Замена опоры кпп шкода октавия а5
перед заменой левой опоры рекомендую ознакомиться с моей записью Замена сайлент-блока в подрамнике. Нижняя опора двигателя. Косточка. Болты подрамника.
*****
Поводом для начала последовательной замены опор были глухие стуки при клевании носом и одновременном переключении передач с 2й на 1ю, плюс, скрип резины при проезде лежачих полицейских. Такое поведение опоры КПП признак износа или разрыва нижних опор двигателя (сайлент-блоки в подрамнике). СБ в подрамнике я сам не поменяю. Начал с того, что можно сделать самому.
Мануалом по разборе и регулировке опоры N15 была ELSA.
! Регулировка опоры должна выполняться с применением подвесного устройства.
Инструкция из ELSA по замене и регулировке опор двигателя ссылка на скачивание файла.
! Повторное использование болтов единожды затянутых "Момент+Доворот" по такой же схеме не допускается!
! Регулировка опоры должна производится с применением траверсы и вывешиванием двигателя. Регулируются одновременно левая и правая опора.
Все способы отличные от предписанных, делаются на свой страх и риск с глубоким пониманием принципиальных моментов.
Болты, затянутые посредством Момент+Доворот, оказываются затянуты в области пластической деформации. Ключом подтягивают до конца упругой деформации, а потом угломером калиброванно пластически деформируют болт. Болты, где предписано затягивать момент+доворот, на производстве затянуты именно в область пластической деформации. Поэтому, предписано использовать новые болты.
upd Похоже, что опора на мкпп+1,8tsi должна быть такая же, как и на АКПП+1,8tsi, т.е. 1K0 199 555 N. Хотя по всем каталогам выдает 1K0 199 555 M?
Опора КПП для 1.8 TSI. M-Сток или N-Усиленная .
upd upd Язычок выскакивает после первой же поездки. Утверждение, что это маркер износа не верно…
1.1 Отсоединяем клеммы аккума.
1.2 Снимаем передний полу-бокс.
1.3 Откручиваем упор аккума, вынимем его.
1.4 Снимаем задний полу-бокс.
2. Демонтаж воздушного фильтра.
2.1 Cнять верхний кoжуx двигaтeля
2.2 Удалить кожух впускного патрубка, для чего следует расфиксировать боковые удерживающие зажимы
2.3 Открутить два винта TORX впускного патрубка. Отсоединить его от соединительного шланга.
2.4 Отсоединить соединительный шланг от нижней части корпуса фильтра, чтоб было удобно его поднять вверх.
2.5 Отсоединить фишку расходомера, разжать хомут на патрубке, вывинтить винт шестигранник внизу корпуса фильтра, освободив его от площадки аккума.
2.6 Вынимаем корпус ВФ, сдернув его с двух ножек.
Приветствую всех драйвовчан! Будет много букв и фото про простую, уже много где описанную процедуру замены опоры коробки передач на Шкоде.
Симптомы
При трогании, торможении двигателем, повороте направо из подкапотного пространства с левой стороны стали доноситься скрипы и стуки. Покачав двигатель стало понятно, что проявилась распространенная ваговская болячка — отслужила свое левая опора коробки передач. Ездить, когда что-то стучит и скрипит я не люблю, плюс достала вибрация и гул при трогании на оборотах примерно около 900-1000.
Значит будем менять!
С подбором запчасти все просто: для механики оригинальный каталожный номер 1K0199555N, сразу же выдает как замену Lemforder 3314101. Надпись VW AG на подушке спилена, оригинальный номер оставили. В общем Lemforder это и есть оригинал, только в 2 раза дешевле. Нашел последнюю подушку в нашем городке по цене 3700. Все остальные предложения были уже от 4200. Жесть, цены стремятся в космос.
Замена.
В первую очередь снимаем аккумулятор.
Так как на машину когда-то давно я ставил газовый упор капота пришлось сейчас его убирать и ставить стандартную палку, так как он мешал снять корпус воздушного фильтра.
Далее откручиваем винт под шестигранник, крепящий корпус воздушного фильтра, снимаем и отводим воздушный патрубок на дроссель, разжав самозажимной хомут (нужны либо хорошие пассатижи, либо приспособа для снятия таких хомутов, со старыми пассатижами сплошное мучение). Также нужно снять патрубок насоса дополнительного воздуха, тут все просто — с двух сторон нажимаем на пластиковые фиксаторы на самом патрубке и снимаем.
После этих манипуляций тянем вверх корпус воздушного фильтра. Он сидит на двух резиновых втулках "солдатиках", снимается кстати немного тяжеловато, поэтому нужно приложить немного больше усилий, но конечно же в меру)). В итоге получаем доступ к площадке аккумулятора.
Откручиваем 3 болта крепления площадки к кузову. Также нужно отсоединить клипсу, крепящую провод от монтажного блока.
Доступ к опоре почти полный. Осталось убрать в сторону 2 жгута проводов и снять кронштейн по которому они проложены. Каждый жгут крепится 2 клипсами к пластиковому кронштейну. Для снятия клипс лучше использовать металлический съемник для клипс, потому что усилия пластикового не хватает и он просто гнется. Убираем провода в сторону и демонтируем пластиковый кронштейн. Он крепится к кузову на 3 крепления (на фото указаны стрелками). При снятии нужно быть очень аккуратным, потому что крепления хлипкие (у меня одно сломалось, хотя вроде снимал аккуратно). Фото кронштейна и креплений крупным планом приложил далее.
Далее все просто. Снимаем защиту поддона двигателя и через деревянный брусок домкратим коробку.
Откручиваем 6 болтов крепления на 18 и на 16 и снимаем старую опору. По правильному болты одноразовые с тянущейся резьбой и их нужно менять, но как показывает практика можно закрутить обратно, все держится.
Как и ожидалось опора была убитая, скрипела и люфтила очень сильно. По сравнению с новой даже видно как она просела.
Далее ставим, выравниваем и прикручиваем новую опору также как стояла старая.
Обломанное крепление кронштейна проводки заменил подходящей по размеру клипсой. Колхоз, но что поделать. Все держится надежно, плюс сверху придавливается площадкой аккумулятора.
Все остальное собираем в обратном снятию порядке.
Итог
После замены опоры все стуки и скрипы само собой пропали. Трогаться машина стала как единое целое с мотором без вибраций даже с холостых оборотов. Результат полностью устраивает. Читал про дополнительную подушку от приоры, но желания ставить если честно нет. Посмотрим насколько хватит этой опоры.
Всех приветствую!
Не так давно начал замечать, при движении на не прогретой машине на первой передаче, слева слышны скрипы-похрустывания. При этом двигатель как бы перемещается больше чем надо, машина как с рывками идет.
Прогревается, вроде ничего не слышно, но при переключениях все равно остается ощущение "разболтанного" двигателя.
Подозрения пали на левую (по ходу движения авто) опору ДВС/КПП.
Сначала решил еще смазать ВДшкой, эффекта ноль, только она покрылась налетом.
Решил попробовать "подкинуть" опору. Вспомнил, что наш земляк Tony585 недавно реализовал свап на МКПП для полного привода и у него осталась нужная мне деталь.
Антон без вопросов подогнал ее, огромное спасибо за это!
Опишу процесс замены:
— снять корпус воздухана;
— снять АКБ;
— снять площадку под АКБ;
— снять защиту ДВС.
Далее смотрим сюда
Опора прикручена к кронштейну 2 болтами, к лонжерону 4-мя. Два из которых закрыты пластиковым держателем проводов (там где красный кабель на фото). Отщелкиваю его вверх, полностью снимать его не стал, гемор похоже еще тот. Для подпорки коробки подошел домкрат с доской. Был ключ, которым можно добраться до двух этих болтов, остальные можно выкрутить трещеткой.
Теперь можно вытащить опору и сравнить с новой.
Как итог, опоры отличаются не только номерами, но и конструктивно. Не смотря на то, что обе машины 1.8 МТ, и даже на то, что по каталогу запчастей у меня должна быть опора с номером как у новой 5Q0199555R.
Новая на месте
Все ставлю на место в обратном порядке.
Дальше еду проверять … и тишина! Даже толчки и рывки при переключении пропали. Оставил машину, чтоб остыла, на холодную поехал, тоже все хорошо.
Езжу почти неделю с новой опорой и так же все нормально.
Надеюсь, мой опыт будет полезен, можете положительно оценить мой труд, знаете куда нажимать!
Спасибо за внимание!
Запчасти
Skoda Octavia 2013, двигатель бензиновый 1.8 л., 180 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
Был звук странный при левом повороте, особенно на малой скорости. Тоже грешил на подушку.
Как временное решёние, ослабить болты и сдвинуть опору.
Мне помогло.
Дело было в опоре. После того, как открутил опору от КПП, все сразу понял. Она разбита, но звуки при езде не издавала. Пока не снимешь опору, не поймёшь. Ранее шевелил монтажкой двигатель, казалось, что опоры все живые. Поменял и теперь все ок.
Номер опоры 5Q0199555R, который указан выше. Для 1.8мт верно?
Номер опоры 5Q0199555R, который указан выше. Для 1.8мт верно?
У меня на 1,4 Dsg такая опора стоит
Добрый вечер, стал замечать странную особенность, что на прогретом двигателе, когда смесь подаётся обедненная, не могу без вибрации тронуться с места. Вопрос не связан с пробуксовкой колес и работой ASR. Только если совсем плавно стараться тогда без вибрации. Как школьник. А если с места попробовать по среднему или чуть по резче тронутся, то ощущаю какой-то вибрацию, удары в сцеплении. И как будто в этот же момент попадает турбояма. Короче, кажется что то с сцеплением, как будто на иж-оде. Как будто пружинки слишком слабые в нем. Такая проблема у меня давно, может даже с новья. На холодном моторе таких проблем не наблюдаю, т.к. он на низких оборотах гораздо тяговитее чем прогретый. Гарантия кончилась, куланс действует, есть ли смысл обращаться к официалам?
Короче, съезжаю с места всегда как пенсионер, на малом газу, плавно, чтобы не испытывать вибрацию, а на газульку только потом нажимаю, чтобы ускорится.
Может у меня тоже проблема с опорой?
С опорой скорее всего не связано, так как она проявляется и в других режимах. Предположу что описанное связано с работой маховика. Диск сцепления без демпферных пружин, колебания гасятся маховиком.
Добрый вечер, стал замечать странную особенность, что на прогретом двигателе, когда смесь подаётся обедненная, не могу без вибрации тронуться с места. Вопрос не связан с пробуксовкой колес и работой ASR. Только если совсем плавно стараться тогда без вибрации. Как школьник. А если с места попробовать по среднему или чуть по резче тронутся, то ощущаю какой-то вибрацию, удары в сцеплении. И как будто в этот же момент попадает турбояма. Короче, кажется что то с сцеплением, как будто на иж-оде. Как будто пружинки слишком слабые в нем. Такая проблема у меня давно, может даже с новья. На холодном моторе таких проблем не наблюдаю, т.к. он на низких оборотах гораздо тяговитее чем прогретый. Гарантия кончилась, куланс действует, есть ли смысл обращаться к официалам?
Короче, съезжаю с места всегда как пенсионер, на малом газу, плавно, чтобы не испытывать вибрацию, а на газульку только потом нажимаю, чтобы ускорится.
Может у меня тоже проблема с опорой?
Такая же байда при переключении, уже думал, что я лошара разучился трогаться нормально, постоянно внимание заостряю на педали сцепления при трогании, хотя всегда только на механике ездил. Реально всё разрешилось заменой опоры со стороны мкпп?
Элементы крепления двигателя и коробки на Шкоде Октавия А5 отличаются в зависимости от модификции агрегатов.
Для разных двигателей, механической или автоматической коробки передач - свои кронштейны.
Опоры двигателя для 1.6
Крепления двигателя и кп для 1.4
Опора двигателя правая
Для двигателей: CCZA, CDAA, CDAB.
Оригинальный номер опоры: 1K0 199 262 M
CORTECO 80000587
MEYLE 100 199 0113
JP GROUP 1117909280
LYNXAUTO ME-1239
STELLOX 25-19781-SX
Опора АКПП левая
Для двигателей с автоматической коробкой: CDAA, CDAB.
Оригинальный номер: 1K0199555N
LEMFORDER 33143 01
PATRON PSE3243
RUVILLE 335708
JP GROUP 1132404570
STELLOX 71-11300-SX
Подушка механической коробки левая
Для двигателей с механической кп: CDAA, CDAB.
Оригинальный номер: 1K0199555M
LEMFORDER 33142 01
SASIC 9001944
CORTECO 80001235
JP GROUP 1132404470
RUVILLE 335707
Опора двигателя задняя нижняя
Для двигателей: CDAA, CDAB.
Оригинальный номер задней опоры: 1K0 199 855 BB
LEMFORDER 34795 01
CORTECO 80001307
JP GROUP 1117902300
SASIC 2706059
Рейтинг статьи:
Неисправность подушек двигателя, или опор, можно легко почувствовать. Во первых вибрация, передающаяся от двигателя на кузов плюс будут слышны небольшие постукивания.
На Октавиях подушки двигателя представляют из себя не простой механизм с большим ценником.
Есть простой способ сэкономить, не покупая новую опору со стороны кпп, по поводу правой не знаю, не пробовал.
А именно, отремонтировать её, набив в пустоты ленточную резину, либо разрезанный резиновый шланг. Именно это помогло в моём случае, вставленный шланг в опору избавил меня от постукивания при поперечном раскачивания двигателя.
Для замены левой или правой опоры придётся подвешивать двигатель!
Элементы крепления двигателя и коробки на Шкоде Октавия А5 отличаются в зависимости от модификции агрегатов.
Для разных двигателей, механической или автоматической коробки передач - свои кронштейны.
Крепления двигателя и кп для 1.4
Подушки двигателя и коробки для 1.8
Опора двигателя правая
Для двигателей: BSE, BSF, CCSA, CMXA, CHGA.
Оригинальный номер: 1k0 199 262 L
ABLTON ABL1K0199262L
HANS PRIES 110 758 755
LYNXAUTO ME-1238
SASIC 9001935
STELLOX 25-19781-SX
Опора АКПП левая
Для двигателей с автоматической коробкой: BSE, BSF, CAYC.
Оригинальный номер: 1K0199555N
LEMFORDER 33143 01
PATRON PSE3243
RUVILLE 335708
JP GROUP 1132404570
STELLOX 71-11300-SX
Опора МКПП левая
Для двигателей с механической коробкой: BSE, BSF, BUD, CCSA, CMXA, CGGA, CAXA.
Оригинальный номер: 1K0199555L
LEMFORDER 33141 01
PATRON PSE3243
RUVILLE 335709
JP GROUP 1132404370
SASIC 9001942
Нижняя опора двигателя с АКПП
Для двигателей с автоматом: BSE, BSF, BGU, CMXA, CCSA.
Оригинальный номер: 1K0 199 855 AN
LEMFORDER 34795 01
CORTECO 80001307
JP GROUP 1117902300
SASIC 2706059
VTR VW5401M
Нижняя опора двигателя с мкп
Для двигателей с механикой: BSE, BSF, BGU, BCA, BLF, BSF, CMXA, CCSA, CHGA, CGGA.
Оригинальный номер: 1K0 199 855 BA
LEMFORDER 35762 01
PATRON PSE3288
CORTECO 80001888
JP GROUP 1117902200
Рейтинг статьи:
Читайте также: