Замена опорного подшипника рено меган 3
1. Для начала вывешиваем машину на домкратах. Не забываем ослабить колесные болты. Обе стороны должны быть на одной высоте, тогда будет проще снимать стойку стабилизатора.
2. Снимаем колесо с той стороны где нужно ремонтировать.
3. Снимаем стойку стабилизатора, в принципе достаточно открутить одну гайку.
Понадобится шестигранник и рожковый ключ, размеры будут зависить от производителя.
4. Прорезаем пластиковую защиту закрывающую болты крепления стойки, специально для этого там есть перфорация и пластик по ней довольно легко прорезается.
Если не хотите ее портить то необходимо будет снимать поводки щеток и снимать пластиковый кожух полностью.
5. Отпускаем немного гайку крепления стойки к подушке. Откручивать полностью не нужно! Ослабляем лишь для того чтобы не мучатся на уже снятой с машины стойки.
Понадобится головка на 18 и вороток побольше, обычно зажато довольно сильно.
6. Выкручиваем болт крепления стоки к поворотному кулаку.
Понадобится 18 головка.
7. Теперь нужно вынуть стойку из кулака. Вообще в диалогусе для этого рекомендовано использовать специальный съемник, но можно снять и так все.
Нужно немного разжать губы поворотного кулака и потом приложив небольшие усилия отсоединяем стойку от поворотного кулака.
Используйте прорезиненный молоток вначале, а потом снимайте при помощи 2-х отверток.
8. Далее выкручиваем 3 болта держащий стойку.
Если не ошибаюсь то 13 размер, удобней всего крутить маленькой трещеткой.
9. Моя самая не любимая часть. Зажимаем, не очень сильно, но и чтобы при этом зафиксировалась, стойку в тисках. Надеваем съемники для сжатия пружины и сжимаем пружину. Тут есть один ньюанс нужно съемниками захватить как можно больше витков пружины иначе придется помучатся когда будем ставить новую опору и подшипник.
10. Вот пружина сжата, можно откручивать гайку.
Необходимо зафиксировать шестигранником шток и торцевым ключем открутить.
11. Меняем изношенный элемент. В моем случае это было подшипник и опора. Сначала полетел подшипник и уже начинало подкусывать его, а уже как следствие подорвало опору.
На фото видно место где её подорвало.
Так как менять мне нужно было комплектом то решил комплектом и покупать, да и по нормальной цене опоры отдельно не было. Выбор пал на SNR.
Если бы мне попался нормальный вариант опоры то брал бы по отдельности. Стоимость комплекта ~50$
12. Собираем все назад в обратной последовательности. Не забываем использовать смазку, чтобы не "сра…ся" в будущем.
P.S. Если заметили то фото сделаны в большинстве своем на этапе сборки.
Выражаем благодарность за отчет пользователю velby
Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий
Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом
Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.
Так как сам подшипник плохо защищён от попадания пыли, воды и грязи, он часто выходит из строя и при движении начинает гудеть. Кстати можно легко спутать с подшипником правой передней ступицы. Убедиться какой из них вышел из строя несложно — мёртвый подвесной видно визуально. Для полного убеждения, следует на приподнятом правом колесе, взяться руками за верх и низ колеса и пошатать одновременно одной рукой в одну сторону, другой — в другую. Люфта быть не должно. Также можно хорошенько прокрутить колесо и прислушаться откуда идёт посторонний звук.
Убедившись, что виновник шумов подвесной подшипник, переходим к замене. Так как работа должна осуществляться на яме или эстакаде с домкратом, на стоящей машине, включите нейтральную передачу и поставьте на ручник. Головкой на 30 и длинным воротком, сорвите ступичную гайку, чтобы потом на снятом колесе, можно было без усилий её открутить. Теперь всё по старинке: срываете колёсные болты, поднимаете машину на домкрате и откручиваете колесо.
Спускаетесь под машину и подготовив чистую ёмкость, при помощи головки с квадратом, откручиваете сливную пробку и сливаете масло с коробки. В ней ориентировочно от 2,5 до 3,5 литров масла в зависимости от объёма двигателя. Если у вас коробка автомат, то масло сливать не требуется.
Пока масло с коробки стекает, ключом на 16 отворачиваете гайку на болте крепления шаровой, выбиваете болт и выбиваете палец шаровой из цапфы. Также откручиваете ключом на 13 рулевой наконечник, выбиваете его из сошки и открутив ступичную гайку — выдёргивайте поворотный кулак из шлицов ШРУСа. Осталось выкрутить два болта на 13 хомута подвесного подшипника, отвести хомут в сторону, освободив подшипник и выдернуть ШРУС из коробки. Если на МКПП не слить масло заранее, после выдёргивания ШРУСа, оно вытечет.
Для удобства зажимаете ШРУС в тисках, аккуратно молотком сначала сбиваете металлический пыльник, а затем и сам подшипник. Обычно сначала слазит внешняя обойма с сепаратором, а внутренняя остаётся на валу, но она должна без проблем сбиваться молотком. Редко когда приходится рубать её зубилом, но имейте этот способ ввиду, если что.
Установка происходит в обратном порядке. Когда будете напрессовывать на вал новый подшипник, используйте длинную трубу, которая должна надеваться на вал и упираться только во внутреннюю обойму, иначе новый подшипник можно повредить. Теперь вставляете вал в коробку, прикручиваете подвесной и только потом надеваете на шлицы поворотный кулак и заливаете масло в коробку. Заливное отверстие КПП прикрыто пластиковой пробкой — очень удобно. Это не сарказм =).
На этом всё! Каталожный номер оригинального подшипника 7703090428. Из хороших аналогов советую FAG — 60072RSR.
На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.
Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.
Важная роль стоек МакФерсона
Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.
Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.
Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.
Основными ее составными частями являются:
- Амортизатор.
- Корпус.
- Пружина.
- Опора.
Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).
Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.
Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).
Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.
Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.
Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).
Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?
Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.
Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).
А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.
Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.
Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.
Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.
Виды подшипников
Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:
- Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
- Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.
А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:
- СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
- С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
- ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.
В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.
Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.
Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.
Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.
Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.
Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.
Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.
К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.
Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.
Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.
Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.
Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.
В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.
Способы проверки
Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.
Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.
Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.
Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.
Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.
Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.
Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.
Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.
Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.
Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.
Замена подшипника
На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.
Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.
Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.
В целом, понадобиться:
- Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
- Домкрат;
- Съемник рулевых наконечников;
- Стяжки для пружин;
- Ветоши.
Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.
Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.
Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.
Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.
Разборка и замена производится так:
Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.
Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.
Проверка опорных подшипников ВАЗ.
Проявились стуки в стойку при повороте руля, решил поменять опоры с подшипники и отбойники с пыльниками модернизированные.
Решил сделать самостоятельно.
1. Renault 54 05 051 43R
Пыльники с отбойниками переднего амортизатора, модернизированные. А не эти ландыши, что стояли изначально.
1710р.
2. SNR KB655.36
Опора амортизатора, с подшипником, комплект.
3800р.
Опоры от флюенса, выходят дешевле, а по факту одно и тоже, а так же snr идет в оригинале.
На мегане, нужно много всего разобрать, чтобы снять стойки, а раз разбирать, то заодно почистил и помыл все под защитой.
Так же взял очиститель — пену и помыл ворс на защите.
Далее, приступаем к снятию, верхние болты сорвал сразу, так как потом это сделать проблемотичнее.
Далее, собираем все обратно и делаем сход развал.
Запчасти
Renault Megane 2010, двигатель дизельный 1.5 л., 110 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Просто тоже на днях собираюсь подушку амортизатора менять, сам то себе амортизаторы 2.5 года обратно менял и призабыл ход действий
Верхние болты это 3 штуки которые крепят подушку их сразу?
Не понял вопроса какие болты?
А опоры ANVIS на них написано ?
"Опоры от флюенса, выходят дешевле, а по факту одно и тоже, а так же snr идет в оригинале."
Вот вот, не понимаю, почему так… себе тоже купил их …
У рено всегда так)
а почему пыльник на отбойнике так болтается? ты его что ли вниз сдернул от отбойника?
Я его отсоединял, потом на место защелкивал
ну тогда ок. а то подумал, что с такой щелью и установил)))
Я его отсоединял, потом на место защелкивал
Защелкивал пыльник на отбойник.
Так надо понимать?
Делал это на снятой стойке?
Защелкивал на снятом стойке после сборки
Сползли у меня резинки с отбойника.
На установленной не могу напялить обратно до конца.
Может и установили не так с самого начала?
Уж и не знаю, не смотрел раньше.
На снятой легко, на установленной проблематично наверное
Вот не смог до конца напялить на установленной.
Ее по кругу одевать нужно, если на машине установлена то нужно прокручивать, а отбойник сидит плотно, вывод, только снимать значит
О! А отбойник у меня не сидит плотно.
Он рукой сдвигается вниз.
На снимке это видно.
Ее по кругу одевать нужно, если на машине установлена то нужно прокручивать, а отбойник сидит плотно, вывод, только снимать значит
За счет чего отбойник сидит плотно?
Просто посадка такая?
Но у меня еще одна неясность.
Если отбойник вверху, то резинки не хватает, чтобы весь шток амортизатора закрыть.
Машина поднята, колесо опустилось.
Стучала эта зараза (подшипник) снизу очень сильно на малых скоростях, раздражало дико, да и наводило страх и ужас, потому что думал, что стукает рулевая рейка и я попал на немалые бабки. Освободившись от дел рутинных, залип в интернете на темы, как снять привод, как снять подшипник, какой на моей модели Рено он стоит. Заказал в магазине автозапчастей в своем городе. Вместе с этим подшипником решил поменять сальник и обновить масло в КПП, пролил я его (грамм 100-200) когда откручивал гайку, да и само оно цветом нездоровым обладало (очень уж черное).
Снимать нужные болты было болью и большой проблемой, ибо застряли они в свои посадочных местах капитально.
Сперва открутил гайку болта ШРУСа (в начале думал, что намертво закисла). Откручивал упорно, да помог мне рычаг в виде трубы. Пришлось купить хорошую головку на 30, да нормальный к ней вороток, который не обломается и не выгнется от воздействия к нему рычага в виде метровой трубы. Полил я обильно смазкой WD-40, да и гайка поддалась, её ослабил.
Далее снял колесо и принялся за стойку стабилизатора. Тут встала большая проблема. По идее она особо и не мешала, но гайка где-то на середине резьбы просто отказывалась нормально откручиваться. Убил на нее часа четыре, чтобы открутить. Мне стало очень интересна причина, почему так жестко она сидит и к концу резьбы просто не хочет идти по-хорошему. Пришлось очень сильно приложиться и поступательными движениями и по и против часовой стрелки выдавливать из гайки какой-то то ли герметик, то ли пластик, но то, что точно ей и не давало нормально следовать по резьбе. Сняв уж гайку убедился, что с резьбой все хорошо и дело было действительно в этом вроде бы герметике.
Потом я думал вытащить шаровую рычага из кулака и таким образом уже после освободить привод, но не тут-то было.
Принялся освобождать от гайки шаровую рычага. Гайка очень легко поддалась и быстро открутилась, а вот сам рычаг выходить даже и не думал. Решил отложить этот вопрос и открутить рулевой наконечник.
Открутил шаровую рулевого наконечника (сам его я не трогал, чтобы избежать сход-развал) гайка тоже легко поддалась, а вот сам палец шаровой выходить из уха кулака очень не хотел. Интуитивно осознал, что если поднять немного рычаг вместе с кулаком, то, возможно, чуть-чуть да напряжение в рулевом наконечнике поубавится, да с бойкими ударами кувалды по уху он и выйдет из своего посадочного места. Пришлось поиграться домкратом и уже очень натерпеться от пальца шаровой.
Сильно бить я не хотел, а палец выходить просто так не хотел. Пришлось откинуть все сомнения, да лупануть сверху через проставку по пальцу. Минут через пять таких телодвижений палец наконец-то выскочил.
Дальше снова были попытки выбить шаровую рычага, но все они оказались тщетны. Я целый день убил на то, чтобы как-то сдвинуть палец шаровой рычага с места, но мне ничего не удалось. Забил я на это дело и решил вытащить кулак из амортизатора, открутив два толстеньких болта. К этой операции я и не хотел прибегать, потому что в моем распоряжении не было головки на 21, либо ключа хорошего и негнущегося, а вечер за стенами гаража уже дали знать, что никаких хозяйственны или автомагазинов в рабочем состоянии нет. Зато у меня был разводной ключ. Кое-как им удалось ослабить гайки этих болтов, дальше уже ключом на 22 дело пошло. Все это непременно обливалось WD-40
Освободив кулак от амортизатора, принялся выбивать болт ШРУСа, чтобы освободить привод. Тут я допустил глупую ошибку и путем упорных ударов молотка по болту отколол очень небольшой, но как впоследствии оказалось очень существенный кусочек резьбы. Отступать было некуда, туго, но дело пошло и болт я вытащил.
Теперь осталось дело за малым — открутить скобу из ее посадочного места и вытащить сам привод. Очень порадовало, что это было легко, проблем не возникло никаких, сам привод вылез легко и его я вытащил вместе со скобой на нем.
Хоть скоба и освобождает часть подшипника, но там дело очень все прикипевшее, да выдумывать я не стал и открутил скобу и уже на столе отделил ее от от подшипника.
Сам подшипник был у меня прикрыт каким-то пыльником, который я не встречал ни в одном из видео-роликов или описаний съема подшипника с привода в интернете. Сделан он хоть из мягкого металла, но места между ним и подшипником было катастрофически мало, чтобы поддеть чем-либо и пришлось его просто разрезать и уже таким образом его извлечь. Удалив этот пыльник, я не нашел стопорного кольца. Вот теперь думаю, ставить кольцо при установке нового подшипника или нет, думаю, что оно там нужно, ибо посадочное место для него есть
Подшипник сбивался уже нормально. На своем месте он сидит не намертво, потому вышел довольно успешно, хоть и пришлось пару раз долбануть молотком
Потом часа три ушло на исправление сбитой резьбы с надеждой хоть как-то накинуть на болт ШРУСа гайку.
В конце трудных концов мне это удалось и гайка прошла сбитую резьбу и уже думаю, когда поставлю колесо, так все пойдет очень и очень хорошо, потому что гайка даже на столе просто в тисках накрутилась.
Более подробно о разборке я пытался изложить в видео, оставлю его тут, может, кому-то да и сгодится
Итого по деньгам.
1. Подшипник SNR артикул — 6007EE = 270р.
2. Три литра трансмиссионного масла ELF TRANSELF NFJ полусинтетическое 75W80 = 1400р
3. Сальники SASIC артикул — 1954004 = 300р (их заказал два, думал, что смогу вытащить сам левый привод, да не смог)
Сальник справа в итоге который стоит на своем месте сейчас очень отличается от заказанного, потому менять я его не стал, у старого сальника резинка облегает привод и вплотную примыкает к металлическому пыльнику, а вот у этого SASIC такого прилегания нет, потому мудрить не стал, хоть по диаметру на конец привода, что заходит в коробас, он налезает и вроде даже плотно.
Хочу вытащить левый привод, да поменять там сальник, потому что оттуда заметил небольшой поддтек, но пока не найду нужный сальник уже туда не полезу, да и мои попытки вытащить левый привод, который в коробасе имеет стопорное кольцо, успехом не увенчались. Тоже нужно прикупить какую-то узкую и прочную монтажку, чтобы его поддеть, да такую, чтобы она имела прямой, а не изогнутый конец. Видел ролик, где просто такой монтажкой опираются на подрамник и привод успешно срывается со своего места.
Но это дело будущего, все равно придется то же самое снимать, по причине замены передних амортизаторов (искать и покупать хорошие стяжки).
Читайте также: