Замена нитевого дмрв на пленочный змз 406

Обновлено: 11.02.2025

Ребят подскажите пожалуйста машина газель стоит микас 7.1 241.3763000-01 прошивка Е0000158 клиент заказал новую проводку ЭБУ проводка пришла под 405 двигатель ДМРВ пленочный. Вот он простит поставить проводку, ДМРВ он купил. Я нашел инфу что переделываю микас под пленку надо доработать ЭБУ (картинка внизу) и поставить прошивку. Вопрос в следующем надо тарировать родную прошивку под пленочный ДМРВ или можно залить E0000530. Если тарировать ребят кто сможет оттарировать прошивку под пленочный ДМРВ?

Я переделывал на пленочный ДМРВ. Нужно будет прошить соответствующую прошивку под пленочный. Ничего тарировать не нужно.
Особое внимание при перепрограммировании нужно обращать на версию ПЗУ:

Версия ПЗУ начиная с Е00001хх и по Е00003хх — последнюю можно ставить в любую из этих версий, т.е. в Е0000138 можно поставить Е0000357, а наоборот – нет, т.к в версиях Е00003хх реализован резерв для иммо, и в таких ситуациях зажигает СЕ, код неисправности 66.

Версия ПЗУ начиная с Е00005хх и выше используется только между собой, т.е. в Е0000530 нельзя поставить Е0000158, и обратно, т.к. у них разная обработка канала ДД, а в Е0000580 (Волга дв.406) можно поставить Е0000600 (Газель дв.405 Е-2) и наоборот. Также это относится и к М 7.2

При выборе прошивки надо обращать внимание не только на ДМРВ и ДД, но еще и на форсунки, про модель двигателя молчу. Если залить прошивку не под те форсунки - проблемы обеспечены. И большая проблема как раз в поиске нужной серийной прошивки.
В Вашем случае при исправном нитяном ДМРВ можно было оставить все как есть, но в новой проводке заменить разъем ДМРВ, добавить пару проводов. Другое дело если клиент не хочет в будущем искать нитяной ДМРВ, если последний накроется.

kdv писал(а): При выборе прошивки надо обращать внимание не только на ДМРВ и ДД, но еще и на форсунки, про модель двигателя молчу. Если залить прошивку не под те форсунки - проблемы обеспечены. И большая проблема как раз в поиске нужной серийной прошивки.
В Вашем случае при исправном нитяном ДМРВ можно было оставить все как есть, но в новой проводке заменить разъем ДМРВ, добавить пару проводов. Другое дело если клиент не хочет в будущем искать нитяной ДМРВ, если последний накроется.

Дорогие друзья помогите пожалуйста, газель с блоком м154 тупость и провал, хозяин хчет поставить микас 7.1, скажите это какой дмрв? и нужно ли менять прошиву? на какую? и ещё подскажите как подрегулировать рсод и рсок? на авто нет дк.

Попадалась информация, что при переделке на плёнку, ЭБУ можно не дорабатывать. Только прошивка и доработать проводку. Есть у кого опыт на этот счёт?

Дорогой друг а как проверить нормальный ли у меня дмрв? и как настроить рсод и рсок? у меня нет газика, можно ли на ощупь?

Программное обеспечение блоков Микас-7 построено таким образом, что будучи написанным под нормы токсичности Р-83, продолжает следить за состоянием ДК, если таковой остаётся физически подключенным к проводке, например, в случае замены блока с Е-2 на Р-83. Это факт. Это явление мы будем использовать в нашем опыте.

Берётся отдельно взятая машина , например ГАЗЕЛЬ, с комплексом Е-2. Снимаем контроллер с машины, если нет возможности загнать машину в бокс, (кстати есть методика как это сделать не отворачивая срывных болтов - отворачиваем крышку с блока, прямо на машине, отворачиваем плату контроллера от основания, не повредив таплопроводных прокладок под платой) и программируем блок под Р-83. Про совместимость ПО и блоков, про наличие в ГАЗЕЛях электровентиляторов и про необходимость этот вентилятор в случае его наличия включить, все наверное знают уже. Устанавливаем блок в обратном порядке на машину, присоединяем разъём к блоку, заводим машину. Машина заводится и начинает прогреваться. Прогревать машину необходимо до рабочей температуры.

У машины увеличенный расход топлива. Были заменены форсунки. Почищен дросель. Заменен РХХ. Замене ДПЗД на БОШ. Но расход всеравно 16-17л.

Остается ДМРВ. Как его проверить. На каких контатах мерять напряжение мультиметром при включенном зажигании (4 провода подключено, 5 пустой)? А самое главное если я куплю новый такой же Siemens. Нужно ли будет калибровать CO-CH ? Или же можно самому просто тупо поменять на новый и все?

Как его проверить. На каких контатах мерять напряжение мультиметром при включенном зажигании (4 провода подключено, 5 пустой)?

vlr,
Нет. ДМРВ не менял. Только хочу его поменял. Достал огромный расход (думаю дело в нем). Вот и хочу узнать. Я думаю расход из-за него прет. И еще вопрос он пленочный или нитевой? И при его замене обязательно я так понимаю делать СО-СН

плёночный, я тоже менял недавно ДМРВ, приехал на регурировку СО СН, мне сказали что новый датчик уже отрегулирован. поехал к другому специалисту, он сказал надо регуливать после каждой замены дмрв

koller,
А Ты менял из каких соображений? Или помер ДМРВ? У меня вот одна надежда что расход уйдет все таки ацкий

Ребят подскажите,сгорел ДМРВ-П ИВКШ.407282.001;Хочу заказать через интернет,но немного погуглив заметил что таких уже почти нет,везде пишут замена на 20-3855 пленочный вот я и думаю подойдет ли?Или брать такой же?Чтоб потом не рассказывать продавцу какой я "хороший" человек.

shtolcik,
Я так понимаю что прийдется ЭБУ на Микас менять что бы поставить пленку. И переделка там немного геморойная. Просто замена один на другой не покатит.

vlr,
Так мне стоит ДМРВ все же менять? Или мертвому припарка? Проверить у нас его на стенде негде. Есть возможность только поменять. Машина 2002г. ДМРВ стоит родной. Пробег 170 тыс. км. Не выработался ли его ресурс?

А Ты менял из каких соображений? Или помер ДМРВ? У меня вот одна надежда что расход уйдет все таки ацкий

Переделать разъём на датчик или поставить специальный переходник.Заменить или переделать блок управления.

на этой неделе сам перешел на новый датчик, было куча проблем и непоняток, по форуму одни неправильные советы и устрашалки что это дорого и неразумно, но на самом деле все очень просто и легко если был лы нормальный мануал по переделке, пришлось собирать инфу по крупицам и пробовать, есть еще несколько непоняток, но завтра проверю и если все гуд то напишу подробно.

__________________
ГАЗ 31029 (ЗМЗ 402.1) 1993 г.в. -> ГАЗ 3110 (ЗМЗ 406.2) 2003 г.в. 261 Ккм -> Toyota Camry LE(2AZ-FE), 2002 г.в. 82 Кмили

Я хотел перейти с нитки на плёнку не получилось.Пытались в сервисе делать мудрили мудрили но не хотела заводиться.Стоял БУМ 4 и хотел на нитку и микас 7.1 но пришлось оставить нитку,но микас теперь 7.1 нитка.Причина тому у меня нет газаанализатора который втыкается кудато в штаны.

пришлось оставить нитку,но микас теперь 7.1 нитка.Причина тому у меня нет газаанализатора который втыкается кудато в штаны.

Любой Микас 7.1 под нитку можно переделать под плёнку.Если не верите - приезжайте,сделаю.Газоанализатор ,вообще-то в сервисе стоять должен.А если вы имеете ввиду ДК или лямда-зонд,то его наличие вовсе не обязательно.

а как ты обходишь датчик детонации? микасы со старым HIP9010 немного неподходят под новые прошивки, или перепаиваешь новый HIP9011 ? или просто как то програмно можно обойти или просто его отключить
подскажи если не комерческая тайна

А с какой целью его обходить?Разве на двигателях,укомплектованных нитевыми ДМРВ нет датчика детонации?

Ну,так ставьте старые прошивки.Что на новых свет клином сошёлся?Всё работает и на основе 335-го софта.

Этой тайне уже лет триста.Заходим на Чиптюнер,поиском находим нужные статьи и читаем.Там всё подробно описали уже много лет назад.

А какие, собственно, проблемы с ниткой ? У меня 120 000км без проблем.
К тому же плёночный датчик менее точный и менее стабильный, как пишут в книгах умных. И у плёнки точно есть большой недостаток - на газу (или газе, не уверен как правильно, сорри ) при обратной вспышке выбивает на99 процентов, даже если хлопушка стоит.

Если я правильно читал - плёночные датчики появились потому что они дешевле ( не на Руси)

прим Иногда занимаюсь диагностикой.

Все заводские прошивки с номером на 5. - под новую микросхему,а начинающиеся на 1. 3. - под старую.

менее стабильный, как пишут в книгах умных. И у плёнки точно есть большой недостаток - на газу (или газе, не уверен как правильно, сорри ) при обратной вспышке выбивает на99 процентов, даже если хлопушка стоит.

vlr, Извиняюсь, поясните в чём же чепуха, если на ГАЗель два раза в месяц заменили после хлопка.
Если человек в чём-то ошибся, поправьте, но аргументированно и без перехода на личности, ведь, насколько я понимаю общение задумано именно для поиска истины, а не для выяснения кто круче.

Так,
Андрей ВД, без обид.Вы же не неопытный пользователь,судя по постам.А профи ,практически.А посты таких как мы с вами читают и обычные волговоды и на ус мотают.Поэтому непроверенной и неточной информации мы с вами давать не должны..Так вот по поводу ДМРВ.От хлопков страдают датчики всех типов,а нитевые,особенно если внимательно посмотреть на конструкцию,более уязвимы.Ведь нить легче повредить ,чем плёнку?По точности измерения плёночные ДМРВ уступают нитевым - факт.А вот со стабильностью у них всё в порядке.По Волгам только можно судить - начали ставить 8 лет назад.А вот с качеством нитевых ДМРВ уже проблемы массово начались.Из старых, нормально работающие - большая редкость.Недавно выпущенные(нормальные) в дефиците.Поэтому плёнка предпочтительней.

Переделать разъём на датчик или поставить специальный переходник.Заменить или переделать блок управления.

__________________
ГАЗ 31029 (ЗМЗ 402.1) 1993 г.в. -> ГАЗ 3110 (ЗМЗ 406.2) 2003 г.в. 261 Ккм -> Toyota Camry LE(2AZ-FE), 2002 г.в. 82 Кмили

А с какой целью его обходить?Разве на двигателях,укомплектованных нитевыми ДМРВ нет датчика детонации?

Ну,так ставьте старые прошивки.Что на новых свет клином сошёлся?Всё работает и на основе 335-го софта.

Если я правильно читал - плёночные датчики появились потому что они дешевле ( не на Руси)

прим Иногда занимаюсь диагностикой.

Все заводские прошивки с номером на 5. - под новую микросхему,а начинающиеся на 1. 3. - под старую.

Имеется в наличии ГАЗ-3102 с 406 мотором на 7-м "Микасе" с нитиевым ДМРВ.
Мотор жрет как не в себя, имеет повышенные обороты ХХ (1100) и пребывает в состоянии, близком к идеальному технически (эллипс 2 "сотки", новые кольца, новая ГБЦ, отсутствие подсосов воздуха). Едет, но после 3500об/мин, до этого чахлый. После - ХХ в районе 1300, в течении получаса езды падают на "привычные" 1100. При попытке замены РДВ на любой другой ХХ пропадает. Диагностов смотрело уже много, вердикт - все в идеале, что с расходом и ХХ - хз(((

Думаю сменить "мозги", перейдя на "пленку" и внедрить "лямбду", чтобы хоть кто-то смог увидеть, что же этому мотору надо. Бонусом я получу, наконец-таки, возможность корректной настройки ГБО.

Возник вопрос: помимо замены косы, мозгов, ДМРВ, "штанов" и покупки "лямбды" не понадобится ли мне менять выпускной коллектор? И что еще нужно будет заменить, чтобы фокус удался?

_________________
ГАЗ 31105 2006г.в., Крайслер
ГАЗ 3102 1998г.в., 406 инжектор, замена кузова + полный кап.ремонт в 2012г.
ГАЗ24 1983г.в., сток, восстановлена
ВАЗ 21013 1986г.в., построена реплика экспортной ВАЗ2101
ВАЗ 21074 2000г.в., карб, установлен НивоГУР
ЗАЗ 968 1975г.в., сток, 8000км пробега, побеждены последствия "кулака дружбы" без замены блока
ЗАЗ 965 1963г.в., сток, собираем, боремся с давлением масла
М400 1947г.в., пытаемся собрать в кучу. Иногда небезуспешно
.

Я себе лямбду ставил на нитке ,просто в прошивку вносил изменения с все работало, и гбо настраивать удобнее. На 7-м микасе вообще все просто.

Не хочу я уже нитку. Есть 2 ДМРВ и ни с одним мотор не желает работать. Косу, похоже, и так менять - подергаешь ее - периодически появляется 32 ошибка. Проще уж все сразу заменить, чтобы не дрючиться с настройкой в будущем.

Чаще всего в этом и проблема - в правке параметров ЭБУ. Уже наверное непрошитых Микасов не осталось. Хорошо что остались заводские Ителмы и Старый Оскол - хоть есть с чем сравнить. Заходишь на ЭБУ, а там стандартно зашит +6 угол опережения, при однорежимной прошивке, убран иммобилайзер на Патриотах а лампа горит, заслоняя сто ошибок и тому подобное.

Вот только что замена ДМРВ на рабочий вернула 406-му резвость и умеренный аппетит, плюс убрана автокоррекция на ГБО и выставлено все руками.

Нитка по надежности не сильно, плюс СО надо регулировать-сбрасывать. Ну видно же сколько воздуха оно показывает, видна длительность впрыска хотя-бы - можно сориентировать кто врет. Если на прогретом двигателе форсунка показывает больше 5мс - только воздух.

Вам двигатель опрессовывали? Откуда известно что нет подсосов? Можно и без лямбды - просто заехать на газоанализ.

По ГБО народ наоборот с лямбдами борется, поскольку построить смесь на некоторых движках тяжеловато чтобы чек не горел. С волгой проблем нет. Обычно ГБО на ДК ориентируется при настройке кривых, причем глазами. ГБО важнее давления разные, пересчеты и т.д. Ему нет дела до проблем ЭБУ с "чеками" забеднения и т.д. На дорогих, самонастраивающихся системах ГБО как там ДК - не знаю, но на обычных пролетарских системах достаточно выставить нормальные графики и даже вариатор не сильно нужен.

Если делать Евро-2 систему - ну что же, жгут на ЭБУ менять, коллектор скорее всего тоже вместе с выпуском, поскольку работа ЭБУ построена для работы на 52-й трубе. Коллекторы бывают под телескопические фланцы и под стык. Нейтрализатор немало денег стоит, а без него работу не наладить.

В общем я бы начал с диагностических данных - а там надо определяться, кто что не увидел.

Возник вопрос: помимо замены косы

Уже наверное непрошитых Микасов не осталось.

Вам двигатель опрессовывали?

Ну видно же сколько воздуха оно показывает, видна длительность впрыска хотя-бы

Воздух - 14 с копейками вроде, время - 4,7. Подсосы уже как только ни смотрели, все прокладки-колечки новые, плоскости ровные. Смущает то, что при попытке установить любой другой другой РДВ обороты холостого хода более-менее приходят в норму, но при попытке газнуть мотор уверенно набирает обороты и тут же гарантированно глохнет при сбросе газа.

По ГБО народ наоборот с лямбдами борется, поскольку построить смесь на некоторых движках тяжеловато чтобы чек не горел.

Наши "настройщики" наоборот вешаются при попытке настроить простую Ловату 4 поколения без "лямбды". Ну не едет оно и жрет! При том, чем больше давишь тапочку, тем меньше расход))))

Нейтрализатор немало денег стоит

В Евро-2 же только одна "лямбда"? До нейтрализатора. И на кой он там, мне авто нужно чтобы ездить, а не чтобы эко нормам соответствовать. В ПТС-то все равно Евро-0 останется.

Можно и без лямбды - просто заехать на газоанализ

Я по черному дыму вижу, что он богатит. Диагностам хоть в глаза нассы - идеально, говорят, работает((( Газоанализатор еще найти надо, не у каждого он есть, а у тех, у кого есть - так те инжекторами не занимаются. Ну не покупать же мне газоанализатор и сканер ради одного автомобиля(((

Если делать Евро-2 систему - ну что же, жгут на ЭБУ менять, коллектор скорее всего тоже вместе с выпуском, поскольку работа ЭБУ построена для работы на 52-й трубе.

Сидел тут, считал, и досчитался до того, что проще будет выбросить к чертям этот 406 мотор (в который вложено уже больше 100 000руб, а результата нет) и поставить самое банальное - Крайслер. Тем более что рынок пестрит предложениями типа "купи мотор занедорого". И что-то не слышал я, чтобы с "крысой" кто-то так маялся. Живой пример батиной 31105, опять же, перед глазами. Да и тех, кто продал Волгу только из-за того, что 406 им все мозги выел, тоже знаю порядочно.
Сижу, думаю.

Что-то мне подсказывает, на 14кг, 4.7мс это вот никак не идеально. У меня вроде до 4 не доходит. Могу уточнить при случае.
Может с УОЗ что не так? Какаянить поправка дикая. Проверь датчик температуры по таблице сопротивлений.

Могу уточнить при случае.

Уточни, если не сложно.

Может с УОЗ что не так? Какаянить поправка дикая.

Да хрен его пойми. Спецы в голос говорят, что УОЗ на месте. А своего прибора у меня нет.

Проверь датчик температуры по таблице сопротивлений.

Датчик не врет. Он уже пятый или шестой - со всеми мотор работает одинаково. Показания температуры по простенькому борткомпьютеру, умеющему только считать ошибки, не разнятся с показаниями показометра на панели. Даже если все 6 датчиков, взятые в разное время в разных местах и от разных производителей одинаково глючат (что маловероятно), то где же я тогда найду нормальный датчик?

Я просто незнаю, что ещё может заставлять ЭБУ увеличивать подачу при неизменном расходе воздуха. Если другие идеи не родятся - проверь проводку от датчика до ЭБУ.

Верно, коллега, впрыск 3,5 и меньше.

Опрессовать - загнать дымогенератором смесь во впускной тракт. На неработающем движке, потом работающем. Можно компрессором создать давление на впуске и смотреть где будет пропускать - варианты есть.

проще будет выбросить к чертям этот 406 мотор (в который вложено уже больше 100 000руб, а результата нет) и поставить самое банальное - Крайслер. Тем более что рынок пестрит предложениями типа "купи мотор занедорого". И что-то не слышал я, чтобы с "крысой" кто-то так маялся. Живой пример батиной 31105, опять же, перед глазами. Да и тех, кто продал Волгу только из-за того, что 406 им все мозги выел, тоже знаю порядочно.
Сижу, думаю.

У нас крайслер продается дешевле ЗМЗ - он никому не нужен. Не понимаю как можно не заставить работать ЗМЗ?

Давайте подумаем над проверенным ДМРВ и фазами по транспортиру? На старых двигателях любили разворачивать фазы из-за износа цепей и звезд. Пзже все стало замечательно.

К слову если UOZ четко выставлен и не меняется - прошивку менять. На нормальной программе угол постоянно меняется на грани детонации а не зашит как у прошаренного газелиста. Это тюнинг очень часто вызывает кучу проблем. Заводская прошивка меняет угол опережения в очень больших масштабах. Из-за этого ЗМЗ вполне отлично работает хоть на подсолнечном масле. Редкий двиг так может сдвигать угол, если у него нет фазовращателей. Плохо что газ не дает детонации. ДД его не слышит. Помогает только умение выбрать разумный расход топлива чтобы не уложить клапаны.

Нейтрализатор создает сопротивление на выпске и ДК его учитывает. Просто выбить нейтрализатор = получить ошибку смеси. На старых немецких движках такое прокатывало - на нашем нет.

Я по черному дыму вижу, что он богатит. е у каждого он есть, а у тех, у кого есть - так те инжекторами не занимаются. и сканер ради одного автомобиля(((

Черный дым - 90% ДМРВ, 10 - фазы.

Дык газоанализ есть на каждом СТО. Его обычно у газовщиков нету, поскольку они все профи и определяют состав смеси на слух.

Шнур стоит одной диагностики. Я свой иногда по три раза в день отбиваю. ЗМЗ простой двиг, ему осцилограммы без надобности, все как на ладони. Т.е. оборудования для проверки по верхам хватает примитивного.

проверь проводку от датчика до ЭБУ

Проверял. Нормально все.

должно быть 5В

А история то какая?

История такова - жил-был мотор))). Капиталили, после чего потреблял он на бензине вполне себе нормальные 13/100 в городе и 9/100 по трассе, если шибко не экономить. Поставили ему газ, стал потреблять он 14-15/100 газа в городе и 11/100 по трассе. Расход бензина при этом не изменился. Газ, правда, имел привычку отключаться периодически. Фигня, победили.
Застучали втулки поршневых пальцев и пошел расход масла. Итог вскрытия - замена поршней, шатунов, маслосъемных колпачков и притирка клапанов. Плоскость бошки проверяли. Жор масла не уменьшился, добавился расход тосола. И автомобиль начал жрать 17/100 газа. С виду понятно - пробой прокладки.
Фигня, вскрываем. Увиденное повергает в шок: трещина ГБЦ между 2 и 3 горшком, просадка седел, убитые направляйки и конченные постели (чуток, но не в допуске). Плоскость идеальна. Движок не кипел.
Итог - замена ГБЦ. Купил новую, мастер устранил все заводские косяки, чуток доработал клапана. Казалось бы, вот оно, счастье!
Фиг там. Авто перестало ехать, жор - 17/100 газа и 15/100 бензина. Максималка - 100 с трудом. То есть что было, то и осталось.
Проверяю плоскости проливом, проверяю форсунки на стенде. Льют. Меняю. Жрет и не едет, максималка та же.
Пропали холостые. Точнее, пропали-то они давно, но руки дошли только сейчас. Ошибка датчика. Меняю. Ставлю наш - при сбросе газа глохнет. Ставлю Бош - холостые в районе 920, но стабильные.
Говорят - а давай прошьем? Фигня, шейте! Прошили. Прет, аж ухи заворачиваются, но жрет 25/100. Убавь, говорю. Убавил. Не едет совсем, но и не жрет (14/100). Перестала заводиться без газа.
Меняю мозги (подогнал хороший человек). Говорит, что не шитые. Ставлю - 15/100. Холостые 1100. Ставлю любой другой РДВ - холостые пропадают. Диагност чего-то правит, говорит, что должно быть ОК. Фиг там. Расход на холостых конский, по городу в районе 17/100. На трассе - чем больше топишь, тем меньше жрет. Но не меньше 12/100. Идет, конечно, хорошо, максималка в районе 160, но нафига мне столько? Пробовал ставить свои старые мозги - на них даже не заводится. Сгнили, что ли? Мозгом я понимаю, что нужны мне проверенные не шитые мозги, новый и хороший РДВ и грамотный диагност. Только где все это взять, да и надолго ли этого хватит?

У нас крайслер продается дешевле ЗМЗ

Об этом и речь. Мотор беспроблемный, переживает кузов. Оттого и не нужен никому))) На ГАЗелях только вот не прижился - оборотистый чересчур. Так бы газелисты брали. У меня же перед глазами пример батиной 31105 с Крайслером. Пробегу уже больше 400 000, а с мотора даже клапанную крышку не снимали. Едет и едет. На моей пробегу 120 000, а я уже устал с ней бороться(((

Тоже думал. Смущает то, что при сбитых фазах ХХ обычно падает, а мотор начинает трясти. Здесь же все наоборот - хоть монетку ставь. Да и не растягивается цепь за 30 000.

если UOZ четко выставлен и не меняется

А вот это проблема.

Черный дым - 90% ДМРВ

Так в режиме ХХ он, вроде, все хорошо показывает. Хрен его разбери.

Шнур стоит одной диагностики

У меня же не OBD2(((

Короче, пока мне не до замены мотора - попробую, заменив коллектор на такой же (мой вчера отпал) разобраться хотя б с холостыми. Заменю РДВ и поеду насиловать мозг диагностам на предмет отсутствующего ХХ. Поди уж чего-нибудь да скажут(((

Кто то тебя откровенно наёбует. Или моторист или диагност - ясно вижу.
Я голосую за диагноста. Что-то вынуждает ЭБУ обогощать смесь. Это либо УОЗ - читай нагрузка на моторе, либо ДМРВ, либо ДТВ.
Да, есть ещё одно - топливная карта. Такие элементарные вещи, как скидывание массы при замене датчиков я думаю не пропускали.
ДМРВ на ХХ показывает условно правильно. На других режимах правильность оценить сложно. Да.. Надо ведь уровень СО ещё настраивать на нитиевых ДМРВ.

Я считаю ненормально, если с родным ЭБУ мотор не заводится. С другими двумя ДМРВ (по умолчанию считаем, что они подходят к установленному ЭБУ) и с любым другим РДВ нет ХХ. Причина такого поведения, как я понял не устранена, вместо этого диагност решил прошить ЭБУ. В результате (как вариант) имеем кокойто криво работающий датчик(и) и корректированная под них прошивка.

То, что друг тебе дал непрошитые мозги. Ты точно знаешь, что они подходят под твои датчики?

Читайте также: