Замена опорного подшипника иж 2126
У моего друга и без опорного подшипника на москвиче полно чего навернулось ))) . столько умников развелось. Сам еще толком не знает как правильно собирается двигатель но уже учит как это делать.
Мне приятель сказал на москвич и без опорного подшипника полно чем заниматься ;) отлично. порадовало подробное описание ремкомплектов и всей кухни.
Добрый день! Купил новый редуктор 2103, когда поставил, колеса крутились туго, шевелил за хвостовик люфта не было. В процессе движения когда включаешь нейтральную передачу идёт гул от редуктора, включаю передачу гул пропадает. Подскажите пожалуйста в чем причина гула на нейтральной передаче?
Не частые геморрои с опорным подшипником это еще что, Имею ввиду скоростные и тихоходные кпп на ауди б 4
Хорошая затея. Очень умное продвижение в конкурентноспособ ности. Количество бюджетных машинок быстро растет из-за возможности приобретения ее людьми со средним достатком. Заказывал и получал заказ гораздо быстрее, чем ожидал. С одного края карты на другой (СП - СОЧИ). В дальнейшем думаю сотрудничать с вами.
Подскажи почему у меня пружина с подушки соскакивает? Начинает долбить тупых таким звуком разбирал поменял подушку опять слетела через месяцев 5, Трудности с опорным подшипником начинают напрягать!
Привет обзор супер,подскажите Александр проблема такова при заведённом двигателе идёт лязгаюший звук с МКПП при прежатии рычагом переключения передач звук проходит совсем и когда масло холодное звука тоже нету прошу помогите
У соседа по гаражу и без опорного подшипника на 2141 много чем заняться можно ;) Вот именно не кто не знает причину может тока не хватает где может быть провал
Мне приятель сказал на 2141 с опорным подшипником до сих пор все норм ))) А зачем было нужно после установки электровентилятора радиатора оставлять 'родной' вентилятор? Поставить на радиатор таблетку датчика температуры - проще простого! Датчик нужен 85-92 град. Карбюратор 2108 - говно. Ничего нет лучше 'родного', только я его доработал, вторая камера открывается не вакуумом, а механически. Электроника на приводе моторчика печки ни к чему. У меня мотор с вентилятором от 2110, сопротивление от Нивы, а переключатель, кажется, от Приоры. Ещё одна полезная штука - гл. торм. цилиндр 2108 с вакуумным усилителем от 2110. Машину не узнать! Тормозит от одной мысли!
Бмв то как мало теряет, в отличии от ауди и бмв. Х5 иногда в 2 раща дороже эмлек. Кроме . если только. 5 быстро дороже становятся. Про опорный подшипник куча информации в интернете Ж))
Это сколько ты на убитых ездил то, а. Что аж руку положил, машину раскачать и такое ощутил. У меня при повороте руля, на месте, появился небольшой хруст, сразу поменял. Никто, никогда не ездите до того что аж как у автора, ощущение что отвалится колесо.
Сразу отвечу на вопрос: зачем это нужно: разворот верхней опоры передних стоек на 180° изменяет угол продольного наклона стойки на 0°52’.
Регулировка данного угла необходима, в первую очередь, при поднятии машины всевозможными проставками, особенно когда задняя часть машины приподнимается больше, чем передняя.
Такое изменение приводит к изменению курсовой устойчивости, что может быть особенно ощутимым при движении на больших скоростях. Один из возможных минусов — при повороте руля на месте и на малых скоростях возможно увеличение усилий. Но это должно быть заметно при большом увеличении угла наклона, на несколько градусов как минимум. В данном случае угол увеличивается меньше, чем на 1 градус.
По моим ощущениям, при движении моего ИЖ-2126-060 (заводской 4х4) курсовая устойчивость была хуже, чем у заднеприводного ИЖ-2126, на котором я ездил раньше. И, скорее всего, именно в силу описанных мной причин. То есть из-за бОльшего подъема машины сзади, чем спереди.
Я решил на практике проверить свои соображения насчет этой процедуры, так как по моим представлениям все это должно делаться гораздо проще.
Вот что я сделал.
Берем 2 небольших стяжки для пружин. Чтоб хватило на 3-4 витка передней пружины.
Ставим стяжки, ничего не снимая и не поддомкрачивая, т.е. чтобы пружины были поджаты весом машины. Мне даже подкрылки не помешали. Немного стягиваем пружины (я где-то на 1 см поджал).
Затем откручиваем гайки, крепящие стойку к корпусу машины. Поднимаем машину домкратом до тех пор, пока колесо не оторвется от земли на 3-4 см. Затем просто коленкой нажимаем на колесо и шпильки крепления стойки опускаются достаточно, чтоб верх можно было развернуть. Можно просто руками, можно каким-нибудь ключом, только чтоб резьбу не испортить.
Разворачиваем верх стойки на 180°, выставляем шпильки напротив отверстий в корпусе, убираем коленку. Шпильки немного входят в свои отверстия. Затем опускаем домкрат, закручиваем гайки, ослабляем и убираем стяжки.
Затем съездил на развал-схождение.
На малых скоростях и на месте руль крутится так же, как и раньше. Хотя специальных замеров усилий я не проводил.
На скорости машина лучше держится на выбранном направлении, руль резвее и увереннее возвращается в исходное положение после завершения поворота. Соответственно, и большее усилие надо приложить, чтобы его повернуть. Но это не критично, т.к. при небольших углах поворота усилие небольшое, а на скорости руль и не надо резко и намного поворачивать.
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов.
. щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки.
. и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.
Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.
Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском.
Снимаем направляющую пружинную стойку.
При снятии стойки вторым способом помечаем расположение эксцентриковой шайбы верхнего (регулировочного) болта крепления стойки к поворотному кулаку. Это не позволит при сборке сохранить регулировку угла развала колеса, но отклонение будет небольшим.
Снимаем втулку.
. и эксцентриковую шайбу.
Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем болт.
. и вынимаем его.
Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.
Придерживая стойку, отворачиваем гайки крепления ее верхней опоры к кузову (как показано на фото 4).
. и снимаем стоику.
Для дальнейшей разборки стойку удобнее закрепить в тисках.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу.
Равномерно вращая винты, сжимаем пружину.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.
. окончательно отворачиваем и снимаем гайку штока амортизаторной стойки.
Снимаем верхнюю опору.
. и отделяем от нее пластмассовый уплотнитель.
Вынимаем упорный подшипник из гнезда опорной чашки.
Снимаем опорную чашку вместе с защитным резиновым чехлом.
Сжав концы пружинного кольца, снимаем чехол с кольцевого выступа опорной чашки.
Снимаем пружину.
. и буфер хода сжатия.
При замене пружины, буфера хода сжатия, верхней опоры или амортизаторной стойки собираем направляющую пружинную стойку и устанавливаем на автомобиль в обратной последовательности. При этом подшипник верхней опоры устанавливаем кожухом вниз.
При установке в амортизаторную стойку картриджа отворачиваем гайку резервуара.
. трубным ключом.
. или зажав ее в тисках и вращая корпус стойки воротком, вставленным в крепежные отверстия кронштейна.
Снимаем гайку.
Вынимаем шток с рабочим цилиндром.
Сливаем амортизаторную жидкость.
Вставляем в амортизаторную стойку картридж и затягиваем гайку резервуара. Собираем и устанавливаем направляющую пружинную стойку на автомобиль в обратной последовательности. При необходимости проверяем и регулируем углы установки передних колес.
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки () и половины диаметра контрольной оправки (). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
У моего друга и без опорного подшипника на иже полно чего навернулось ))) . столько умников развелось. Сам еще толком не знает как правильно собирается двигатель но уже учит как это делать.
Мне приятель сказал на 2717 и без опорного подшипника полно чем заниматься ;) отлично. порадовало подробное описание ремкомплектов и всей кухни.
Добрый день! Купил новый редуктор 2103, когда поставил, колеса крутились туго, шевелил за хвостовик люфта не было. В процессе движения когда включаешь нейтральную передачу идёт гул от редуктора, включаю передачу гул пропадает. Подскажите пожалуйста в чем причина гула на нейтральной передаче?
Не частые геморрои с опорным подшипником это еще что, Имею ввиду скоростные и тихоходные кпп на ауди б 4
Хорошая затея. Очень умное продвижение в конкурентноспособ ности. Количество бюджетных машинок быстро растет из-за возможности приобретения ее людьми со средним достатком. Заказывал и получал заказ гораздо быстрее, чем ожидал. С одного края карты на другой (СП - СОЧИ). В дальнейшем думаю сотрудничать с вами.
Подскажи почему у меня пружина с подушки соскакивает? Начинает долбить тупых таким звуком разбирал поменял подушку опять слетела через месяцев 5, Трудности с опорным подшипником начинают напрягать!
Привет обзор супер,подскажите Александр проблема такова при заведённом двигателе идёт лязгаюший звук с МКПП при прежатии рычагом переключения передач звук проходит совсем и когда масло холодное звука тоже нету прошу помогите
У соседа по гаражу и без опорного подшипника на ИЖЕ много чем заняться можно ;) Вот именно не кто не знает причину может тока не хватает где может быть провал
Мне приятель сказал на иже с опорным подшипником до сих пор все норм ))) А зачем было нужно после установки электровентилятора радиатора оставлять 'родной' вентилятор? Поставить на радиатор таблетку датчика температуры - проще простого! Датчик нужен 85-92 град. Карбюратор 2108 - говно. Ничего нет лучше 'родного', только я его доработал, вторая камера открывается не вакуумом, а механически. Электроника на приводе моторчика печки ни к чему. У меня мотор с вентилятором от 2110, сопротивление от Нивы, а переключатель, кажется, от Приоры. Ещё одна полезная штука - гл. торм. цилиндр 2108 с вакуумным усилителем от 2110. Машину не узнать! Тормозит от одной мысли!
Бмв то как мало теряет, в отличии от ауди и бмв. Х5 иногда в 2 раща дороже эмлек. Кроме . если только. 5 быстро дороже становятся. Про опорный подшипник куча информации в интернете Ж))
Это сколько ты на убитых ездил то, а. Что аж руку положил, машину раскачать и такое ощутил. У меня при повороте руля, на месте, появился небольшой хруст, сразу поменял. Никто, никогда не ездите до того что аж как у автора, ощущение что отвалится колесо.
Читайте также: