Замена ограничителя двери ваз 2114

Обновлено: 11.02.2025

Главное назначение уплотнителей дверей в авто – изоляция от шума и сквозняков. Уплотнители дверей ВАЗ-2114 бывают разных видов и ценовых категорий, но только правильно подобранный и установленный уплотнитель поможет достичь нужного результата.

Виды уплотнителей для ВАЗ-2114

Со временем уплотнительная резина на дверях автомобиля приходит в негодность. Особенно подвержены изнашиванию в ВАЗ-2114 уплотнители на нижних порогах. Поэтому их нужно менять чаще всего. Рекомендовано производить замену всех уплотнителей дверных проемов в комплексе.

Какие же уплотнители дверей можно поставить на ВАЗ 2114:

Готовые заводские комплекты для ВАЗ 2109 – ВАЗ 2115 — они специально подобраны под размер дверных проемов именно этих моделей авто, в наборе есть уплотнительная резина для передних и задних дверей.
Мерные универсальные уплотнители — в продаже бывают в виде мерной ленты, от которой отрезают участок нужного размера.
Уплотнительная резина от других моделей авто – для ВАЗ-2114 часто применяются уплотнители от Лада Приора или ГАЗель.

Важно! Можно встретить советы поставить на авто универсальный уплотнитель для окон или холодильника. Не стоит пытаться сэкономить таким образом, поскольку подобные уплотнители, не предназначенные для нагрузок в автомобильных проемах, быстро изнашиваются. К тому же, они изначально не обеспечивают должную степень защиты и шумоизоляции.

Применение трехкамерного уплотнителя

Все уплотнители можно разделить на:

Однокамерные универсальные – нуждаются в установке дополнительной защиты, пригодны для окон, дверей и капота. В заводской комплектации для авто не выпускаются из-за низкой степени защищенности.
Двухкамерные – заводские уплотнители для ВАЗ-2114. Двухконтурное строение позволяет при необходимости устанавливать дополнительный слой уплотнителя.
Трехкамерные – например, уплотнительная резина для Лада Приора. Они дополнительно оборудованы стальной полосой для фиксации, что позволяет им долго сохранять форму.

Трехкамерные уплотнители обеспечивают наибольшую степень защиты салона автомобиля от холода и шума. В настоящее время именно они используются при выпуске отечественных авто.

Дополнительные уплотнители

Иногда при изношенности уплотнительного контура, автовладельцы ставят дополнительную защиту. В её качестве применяются:

термоизоляционные трубки (Flex, K-Flex);
уплотнитель для лобового стекла – не рекомендован из-за низкой плотности прилегания к дверному проему;
универсальный одноконтурный уплотнитель.

Дополнительный слой обычно устанавливается на верхнюю и заднюю часть двери. На пороги дополнительные уплотнители дверей ВАЗ 2114 ставить не стоит, поскольку эта зона подвержена наибольшим нагрузкам.

Также там больше всего скапливается грязь, и уплотнитель в виде трубки Flex может стать её дополнительным накопителем (по сути это поролон с увеличенной плотностью). А это ведет к повреждениям металла.

Как сменить уплотнитель

Для того, чтобы сменить уплотнительную резину, сначала необходимо демонтировать старые уплотнители.

Для этого нужно последовательно удалить:

Сегодня хочу рассказать как друг купил Приору и решил поставить на нее дверные дополнительные уплотнители , так же они подходит для машин Гранта, Нива Шевроле, а кто то и на иномарки их ставит.

Позвал помочь, пойду по присутствую и вам напишу, как что вышло.

уплотнитель на низ дверей

Они полезны тем, что снизят шумо пропускаемость и с дверей, холодный воздух меньше будет дуть, на порогах там остается пыль, грязь, но этого всего быть не должно.

Перед установкой нам надо обезжирить поверхность тех мест, где мы будем приклеивать уплотнители, берем тряпку, мочим и вперед

Сегодня был не очень продуктивный денек. Причиной очередного ковыряния с машиной было то, что двери не фиксируются в открытом положении и закрываются самостоятельно, а водительская дверь к тому же ещё и провисла.

Итак, для начала я разобрался с провисанием двери. Новшества в этой проблеме, как и в её решении, никакого — я просто подложил шайбу нужной толщины под нижнюю петлю. Выправилось на самую малость больше, чем нужно, но пойдет, переделывать не стал.

Ясное дело, что в отсутствии четких фиксированных положений дверей виноват ограничитель. Решил поменять их на всех четырех дверях. Стоимость одного ограничителя 85 рублей. Также купил хваленые пистоны от Лады Калины по 5 рублей штука.

Для замены ограничителя я снял обшивку водительской двери и открутил с её торца два болта крепления ограничителя. Точнее не два болта, а один, потому как второго не было вкручено. Видимо открутился от вибрации и выпал. Единственный болт ограничителя был лишь слегка наживлен. Далее с петли на кузове был выбит штифт. Выбивал шпилькой, которая валялась в гараже у друга. Все шло хорошо и старый ограничитель был снят.

Однако затем начались непредвиденные сложности. Резьба на новом ограничителя была сделана из ужасного по качеству металла и не давала толком затянуть ограничитель, попутно портя резьбу на болтах. Пришлось выкинуть новый ограничитель. Поставил другой — история повторилась — один болт закрутился, а второй нет. Причем он вообще отказался выкручиваться. Видимо при затяжке болта вытягивало резьбу на ограничителе, а затем при отворачивании болта резьба ограничителя портила его резьбу. Вот такая круговая порука. Деваться некуда. Пришлось накрутить две гайки изнутри двери, чтобы хорошо затянуть ограничитель. Более того, его теперь снять очень проблематично, так как на первой гайке резьба сорвана и она не выкручивается… Не люблю когда так, но отступать не было возможности.

Собрал обшивку двери на новые пистоны от лады калины. Мне понравились. Встают без переделок и держат лучше. Обшивка сидит очень плотно, правда не знаю на долго ли).

Остальные ограничители делать сегодня не стал — желания после возни с первым вовсе не осталось. Просто проверил их затяжку — все раскручены. Еще бы чуть чуть и тоже бы болты пооткручивались. Так что иногда полезно глянуть в эти места.

Постепенно доберусь и до остальных ограничителей и там тоже заменю пистоны на калиновские.

Ну и напоследок заменил кнопку обогрева заднего стекла — перегорела лампа. Менять лампу не стал, так как сама кнопка стоит недорого.

12.05.2015г.
Только сейчас понял, почему у меня тогда возникли сложности с заменой ограничителя двери. Когда я решил поменять ограничитель уже в пассажирской двери, я обратил внимание на качество изготовления купленных мной ограничителей — туда чисто физически не может нормально пролезть штатный болт. Выкинул их. Обидно, что такие вещи вообще смеют продавать. Просто поменял пистоны на пассажирской двери на калиновские — держат отлично. Вот не в какое сравнение со штатными не идут.

Если водитель не может открыть дверную конструкцию машины или это получается с трудом, то выполняется регулировка дверей ВАЗ 2114. Некорректность работы начинает проявляться после длительной эксплуатации, аварии или неудачного ремонта. Информация позволит каждому автолюбителю ремонтировать свою машину, если дверца начала греметь или появилось провисание.

Зачем регулировать двери

Причины некорректной работы дверцы потребуют принятия мер. Если конструкция при закрытии стала сильно хлопать или отскакивать от автомобильного обода, значит произошло смещение. Чтобы разобраться, как отрегулировать задние двери на ВАЗ 2114, сначала стоит определить причины. Основные признаки нарушения:

проседание, провисание дверного элемента;
отход стойки в сторону;
увеличенный зазор по всему периметру;
сложность закрытия/открытия: громкий звук, хлесткая отдача;
обычный толчок не закрывает дверь, она совершает отскок назад;
неправильное положение дверцы;
смещение замка или внутренней ручки;
конструкция сильно опустилась вниз или наоборот неестественно приподнята;
плохо фиксируется замыкающее устройство;
во время движения дверь тарахтит, а иногда открывается.

Устройство двери: замок, зазоры, ручка, петли

Когда появились предпосылки неисправности одной из дверей, проводится визуальный осмотр автомобиля. Сначала с закрытыми, потом с открытыми дверцами. Проверка покажет, имеется ли перекос, смещение или другие изменения обтекаемой формы транспорта. Нюансы, которые требуют внимания:

В открытом состоянии высота обоих дверных фрагментов должна быть идентичной.
Зазоры составляют не более 1–2 см.
Неестественное положение петель. Если это вызвано механическим повреждением или ударом, то простая регулировка не поможет.
Неверно выставлен люфт. Об этом скажет перекос.
Замок плохо закрывается или затруднение эксплуатации вызывает ручка.

В зависимости от проблемы определяется алгоритм регулировоки. Серьезное провисание дверцы после аварии не исправит затяжка петель, поэтому необходимо проводить рихтовку автомобильного элемента.

Инструменты для регулировки

Чтобы регулировать дверь, важно приготовить набор инвентаря. Не все из перечисленных приборов пригодятся, комплект необходимого меняется в зависимости от неполадки. Список инструментов:

ключ на 10;
молоток;
силиконовая смазка;
маркер.

Если нет ключа на 10, то его заменит рожковое устройство.

Регулировка передней или задней двери

Настройка дверных карт проводится в несколько этапов. Опытные водители подходят комплексно, они проверяют зазоры, проводят повторную регулировку петель, выполняют осмотр замыкающего и ручного механизма. Настроить дверцы можно несколькими вариантами:

Ключом ослабляются внутренние винты петель. Проводится постукивание молотком, чтобы конструкция сместилась в нужное положение. Потом проводится обратная затяжка крепежей.
Чтобы выровнять зазор, также выполняется ослабление петельного механизма в двух местах: сверху и снизу. Дверь нужно приподнять/опускать, регулируя высоту.
Искривление металла исправит только рихтовка.
Регулировка замка подразумевает ослабление фиксатора, затем перемещение вверх/вниз.
Выполняется разборка ручки. Если внутренние винты деформировались, то они заменяются.

Когда дверь приняла правильное положение, крепежные болты затягиваются ключом. Потом повторно проверяется работоспособность устройства.

Регулировка ручек

Съем заглушки.
Выкрутка болтов.
Выемка ручки.
Отсоединение проводков фиксатора.
Проверка механизма.

Если неправильная работа вызвана засором, то прочищаются внутренние элементы, проводятся смазочные работы. Во время сбора устройства нельзя сильно затягивать винты, не более четырех оборотов отверткой.

Установка бесшумных замков

Еврозамок устанавливается на зарубежных моделях авто, но они подходят на отечественный транспорт. Благодаря особому механизму с пластиковым покрытием дверца будет закрываться бесшумно. Для работы потребуется:

два ключа: гаечный, рожковый;
дрель, сверла;
молоток;
напильник, пассатижи;
отвертки;
саморезы, шуруповерт.

В комплекте с замком предоставляется еврофиксатор, который монтируется в стойку дверцы. Алгоритм действий:

Раскрутить ручку.
Снять обшивку с панелью.
Отключить провода, тяги.
Вытащить старый замок.
Установить новый механизм.

Прибор фиксируется саморезами. Для этого дрелью высверливаются отверстия в стойке. Закрутка креплений проводится шуруповертом. Пассатижи, отвертки и напильник могут потребоваться, если еврозамок не становится плотно. Тогда вносятся корректировки, выполняется запилка краев, загиб болтов. Перед окончательной сборкой важно убедиться, что механизм работает исправно.

Если не открывается дверь ни изнутри, ни снаружи ВАЗ 2114, то потребуется регулировка отдельных элементов конструкции. Водительская дверца больше других подлежит износу. Заклинить эта кузовная часть может из-за неисправности замка или евроручки.

Мастера утверждают, что за автомобилем требуется регулярный уход и периодическая диагностика неисправностей. Эти действия позволят предупредить поломку или продлить жизнь отдельным элементам ТС.

Причины проблем с открыванием двери

Если замечена некорректная работа конструкции ВАЗ 2115 и при этом не открывается задняя дверь снаружи, то причина скрывается в замыкающем механизме или плохой регулировке дверного фрагмента. На необходимость ремонта указывают следующие факторы:

дверь сильно хлопает при закрытии;
появился неприятный скрип;
происходит отскок от автомобильного обода;
произошло смещение дверного полотна;
появился увеличенный зазор между кузовом и ободом дверцы;
проседание, провисание, отход дверной стойки в сторону;
при закрывании хлесткая отдача, поскольку неверно выставлен люфт;
дверца закрывается только после сильного толчка;
сломался или заблокировался замок, не работает ручка (наружная, внутренняя);
появился треск, грохот в дверной карте во время движения транспорта.

Особого внимания требуют зазоры, петли, внутренняя начинка двери, замок и ручка. Проводится осмотр внешнего вида автомобиля в закрытом и открытом состоянии. Также выясняется, есть ли перекос или иные изменения кузовной формы. Дверцы должны находиться на одном уровне, диаметр зазоров составлять не более 1–2 см. Изучив состояние петель, проводится поиск механического повреждения, проверяется работоспособность открывающего механизма, работа личинки замка.

Если автомобиль побывал в аварии, то регулировка выполняется после рихтовки или замены поврежденных частей.

Что понадобится для ремонта

Если не открывается передняя дверь снаружи ВАЗ 2114, то проводится анализ проблемы, исходя из чего выбирается оптимальный способ ремонта. Чаще всего для работы требуется:

ключ на 10;
набор отверток;
молоток;
пассатижи;
силиконовая смазка;
маркер;
нож;
антикоррозийное вещество.

Если установлено, что проблема в замыкающем устройстве, то приобретается личинка или цельный замок. Разборка покажет, есть ли шанс починить или отрегулировать прибор.

Замок: ремонт, разблокировка, сборка

Если не открывается задняя или другая дверь на ВАЗ 2114, то работать придется из салона. Важно позаботиться об освещении. Чтобы открыть дверцу, заменить или разблокировать замок, предусмотрена следующая инструкция:

Снимаются заглушки на рукояти дверного элемента.
Откручиваются три винта: два сверху, один под подлокотником.
Демонтируется накладка.
Отключаются фиксаторы рукояти.
Отстегивается декоративная панель.
Отсоединяется электропроводка.
Снимается ручка и пластиковый колпак замка.

Далее проверяется состояние сердцевины. Если зубцы надломлены или деформированы, то их замена позволит разблокировать механизм. В противном случае потребуется съем цилиндра, установка новой детали. Алгоритм ремонтных работ:

В раскрытом замке проводится открепление тяг.
Извлекается скоба.
Отстегивается пластмассовый фиксатор.
Снимается стопорная шайба, лифтбек и провода электропривода.
Вынимается сердцевина.

Если корпус замка не деформирован, то выполняется починка или замена личинки. Сбор осуществляется в обратном порядке.

Регулировка замка

Если внешние признакам неисправности отсутствуют, то стоит попробовать отрегулировать сам механизм. Дополнительно потребуется напильник. Во время этого на торце цилиндра ослабляются болты. Корпус следует подвигать в разные стороны, чтобы поймать момент, когда работа ключа будет корректной. После выставления положения винты затягиваются. Дополнительно проводится спилка замыкающих зубцов, придавая им закругленную форму.

Профилактика заклинивания дверей

Основная причина поломки: длительная эксплуатация, но срок использования детали сокращается, если водитель не проводит профилактические работы. Основные моменты:

Чистка внутренних деталей, обработка специальными веществами.
Смазка силовой петли.
Удаление налипшей грязи. Процедура проводится не реже двух раз в год: весной и осенью. Действенные вещества для обработки: очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger, грязеотталкивающая белая смазка Liqui Moly Wartungs-Spray weiss.
Смазка петель, внутренних запчастей, уплотнительных резинок, ограничителей двери.

Благодаря этим действиям улучшается фиксация. Смазки с антикоррозийным эффектом консервируют, сохраняют эластичность деталей.

Особенно актуальна процедура перед зимним сезоном, когда обработка исключает примерзание механизма во время попадания влаги. Весенняя профилактика минимизирует разрушение механизма дверей от ультрафиолета.

Распространенные причины поломок дверных замков ВАЗ 2114

Блокировка кнопкой замка двери не происходит и/или замок не запирается ключом. Данная поломка характерна, когда блокируется верхний конец рычага наружного привода, например, о буртик ручки.
Невозможно открыть двери наружной ручкой. Происходит, в результате увеличения зазора буртика между наружной ручкой двери и рычагом в приводе замка.
Произошел разлом пружины центрального замка или рычага наружного привода, вследствие чего дверь не закрывается.
При закрывании двери зуб рычага не входит в сцепление с храповым механизмом, такое происходит из-за ослабления заклёпок оси рычага.
Запирание двери не происходит по причине заклинивания рычага замка или запрессовки смазки и пыли в замке.
Не открывается полностью дверь внутренней ручкой. Сбилось положение рычага внутреннего замка двери, как следствие рычаг привода не совершает полный ход.

Зачастую большинство поломок, связанных с дверными замками, можно устранить своими руками не прибегая к его замене.

Советы по замене и регулировке замка двери ВАЗ 2114

При замене замка двери следует учитывать, что принципиальных отличий в устройстве замков передних и задних дверей нет. Главное отличие передних дверных замков от задних в том, что в конструкции предусмотрено дополнительная тяга для присоединения цилиндров выключателей дверных замков (личинок). Соответственно, отличаются и дверные ручки, так как в передних наружных ручках предусмотрено отверстие для личинки.

Если открывание внутренней дверной ручкой происходит с затруднением, необходимо отрегулировать положение ручки, ослабив винты крепления, а ручку вместе с кронштейном надлежит сдвинуть в требуемое положение.

Чтобы произвести правильную регулировку замков дверей необходимо:

Ослабить болты крепления фиксатора двери.
Рекомендуется простым карандашом обрисовать контуры фиксатора на стойке кузова.
Если дверь захлопывается слишком туго, необходимо произвести сдвиг фиксатора наружу. Если дверь закрывается неплотно, то фиксатор необходимо сместить внутрь.
Соответственно необходимо отрегулировать фиксатор по вертикали, если дверь опускается, необходимо сместить фиксатор вверх, если приподымается, то вниз.

Для выполнения замены дверных замков необходим такой инструмент:

Замок внутренний для задней двери ВАЗ 2109-15: правый — 21090620501210, левый — 21090620501310, c ценой в 200 рублей. Замок внутренний для передней двери ВАЗ 2109-15: правый — 21080610501210, левый — 21080610501310, цена в 260 рублей.

Стоимость указана на лето 2017 года по Москве и области.

Отжимаем фиксаторы крепления облицовки внутренней ручки замка к панели двери и снимаем облицовку.

С помощью монтажной пластиковой лопаточки вынимаем заглушку ручки подлокотника.

Отвинчиваем крестообразной отверткой два винта крепления ручки подлокотника к внутренней панели двери.

Снимаем ручку подлокотника.

Крестообразной отвёрткой выворачиваем кнопку блокировки двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза в нижней части накладки.

Извлекаем из кармана переключатель положения переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута проводов, отсоединяем переключатель проводов.

Откручиваем четыре болта крепления динамика.

С помощью лопаточки или отвёртки аккуратно отщелкнуть шесть пистонов и снимаем карту двери.

Отсоединяем от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.

Крестообразной отвёрткой отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери. Затем вынимаем внутреннюю ручку замка двери.

Отворачиваем два винта крепления замка двери.

Снимаем наружный и…

… внутренний замки двери.

Снимаем стопорную скобу с пальца рычага и отсоединяем тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.

Производим установку тяг замка на новый.

Собираем все детали в обратной последовательности.

Еще способ замены замка двери с фото

На днях начал клинить дверной замок в водительской двери, не открывалась дверь с улицы. Приходилось постоянно открывать через заднюю дверь и иногда в придачу подклинивал центральный замок. Ну то есть время ремонта пришло (как то закрылась сама, а ключи в машине. благо что был дома в гараже, вскрыл багажник запасными ключами).

Поехал в магазин за новым механизмом.

Вот такая приблуда обошлась в 250 рубликов

Как разбирать обшивку двери фоткать не стал, думаю это умеют все тазоводы.

Замок никак не хотел откручиваться с обычной отвертки. Поэтому кто надумал у себя тоже этим делом заняться, стоит запастись ударной отверткой. Ну или любым другим инструментом что вам по душе.

Открутил 2 болта ударной отверткой, скинул изнутри тягу наружной ручки двери от механизма и вынимаем всё наружу.

Отсоединяем от старого механизма все тяги и крепим на новый. Заодно вскрыл микровыключатель, узнать почему центральный замок моросил.

Как оказалось, внутри 1 проводок оторвался и жил своей жизнью. Открыл закрыл по настроению. так же вся его проводка была местами оголена.

Перепаял всё это дело с новой проводкой, подчистил контакт, места соединений проводов залил термоклеем. Собрал всю конструкцию на новый механизм.

Провода потом обмотал изолентой в жгут. Устанавливаем механизм в дверь в обратном порядке. После установки не собирая обшивки проверяем работоспособность, дабы не разбирать всё обратно.

Попутно при установке, длинной тягой сломал петлю внутренней ручки криворукий…

Читайте также: