Замена обгонной муфты генератора ниссан x trail
Есть возможность скинуть ремень генератора,то после этого возьмитесь рукой за шкив и резко поверните по часовой стрелки.Если почувствуйте что после остановки шкива ротор генератора проворачивается по инерции - скорее всего шкив у Вас в рабочем состоянии ,а если нет , то замена однозначно.На экзисте в Москве с доставкой один день шкив стоит примерно 2800.
чет не смог натяжитель отжать чтобы скинуть ремень. видимо колесо снимать надо. придется менять его когда решусь на замену маслаков
чет не смог натяжитель отжать чтобы скинуть ремень. видимо колесо снимать надо. придется менять его когда решусь на замену маслаков
только что поменял ремень. нереально отогнуть защиту не повредив ее.
нужно или супер длинные руки или супер кривой ключ :).
проще скинуть колесо, убрать пластик, под крылом - и вот он, очень удобно и доступно. за час неспеша можно сделать, яма не нужна.
MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!
Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52
говорят у мастеровых встречают самопальный ключ под эти дела.
вроде как в народе их называют "штапельный".
мож недорого стОит и поискать.
Да я им и про гайку привареную и про ремни талдычу, что то не догоняют. Ладно, искать дальше буду, звук в то нехороший.
В общем, может кому пригодится. Неделю назад у меня начала накрываться обгонная муфта генератора. Все никак накрыться не может.
Что беспокоило. После 15 минутного пробега на максимальной скорости загорелся аккумулятор и ручник, после сброса до 110 все потухло. Зарядка сохранялась. Начал беспокоить слабый стук в районе генератора(на холостых) и при глушении скрипящий звук продолжительностью секунды 3.
Сделал я следующее, выдрал защитную пробку(она резиновая) с торца муфты, забрызгал в щель WD-40. Шум уменьшился в несколько раз и практически исчез стук, а также удалось вернуться с Хакассии(на сломанной муфте со смазкой проехал 2400 км).
Мне все равно ее менять, но ради эксперимента буду ездить пока не клинанет муфту.
Собственно для чего я это написал:
1 В подобных случаях можно проткнуть шприцем торцевую резиновую пробку и загнать туда смазку - для продления жизни, если случилось вдали от СТО и цивилизации
2 Думаю не вредно это сделать и с целью профилактики тем, у кого пробег выше 100 000 км. Смазка в муфту попадает великолепно. А эта резиновая заглушка выполняет функцию что-то типа сальника.
Есть возможность скинуть ремень генератора,то после этого возьмитесь рукой за шкив и резко поверните по часовой стрелки.Если почувствуйте что после остановки шкива ротор генератора проворачивается по инерции - скорее всего шкив у Вас в рабочем состоянии ,а если нет , то замена однозначно.На экзисте в Москве с доставкой один день шкив стоит примерно 2800.
чет не смог натяжитель отжать чтобы скинуть ремень. видимо колесо снимать надо. придется менять его когда решусь на замену маслаков
чет не смог натяжитель отжать чтобы скинуть ремень. видимо колесо снимать надо. придется менять его когда решусь на замену маслаков
только что поменял ремень. нереально отогнуть защиту не повредив ее.
нужно или супер длинные руки или супер кривой ключ :).
проще скинуть колесо, убрать пластик, под крылом - и вот он, очень удобно и доступно. за час неспеша можно сделать, яма не нужна.
MarkII UZX90 V8 4000cc
Двухлитровым бывает только сок!
Corolla2 EL41 1300сс – гонка!
Outback BP 3000cc - Бек!
Автозапчасти на иномарки.
Старое Шоссе 17, т.214-59-52
говорят у мастеровых встречают самопальный ключ под эти дела.
вроде как в народе их называют "штапельный".
мож недорого стОит и поискать.
Да я им и про гайку привареную и про ремни талдычу, что то не догоняют. Ладно, искать дальше буду, звук в то нехороший.
В общем, может кому пригодится. Неделю назад у меня начала накрываться обгонная муфта генератора. Все никак накрыться не может.
Что беспокоило. После 15 минутного пробега на максимальной скорости загорелся аккумулятор и ручник, после сброса до 110 все потухло. Зарядка сохранялась. Начал беспокоить слабый стук в районе генератора(на холостых) и при глушении скрипящий звук продолжительностью секунды 3.
Сделал я следующее, выдрал защитную пробку(она резиновая) с торца муфты, забрызгал в щель WD-40. Шум уменьшился в несколько раз и практически исчез стук, а также удалось вернуться с Хакассии(на сломанной муфте со смазкой проехал 2400 км).
Мне все равно ее менять, но ради эксперимента буду ездить пока не клинанет муфту.
Собственно для чего я это написал:
1 В подобных случаях можно проткнуть шприцем торцевую резиновую пробку и загнать туда смазку - для продления жизни, если случилось вдали от СТО и цивилизации
2 Думаю не вредно это сделать и с целью профилактики тем, у кого пробег выше 100 000 км. Смазка в муфту попадает великолепно. А эта резиновая заглушка выполняет функцию что-то типа сальника.
.Сегодня появился металлический шум в районе генератора. Прилетел в ремонт и сразу получил ответ на свой вопрос- поломка муфты генератора. Оказывается муфта хитрая, бесконтактная, однонаправленного вращения (подобна стартеру). Также получил встречное предложение от специалиста, что можно поставить новую муфту (Китайскую) стоимостью 5р + работа или можно поставить б/у генератор. Вот мне и интересно сталкивался кто-либо с установкой новой муфты или не замарачиваться поставить старый юзаный непонятно сколько контрактный генератор.
3 руб оригинал. летом менял, хотя металический стук был не от нее - хотя все говорили что она сдохла. стучал натяжитель ремня.
Правильно сказали уже - нада сравнить по стоимость гены и муфты. Я поставил новую муфту. Полет нармальный.
Сегодня произвел замену своей обгонной муфты. Ценник во Владе следующий. Все что предлагают как и было сказано выше Made in Chine. Свою замену муфты осуществил в Nissan центре на Авангарде. Стоимость сомои оригинальной муфты составила 8200, стоимость работы по замене 1200 рублей. Зато есть все спец ключи и время на ремонт 40 мин. Но также заезжал в ремонт на Снеговой там предложили муфту за 7000 но установка 3000. Проскачил почти по всем магазинам на Камской выбор не велик но из того что есть все по 8000. Так что такой полет. Муфт по 4,5,6 я во Владе не нашел и сказали что и не найду.
Стоимость сомои оригинальной муфты составила 8200, стоимость работы по замене 1200 рублей. Зато есть все спец ключи и время на ремонт 40 мин. Но также заезжал в ремонт на Снеговой там предложили муфту за 7000 но установка 3000. Проскачил почти по всем магазинам на Камской выбор не велик но из того что есть все по 8000. Так что такой полет. Муфт по 4,5,6 я во Владе не нашел и сказали что и не найду.
АПУПЕТЬ! А заказать за 1600 западло было. У нас мастеровые ценник, обычно, 1,5-2 раза крутят, а тут в ПЯТЬ раз больше! АПЕТИТ однако!
ЗЫ У нас Замена муфты, с подшипниками, стоит 2200р
Вот блин,задача-снять эту муфту;)Взял шестигранник на 16 немного заточил-забил в эти шлицы звездочки для которой нужен хитрый ключ,через доски в тисках аккуратно зажал муфту и открутилась она,(WD-ка помогла конечно).
+100
правильно! и на расход она не влияет!
но у меня она пока вроде работает, вот сдохнет я её заварю и будет она вечная ,а записывать её к расходникам я не собираюсь .
Не знаю как у вас но у меня как только вклинила муфта, (кстати это произошло очень быстро, пошумела и без всякого скрипа а только щелчок и вклинила) сразу начал бить ремень и натяжитель ни как это биение не компенсировал. А такие звуки ой как сердце режут. Ну а шестигранник подточить и крутануть не знаю не знаю. Муфта и при помощи спец ключа не сразу пошла.
А про заказ муфты я спросил цена 7000. Где по 1600 и как я не знаю!!
Про шестигранник я попутал-на 17 ,конечно, надо брать,и свободно он откручивает эту муфту-на днях откручивал-нормально она пошла,не сильно и напрягался :)))Надо бы япам подсказать,что нам проще с шестигранниками самим ,чем на сто непонятно кому доверять.
Генератор, проблемы
У меня случилась такая же проблема на праворуком иксе 2001 года: зацекотило под капотом. Определил, что генератор. Снял, давай на работе с "кулибиными" расматривать. Подшипники в норме, догадались что шкивок непростой (в форуме еще не читал что есть такая проблема), посыпались предложения: выточить новый, заварить. Кстати визуально и при прокрутке руками никаких проблем не обнаруживалось, лишь при остановке был слегка слышен суховатый скрип. Посовещавшись, постаили генератор шкивом кверху, налили внутрь шкива индустриального масла до краёв и стали потихоньку нагревать китайским балончиком, появились пузыри, масло стало просачиваться в шкив, при остывании всосалось еще. Поставил, завел- нормально, прогрел, включаю D, появился небольшой звук, доехал до сервиса (2 км), ребята послушали, звук стал еще сильней. Говорят, нужно менять, пробили в инете, доставка неделя,ценник около 8, обалдеть! Растроился, стал заводить, батарея села, подзарядили, доехал до гаража. Нашел этот форум, все прочитал. Утром завел, все нормально, сам обалдел, мужики! Пошел третий месяц- никаких намёков на старую проблему. Зарегистрировался, решил написать, вдруг кому поможет! Удачи!
После сброса газа от генератора исходит странный вой, а на холостом ходу из генератора раздаются металлические стуки при этом видно, что натяжитель и ремень поддергиваются. Просмотрел руководство по ремонту машины и оказалось, что в шкиве генератора установлена обгонная муфта. Кто-нибудь пробовал снять шкив не снимая или не разбирая генератор ? (после разборки хвостовой подшипник повторно не используется) Если разбирать генератор он без проблем половинится или есть какие-то подводные камни ? (отпайка диодного моста или регулятора. ) Существуют ли способы восстановления обгонной муфты так как цена кусается от 150$ и выше. Спасибо за ответ.
Нашёл не большое описание про муфту в разделе про Ниссан Патрол, обежал весь город в наличии нет, только под заказ в течении 1,5-2 недель. Не выдержал снял генератор, под металло-резиновой заглушкой (она одноразовая) нашёл большую гайку под внутреннею мелкую звёздочку. Плюнул и взял кэмпом с одного краю заварил муфту. Поставил генератор на место всё без изменения. Вывод - в металлическом стуке из генератора виноваты подшипники. Теперь буду искать ключ чтобы снять шкив, а иначе до подшипника не добраться. Меня удивляет другое пробег - 100 тыс. а подшипники уже умерли неужели такое низкое качество деталей.
Клаббер-завсегдатай
Откуда: Улан-Удэ; Авто: X-Trail, 2003 г. (после рестайла), 4WD, АКПП праворульный
нормальное явление для кюэр20.
Пошукай поиском по форумам (на дроме ниссановцев), но наколка такая:
то что ты ее заварил - ситуацию не изменит, она и так заклинившая
не обязательно ставить оригинал, ставь INA - 1,5-2 тыщи стоит
генератор надо снять
за замену муфты в сервисах берут 200-300 рэ
где то читал, не помню, что муфту можно временно реанимировать (зависит от того на сколько подшипнику кирдык) - муфту зажать в тисках, вставить болт на 17 в звездочное отверстие, накрутить 2 гайки и резким движением сорвать.
Спасибо за совет. Я в воскресенье купил на базаре спецключ Force, зажал якорь в тиски и открутил муфту. Оказалось что передний подшипник не напрессовывается на вал, а зажимается обгонной муфтой. Пробовал снять защитные крышки подшипника муфты оказалось бесполезным занятием, так как сохранить первоначальный вид и форму не возможно. Заказал запчасти жду когда приедут.
Всем привет! было у меня такое,генератор издавал звуки ,стуки металические. Приехал к мужикам в гаражи которые тока генераторы делают для иномарок, сразу определили,что обгонная мувта полетела. Тут же на токарном станке выточили новый и поставили. Все заняло около1.5 часа. Пока езжу. К стати похожие звуки издает и помпа когда ломается. Она находится под генератором.У знокомого было такое.
Привет всем! У меня видимо такая же история
Вобщем путем прослушивания странного металического скрежета и стука, мной было установлено что звук исходит из генератора, было решено заменить подшипники. При разборке обнаружилось что в шкиву установлена обгонная муфта, но на нее я даже не погрешил.
Заменены оба подшипника генератора, он естессно установлен в первоначальное положение, а противный звук остался .
Вот почитав ваши выссказывания про шкив теперь даже и не знаю что думать, я уж хотел помпу менять, она ведь рядом находится может от нее звук исходит.
Посоветуйте пожалуйста как определится?
(при запуске с утра, на меня уже все кто рядом проходят оборачиваются)
Захотелось еще добавить, что при запуске на холодную звук вообще ужасный, и при нажатии сцепления он становится намного тише. ИМХО думаю из-за меньшей нагрузки на двигатель.
А по мере прогрева он уменьшается, но всеже ыбвает простукивает.
Узнать, что такое обгонная муфта генератора автомобиля, для чего нужна, как работает, о ее неисправностях, проверке и замене, вам может понадобится лишь в том случае, если вы владелец современной машины пробег которой перешагнул за 100 тыс км., ведь средний ресурс этой детали, как раз не менее чем данный период. О том что работа обгонной муфты нарушена вы сможете понять по нескольким признакам. Дальнейшие с ней действия можно будет предпринимать лишь после снятия и диагностики.
Что такое обгонная муфта?
Обгонная муфта — это механизм, предназначенный для передачи плавного движения в одном направлении и возможности независимого вращения вала и шкива устройства при том, что они крутятся в одну сторону.
Для чего нужна обгонная муфта
Так откуда взялась и для чего нужна эта обгонная муфта генератора? Как и многие агрегаты, которые появились в конструкции машин не так давно, эта деталь — вынужденное решение.
Как было раньше? Шкив генератора был цельной деталью, которая гайкой крепилась к валу генератора, создавая прямое жесткое соединение. Приводной ремень генератора передавал на его вал обороты с коленвала. Но возникают два нюанса. Первый — двигатель работает неравномерно, как бы рывками, что обусловлено принципом внутреннего сгорания. Второй — вал генератора по умолчанию вращается в несколько раз быстрее, чем коленвал. То есть когда коленвал замедляется, то генератор не успевает замедлиться с тем же темпом — у него больше инерция и скорость вращения. В результате ремень постоянно испытывал нагрузку на разрыв из-за рывков, да еще и проскальзывал, когда еще не остановившийся генератор его протягивал относительно уже остановившегося шкива коленвала. Поэтому ремни в старых автомобилях ходили не больше 30 тысяч километров. А еще такая напряженная работа снижала ресурс работы других сопряженных деталей.
Что было дальше вы уже наверняка слышали, потому что это касается многих агрегатов. Чем современнее становились автомобили, тем больше в них появлялось дополнительных функций и систем, которым нужна энергия генератора. В начале последствием этого стало увеличение размеров и веса генераторов, а особенно самой тяжелой их части — якоря. Что приводило к еще большим нагрузкам на ремень. Но не только это, потому что многие современные генераторы стали даже меньше и легче тех, что были раньше. Появилось много высокооборотистых двигателей, серьезно возросли требования к комфорту и шуму двигателей, да и во многих автомобилях приводной ремень генератора стал одновременно использоваться как ремень кондиционера и/или другого навесного оборудования. Если бы такой ремень продолжал испытывать те же нагрузки, что и раньше, он и сам выходил бы из строя быстрее, и снижал ресурс других деталей привода, что слишком дорого.
Все это привело к появлению обгонной муфты генератора и объясняет для чего она нужна. Эта конструкция пришла на смену цельному шкиву, который создавал жесткое соединение. Внутри шкива генератора с обгонной муфтой находится подшипник специальной конструкции, который позволяет генератору безболезненно обгонять коленвал. Это основное назначение обгонной муфты и это объясняет почему у нее такое название. Кстати, ее внедрение позволило увеличить ресурс ремня от 30 тысяч километров до 100 тысяч.
Устройство обгонной муфты
Как устроена обгонная муфта OAP
Что интересно, шкив генератора с обгонной муфтой и без нее выглядят практически одинаково. Потому что обгонная муфта — это механизм, встроенный в шкив. И если обычный шкив — это кусок железа с бороздками, прикрепленный гайкой к валу генератора, то устройство шкива с обгонной муфтой сложнее.
Представьте, что обычный шкив разрезали на два отдельных “бублика” — внешний и внутренний. И между ними вставили специальный подшипник. Потому что именно так выглядит шкив с обгонной муфтой генератора. У него есть внешняя обойма, которая зацепляется ремнем. И есть внутренняя обойма, которая навинчивается резьбой на вал генератора. А между ними находится подшипник с вращающимися и стопорными элементами. С торцов обгонной муфты имеются сальники, которые предотвращают попадание внутрь пыли и грязи.
Виды муфт
Виды обгонных муфт генератора
Чтобы окончательно закрыть вопрос конструкции этой детали, добавим, что со временем производители стали предлагать две разных модификации обгонных муфт генератора. Например, придумавшая эту конструкцию компания INA, производит OAP (Overruning Alternator Pulley — шкив генератора с обгонной муфтой) OAD ((Overrunning Alternator Decoupler — прерыватель генератора с обгонной муфтой).
В муфте OAP механизм свободного хода, установленный внутри, позволяет ротору генератора вращаться свободно если скорость ротора выше скорости коленвала двигателя, и поддаваться вращению ремнем, когда скорость коленвала выше чем скорость ротора генератора.
Муфта OAD имеет практически идентичное устройство, только в ней имеется еще и пружина. За счет такой доработки снижение биения ремня еще более эффективней. За счет пружин получается более плавный пуск генератора.
Устройство обгонной муфты OAD генератора
Компания Gates предлагает обгонно-реверсивные муфты генератора (OAD) и муфты свободного хода (OWC). OWC, расшифровывается как One Way Clutch — односторонняя муфта. Суть в том, что первые допускают небольшое обратное вращение, а вторые блокируются моментально. Какой тип муфты используется — зависит от автомобиля и его конструкции привода.
Как понять, что на вашем автомобиле стоит шкив генератора с обгонной муфтой? Основных признаков два. Первый — у более современной конструкции всегда присутствует темная крышечка, которая выполняет функцию пыльника. Второй — если вы видите стопорную гайку, которая крепит шкив к валу генератора, у вас точно обычный шкив. Если гайки нет — обгонная муфта. Но так как доступ к этой детали не всегда позволяет разглядеть все нюансы конструкции, то наличие крышки — самый доступный вариант идентификации.
Как работает обгонная муфта генератора
Основные признаки, причины неисправности и ресурс обгонной муфты
Работа обгонной муфты, а точнее подшипников в ней, состоит в том, чтобы во время набора или поддержания оборотов передавать энергию коленвала на вал генератора. Для этого в этот период стопорные элементы зацепляются и обе обоймы (внутренняя и внешняя), крутятся вместе. Но когда коленвал начинает замедляться, то стопорные элементы перестают работать и как бы рассоединяют внутреннюю и внешнюю обоймы. Это позволяет внешней части шкива, связанной через ремень с коленвалом, вращаться медленнее, чем внутренняя часть шкива, связанная с валом генератора.
Чтобы было понятнее, вспомните, как работает велосипед. Пока вы набираете обороты, то есть крутите педали, набирает обороты и колесо. Но когда вы перестаете крутить педали, то быстро вращающееся колесо не передает обороты обратно. Колесо крутится с одной скоростью, педали — с другой, более медленной.
Неисправности обгонной муфты
Нарушение нормального функционирования обгонного шкива вызвано попаданием грязи и воды вовнутрь, что приводит к износу подшипников и роликов блокирующих обратное движение. Чтобы понять как диагностировать проблемы, нужно определить какие вообще бывают неисправности обгонной муфты генератора. Их на самом деле немного, ведь в устройстве мало элементов которые поддаются износу.
Самая распространенная неисправность обгонной муфты — это ее заклинивание. Внутренние элементы муфты (детали подшипника и внутренняя обойма), изнашиваются из-за чего запчасть перестает работать как надо — то есть превращаеться по сути в шкив стандартной конструкции.
Вторая неисправность — это когда обоймы крутятся отдельно друг от друга постоянно. Причина та же — износ внутренних элементов, но последствия другие — ваш генератор практически не заряжается.
Третья — полное разрушение. В результате заклинивания роликов которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива когда скорость коленчатого вала отличается от скорости вращения ротора генератора может произойти срыв обоймы. При слете возможна деформация вала генератора и механическое повреждение системы ременного привода.
Признаки неисправности обгонной муфты генератора
Теперь давайте обсудим какие признаки подскажут, что в этом агрегате появились проблемы и необходимо устранять неисправности обгонной муфты генератора.
В случае, когда обоймы муфты не зацепляются, это грозит недозарядом аккумулятора и неудовлетворительной работой электросистем. Например, вы можете заметить, что фары светят не так ярко. Или вообще на приборной панели засветится индикатор проблем с АКБ. А вот в случае с заклиниванием проблему вы скорее всего услышите. Потому что ваш мотор начнет работать с посторонними шумами и рывками, если на этом этапе не определить источник шума, то далее может произойти срыв и разрушение узла. О заклинивании обгонной муфты говорят:
- свист на высоких оборотах;
- вибрация или рывки при медленном движении и низких оборотах;
- треск при запуске или остановке двигателя.
Как проверить обгонную муфту генератора?
Как проверить обгонную муфту, ведь перечисленные признаки могут быть вызваны и другими агрегатами? К сожалению никакого инструмента для диагностики этого узла не существует. Также проверка обгонной муфты усложняется тем фактором, что самый эффективный метод — это проверка демонтированной детали, а это может быть сложно и долго.
Так как проверить обгонную муфту генератора без демонтажа генератора или самой детали? Включите двигатель, раскрутите его минимум до 2000 оборотов, а лучше больше, и потом выключите зажигание. Если слышите гудящий звук замедляющегося генератора, то значит все в порядке. Если слышите свист или жужжание, то скорее всего подшипники муфты изношены. Если слышите треск, она однозначно заклинила.
Когда стоит обгонная муфта OAD вида, то не снимая ее, на автомобиле, можно проверить еще и с помощью специального инструмента, который позволит прокручивать вал генератора. Если вы чувствуете как при прокручивании в направлении движения шкив проворачивается с растягиванием пружины — все в порядке. Если вы не можете его проворачивать либо пружина не тянется, то муфта однозначно непригодна для эксплуатации. Замене обгонная муфта подлежит если приходится прикладывает усилие более чем 1-1.5 Нм либо крутится рывками.
Если же вы все-таки сняли муфту с автомобиля, то проверка элементарная. Просто заблокируйте пальцами внутреннюю часть шкива и покрутите внешнюю часть. У работающей муфты она будет крутиться в одну сторону и блокироваться при движении в другую сторону. Нерабочая муфта будет или крутиться в обе стороны или не крутиться вообще.
Чтобы не проводить подобных проверок, лучше всего менять эту деталь каждые 100 000 километров, если другое не предписано автопроизводителем. Средний ресурс этой запчасти именно такой, и если она не вышла из строя раньше, то лучше не рисковать. Одновременно вместе с муфтой стоит менять натяжитель и ремень, а также другие сопряженные детали, если они есть. Причем если муфта вышла из строя раньше, то ремень все равно стоит заменить. Потому что когда шкив с нерабочей муфтой успел поработать какое-то время, он однозначно повредил ремень и тот скоро порвется. Вам же не нужен этот риск?
Замена обгонной муфты генератора
Замена обгонной муфты генератора — достаточно трудоемкий процесс, который усложняют следующие факторы.
Для этого нужны специальные инструменты, которых нет у каждого автовладельца. Часто подкапотное пространство не позволяет просто заменить эту деталь — приходится снимать генератор целиком и только потом менять муфту. Если муфта заклинила, то она может сильно “прикипеть” и снять ее становится очень сложно. Есть определенные нюансы, не зная которых, можно убить генератор.
Давайте по порядку… Для снятия муфты нужны специальные головки. Первая — это “звездочка”, чаще всего на 6 лучей, которая зацепляется за внутреннюю обойму шкива и позволяет ее откручивать. Вторая — это вороток с головкой torx на конце, чаще всего с индексом 50, который позволяет зафиксировать вал генератора. Но если в некоторых случаях чтобы снять и установить новую муфту можно при отсутствии спецключа можно воспользоватся болтом с головкой на 17. Он аккуратно вставляется в пазы обоймы и ее можно будет откручивать муфту обычным ключом.
Так как поменять обгонную муфту? Сначала первая головка вставляется в шкив, потом на нее накидывается ключ, потом в нее вставляется второй вороток, который зацепляется с валом генератора и тоже фиксируется ключом. Теперь, работая ключами в разные стороны, пробуем снять муфту. Если ее сильно заклинило, то снятие обгонной муфты генератора на 99% потребует снятия генератора и фиксации воротка в тисках.
Ошибки при снятии обгонной муфты
Что еще нужно знать для замены этой детали? Во-первых, не забывайте отключать АКБ — все-таки вы работаете с электрооборудованием. Во-вторых, снимите ремень генератора — это логично, конечно, но не забывайте. В-третьих, никогда не пытайтесь снять муфту другими способами, чем тот, который описан выше.
- Удары молотком способны погнуть вал генератора.
- Нагревание может расплавить смазку в подшипниках генератора или даже их сальники.
- Заклинивание якоря генератора отверткой вместо того, чтобы купить специальный вороток, тоже может повредить генератор.
Ну и в-четвертых, никогда не забывайте одевать защитную крышечку-пыльник, которая всегда идет в комплекте с деталями хороших производителей. Без нее муфта выйдет из строя раньше времени.
Ремонт обгонной муфты генератора
Возможен ли ремонт обгонной муфты генератора? В теории да, если у вас есть доступ к специалистам по подшипникам, которые способны разобрать шкив генератора с обгонной муфтой, перебрать подшипник, заменить изношенные элементы и собрать все обратно “как было”, с прецизионной точностью. На практике таким занимаются только энтузиасты — обгонные муфты считаются неразборной деталью, продаются только в сборе и всегда меняются целиком. Стоят они “выше среднего”, но с учетом того, что их ресурс около 100 000 километров, а конструкция автомобиля получает очевидные преимущества — это того стоит.
Читайте также: