиционера (вопросы к тем кто уже сам лазал)
Несмотря на то что тем про компрессоры на форуме полно, перелопатив всё, подробных отвветов на свои вопросы не нашел. решил создать отдельную тему.
Не радует меня епиль последнее время, не успел насладиться ездой после замены шестерней грм и ремонта подвески как очередная хрень настигла.
Уже появились мысли о продаже. А вообще машина очень нравится, но берёт дикая злость что пошли поломки одна за одной с совсем не бюджетным ремонтом, и это всё при пробеге 53 тысячи.
У меня 2107 начала сыпаться после 60 тысяч, а тут всего 53! И какие вёдра после этого лучше. Русские или немецццкие.
Ну да ладно по теме.
Начал трещать компрессор кондиционера, идёт именно громкий треск как у трещотки. Электромагнитная муфта работает исправно, когда её отключаешь тишина, ничего не трещит.
Сегодня занялся исследованием проблемы :
- Кондей вроде холодит нормально, был один раз что он перестал холодить вообще, но это походу какие то глюки.
- давление в системе 900кпа при отключенном компрессоре, 1800-1900 при включенном, температура на улице при этом 28 градусов.
- прослушал всё, на слух звук точно идет либо от компрессора либо от помпы. Снял ремень навесных агрегатов покрутил руками ролик натяжной, помпу, гену. люфтов нет нигде посторонних звуков тоже.
- сам вал компрессора крутится с отключенной муфтой руками без посторонних звуков и треска.
В связи с чем вопросы:
1) может ли помпа проявлять себя громким треском, под нагрузкой включенного кондея? В принципе очень сомнительный вариант, пробовал крутить её без ремня надавив сверху на шкиф, звуков не было никаких.
2) вал компрессора крутится руками (с отключенной муфтой) примерно 1,5 оборота вообще без сопротивления, потом 0,5 оборота с небольшим сопротивлением кручению. Так и должно быть? давление создаёт?
3) когда гонял движок на разных оборотах заметил что муфта постоянно щёлкает, вкл/выкл соответственно когда включается начинается треск, когда выкл, треск пропадает.
Как я понял это происходит при реском наборе или сбросе оборотов. Так
и должно быть? Мозги отключают чтоб скачков давления в системе не было?
4) Как связан треск с включеним муфты? что там в замкнутой муфте может трещать?
5) У меня стоит компрессор как на фотке у codemastera
Он вообще разборный? Ремонтопригодный?
Замена конденсатора и фильтра осушителя.
Работы производились на модели OVB 96 г.в. с климатом, двигатель x18xe и мкпп.
Для начала работ необходимо позаботиться о приобретении следующих деталей:
- Фильтр осушитель Quinton Hazell QRD11D (шибко дорогой брать нет смысла, но и не брать дешёвку)
- Пару резиновых колечек 18 45 683 и 18 50 713 (на 7 и на 9 мм)
- Две нижние опоры радиатора двс 507213 (меняется попутно)
- Герметик силикновый.
Небольшая мерная емкость на 150 мл.
Из инструмента потребуется:
Головки на 13, 10, 8, 6
Плоская отвертка
И желательно использовать качественный инструмент, иначе рискуете потерять много времени.
1. Снимаем бампер (процедура снятия была уже не однократно описана на форуме).
Открывается вот такой вид:
Визуально осматриваем ребра радиатора, если они забиты то просто промываем, а если площадь повреждений ребер составляет добрую половину всего конденсатора - тогда требуется замена оного вместе с фильтром осушителем.
2. Проверяем наличие давления в системе (нажав на нипель, который расположен под черным колпачком рядом со сборкой воздушного фильтра) если есть давление то собираем весь фреон, что есть в системе в спец баллон либо стравливаем. Благо фреон 134а является озоно-безопасным, но при этом не используйте по близости открытый огонь, т.к. фреон разлагается и становится опасным для здоровья человека.
3. Снимаем передний вентилятор (4 болта). И оставляем конденсатор висеть на одном болту.
4. Откручиваем соединение у низа фильтра осушителя и отсоединяем.
5. Сливаем и утилизируем старое фреоновое масло. Замеряем сколько потеряно масла.
6. Подготавливаем новый конденсатор с фильтром осушителем.
7. Меняем попутно опоры радиатора предварительно сняв верхние кронштейны радиатора
8. Снимаем старый фильтр осушитель открутив 2 болта на хомуте и 1 на трубках.
(это в случае простой замены фильтра осушителя)
9. Меняем колечки и чистим посадочные пазы (это в случае простой замены фильтра осушителя).
10. Колечки немного обмазываем герметиком и даем подсохнуть (это в случае простой замены фильтра осушителя).
Внимание!
Перед тем как ставить новый фильтр осушитель подготовитесь к тому, что надо максимально быстро собрать систему и обеспечить минимальное время контакта открытого нового фильтра осушителя с окружающим воздухом (не более 10-15 минут). И работы производить в сухую погоду либо в сухом гараже.
Если открутить усилитель то работать намного проще
и если при этом мыть неспеша, с использованием моющих средств (я использую солярку), то все радиаторы промываются нормально, без разборки системы кондиционирования, достаточно снять вентилятор и отвести в сторону трубку ГУРа.
Мочить водой примерно минут 20, потом сбить грязь под давлением, дать подсохнуть, намочить соляркой (я использую распылитель для антикора), подождать минут 15, промыть водой, залить пеной для мойки авто, минут через 10 смыть.
Тебе, судя по подписи это пофиг, но у других могут быть проблемы.
Я когда менял конденсатор (в том году), не смог открутить болт в соединении трубок к фильтру. Анодировал, сцуко :arrow: Пришлось греть маленькой газовой горелкой.
Монтёр
Усилитель снять не смог :( т.к. машина была битая прошлым хозяином и его приварили. :shock:
Данный отчет включает в себя возможность ремонта или замены конденсатора или фильтра осушителя для других наших соклубников, которые столкнулись с рядом вышеописанных проблем. И чтобы не было у них лишних вопросов и много писанины. А как промыть это дело каждого, хоть соляркой хоть бензином.
Да даже если и будут проблемы, всегда помогу :D
parkerrr1423
Спасибо за отчет :wink: Теперь я хотя бы представляю,что мне и как делать.Как раз планировал заняться кондиционером.
Мой вариант - приезжаешь на мойку и говоришь "Помыть радиатор кондея". Его заливают через решетки какой-то химией , а потом промывают водой. 10 минут и рублей 200 в москве. в регионах - по обстоятельствам.
На автомобилях Opel Astra J установлена система кондиционирования компрессорного типа. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера скомпонованы в одном блоке. Органы управления системой кондиционирования воздуха расположены на панели, общей с органами управления отопителем.
Рис. 1. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха:
1 – комбинированный датчик давления; 2 – участок трубопровода высокого давления; 3 – ресивер-осушитель; 4 – сервисный клапан линии высокого давления; 5 – конденсор (радиатор кондиционера); 6 – вентилятор конденсора и радиатора системы охлаждения; 7 – компрессор кондиционера; 8 – участок трубопровода низкого давления; 9 – сервисный клапан линии низкого давления; 10 – вентилятор отопителя; 11 – испаритель; 12 – терморегулирующий клапан
Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха приведена на рис. 1.
Компрессор установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится во вращение поликлиновым ремнем.
Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента в системе. Вал компрессора установлен в алюминиевой передней крышке корпуса на подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником.
Шкив привода компрессора установлен на двухрядном шариковом подшипнике и при работающем двигателе постоянно вращается. Крутящий момент передается от шкива к валу компрессора через ведомый диск.
Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок — это прижимной диск муфты под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора.
Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.
1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник. В этом случае необходимо заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора в сборе или составляющих ее частей.
2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:
- произошла утечка хладагента, и система управления блокирует включение компрессора;
- вышел из строя датчик давления в системе;
- неисправности в электрических цепях системы управления;
- сгорела обмотка катушки электромагнита муфты;
- блок управления двигателем по какой-либо причине (высокая температура охлаждающей жидкости двигателя, высокие обороты двигателя) заблокировал включение компрессора.
3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.
4. И последний, самый неприятный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а охлаждение воздуха в салоне не происходит. В этом случае компрессор работает вхолостую, ничего не перекачивая. Определить эту неисправность может только опытный специалист при наличии специального контрольно-диагностического оборудования.
Наиболее точно определить причину неисправности можно после полной диагностики в специализированном сервисном центре по ремонту автомобильных кондиционеров.
Конденсор (радиатор кондиционера) многопоточного типа расположен перед радиатором системы охлаждения двигателя. Он крепится с помощью кронштейнов к рамке радиатора. Соты конденсора изготовлены из плоских тонкостенных алюминиевых трубок с внутренними продольными перегородками для жесткости и наружным оребрением для улучшения теплообмена. Бачки алюминиевые, с фланцами для подсоединения трубопроводов и ресивера. По высоте бачки разделены на секции, поэтому, проходя через конденсор, поток хладагента несколько раз меняет направление. В конденсоре происходит конденсация паров сжатого компрессором хладагента и отвод выделяющегося при этом тепла в окружающий воздух.
При включении кондиционера блок управления двигателем включает цепь питания электрического вентилятора радиатора охлаждения двигателя, что улучшает теплообмен в конденсоре и снижает давление в системе кондиционера.
Не реже одного раза в год, лучше перед началом летней эксплуатации, промывайте оребрение А сот конденсора от налипшей грязи, пыли и противогололедных реагентов Б. Это улучшит теплообмен, снизит давление в системе и увеличит срок службы элементов системы.
Не применяйте для мойки конденсора моющие установки со струей воды под высоким давлением. Это может привести к повреждению В тонкостенных пластин оребрения.
Даже при регулярной мойке необходимость замены конденсора возникает гораздо чаще, чем хотелось бы. Дело в том, что он первым принимает на себя поток противогололедных реагентов, грязи и камешков с дороги. А стенки трубок у него тоненькие… В большинстве случаев конденсор повреждается коррозией на третий-четвертый год эксплуатации.
Если в результате коррозии нарушится герметичность конденсора, то ремонтировать его себе дороже. Даже если мастеру аргоновой сварки удастся залатать дыру, то вскоре возможно появление течи в другом месте. Кстати, давление в системе в жаркие дни может доходить до 25–28 бар.
Кроме того, следует учитывать сложную структуру трубки конденсора: вдоль она разделена перегородками на каналы, поэтому велика вероятность, что после сварки часть каналов будет перекрыта. Соответственно упадет рассеиваемая мощность и ухудшится работа кондиционера, особенно в пробках и в жаркую погоду.
После каждого эксперимента с латанием конденсора нужно будет оплатить снятие-установку, сварку конденсора и заправку системы хладагентом. Так что лучше сразу установить новый конденсор. Вместо дорогого оригинального вполне можно купить более дешевый конденсор от авторизованных производителей запасных частей.
Испаритель расположен в блоке системы отопления и кондиционирования салона. Испаритель изготовлен из алюминиевых трубок с наружным оребрением для улучшения теплообмена. Проходя по трубкам испарителя, кипящий хладагент активно поглощает тепло из воздуха, обдувающего наружную оребренную поверхность трубок. Воздух охлаждается и вентилятором подается в салон автомобиля.
При охлаждении проходящего через испаритель воздуха содержащиеся в нем водяные пары конденсируются. Конденсат через дренажную трубку, расположенную на нижней части левой стороны моторного щита, сливается под днище автомобиля. При высокой влажности окружающего воздуха под автомобилем может образоваться лужа воды, что является косвенным признаком исправности системы кондиционирования.
В процессе эксплуатации автомобиля на влажной от конденсата наружной поверхности испарителя оседают частицы дорожной пыли и грязи.
Этот слой становится прекрасной средой для жизни и бурного размножения гнилостных бактерий и грибковых культур. Со временем в автомобиле появляется неприятный запах. Особенно сильно он ощущается в момент выключения кондиционера и во влажную погоду.
Для того чтобы максимально снизить риск возникновения этой проблемы, при покупке нового автомобиля необходимо провести профилактическую обработку испарителя специальными химическими препаратами, регулярно заменять салонный фильтр и прочищать дренажную трубку. Если, несмотря на принятые меры, запах все же появился, обратитесь в специализированный сервис по ремонту автомобильных кондиционеров для дезинфекции или промывки испарителя. При очень сильном загрязнении испаритель придется заменить.
На боковой поверхности испарителя расположен фланец для крепления терморегулирующего клапана.
Терморегулирующий клапан А блочного типа расположен в корпусе испарителя. Клапан крепится к трубопроводам и испарителю с помощью фланцевых соединений. Пройдя через дросселирующее отверстие в корпусе клапана, жидкий хладагент резко снижает свое давление и начинает кипеть. В корпусе клапана установлен регулирующий элемент, изменяющий проходное сечение дросселирующего отверстия в зависимости от давления и температуры хладагента. Регулировочный элемент настраивается на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации регулировке не подлежит.
Ресивер-осушитель А установлен на конденсоре с левой стороны и составляет с ним неразборный блок. Внутри корпуса находится фильтрующий элемент (картридж), заполненный гранулами осушителя (силикагеля). Проходящий через ресивер сжиженный хладагент очищается от возможных примесей, грязи и влаги. В нижней части Б корпуса расположено отверстие для замены фильтрующего элемента.
В случае ремонта или замены элементов системы кондиционирования, если она находилась в открытом состоянии (были сняты какие-либо узлы, разрушены трубопроводы и т.п.), картридж ресивера-осушителя подлежит замене. Иначе после заправки системы хладагент не будет осушаться и внутри системы могут образоваться кислоты, которые разрушат изнутри детали кондиционера.
Трубопроводы соединяют все элементы системы кондиционирования в единый герметичный контур. Трубопроводы и фланцы их крепления изготовлены из алюминиевых сплавов.
Оберегайте металлические участки трубопроводов от вмятин и перегибов. Любое сужение проходного сечения трубопровода приводит к снижению производительности системы.
Рис. 2. Конструкция шланга гибкой вставки:
1 – наружная защитная оболочка; 2 – тканевый корд силового каркаса; 3 – пластиковый герметизирующий слой; 4 – внутренний маслостойкий слой
Для соединения взаимоподвижных элементов системы трубопроводы на некоторых участках снабжены гибкими вставками (рис. 2) из синтетических материалов.
В местах соединений отдельных элементов системы установлены уплотнительные кольца круглого сечения из неопрена. Во время ремонта системы при разъединении участков трубопроводов уплотнительные кольца подлежат обязательной замене. Резьбовые соединения трубопроводов затягивайте рекомендуемым моментом. Слабая или излишне сильная затяжка приводит к деформации уплотняемых поверхностей и утечке хладагента.
Сервисные клапаны для подсоединения диагностического и заправочного оборудования расположены на трубопроводах.
Так расположены на трубопроводах сервисные клапаны линий высокого А…
…и низкого Б давления.
Клапаны закрыты резьбовыми колпачками для предохранения их от попадания грязи.
В клапанах установлены золотники, сходные по конструкции с золотниками шин колес, но отличающиеся от них размерами.
Для выворачивания и вворачивания золотников используется специальный ключ.
Проверять наличие хладагента в системе путем нажатия на золотники сервисных клапанов запрещено, так как после такой проверки золотник клапана может полностью не закрыться и произойдет утечка хладагента из системы!
Датчик давления установлен за передним бампером с правой стороны на участке трубопровода линии высокого давления.
По сигналам датчика электронный блок управления двигателем отключает компрессор кондиционера при разгерметизации системы или аварийном повышении давления в ней с целью защиты компрессора от перегрузок.
Панель блока управления системой вентиляции, кондиционирования и отопления автомобиля установлена на консоли панели приборов.
Датчик наружной температуры, хотя и расположен в передней части автомобиля за облицовкой радиатора в защищенном от солнечного излучения и вентилируемом месте, подвержен воздействию таких факторов, как теплый воздух от двигателя и излучение от нагретого асфальта. Поэтому его показания иногда могут быть несколько завышенными, особенно после долгого простаивания в пробках. Показания наружной температуры можно считать правильными при движении со скоростью не менее 40 км/ч в течение не менее 10 мин.
Для повышения эффективности работы системы управления климатом и более комфортного распределения воздушных потоков в салоне установлен датчик солнечной освещенности. В зависимости от степени нагрева салона лучами солнца по сигналам датчика потоки воздуха направляются в область лиц или ног водителя и переднего пассажира. Датчик расположен на панели приборов возле стекла ветрового окна.
Хладагент. Система заправлена хладагентом HFC134a (R134a). В хладагент добавлено специальное масло для смазки компрессора. Категорически запрещено использовать в системе хладагенты и масла других типов.
В процессе эксплуатации автомобильного кондиционера периодически возникают ситуации, когда требуется обслуживание системы кондиционирования или ее ремонт. Для этого используется современное диагностическое и ремонтное оборудование.
Самая распространенная ситуация — это разгерметизация системы и выход из нее хладагента.
Для обнаружения мест утечки используются высокочувствительные галогеновые течеискатели со звуковой индикацией.
В некоторых сложных случаях применяется метод т. н. ультрафиолетовой диагностики герметичности системы автокондиционера.
Метод состоит в том, что в систему в микродозах вводится специальный краситель.
В местах микротечей краситель вместе с хладагентом постепенно выходит на наружную поверхность элементов системы.
Во время осмотра системы краситель начинает светиться (флюоресцировать) под действием ультрафиолетовых лучей специального светильника…
…и места утечки хладагента становятся видны.
Следует отметить, что краситель не оказывает никакого отрицательного воздействия на систему. Он может находиться в хладагенте и циркулировать по системе сколь угодно долго и сослужить свою службу только тогда, когда возникнет утечка.
– прецизионные манометрические блоки со специальными соединительными наконечниками;
– двухступенчатый вакуумный насос для полного удаления воздуха и водяных паров из системы;
– высокоточные (цена деления не более 5 г) весы для дозирования заправляемого хладагента.
В связи со специфическими особенностями ремонта системы кондиционирования в данном разделе описаны только работы по снятию и установке отдельных элементов и блока управления системой. Работы, связанные с заправкой системы хладагентом, следует проводить в специализированных сервисных центрах.
Система кондиционирования заправлена хладагентом под высоким давлением. Попадание жидкого хладагента на кожные покровы человека вызывает сильное обморожение, поэтому все работы, связанные с обслуживанием, ремонтом или демонтажем элементов системы кондиционирования, проводите по возможности в специализированных сервисных центрах, оборудованных профессиональным технологическим оборудованием. При проведении работ своими силами принимайте меры предосторожности.
Читайте также: