Замена натяжителя цепи тойота королла е150
1zr, замена прокладки натяжит. цепи, ошибка р0017, 99% перескок цепи вЫпускного вала
Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.
Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.
Езжай в сервис. А то экономить прийдётся уже на новый движок.
Ездить правда можно, но мощности и тяги не будет.
Пологать ничего не нужно. Нужно разобрать и посмотреть на метки.
Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не вИдя при этом метку коленвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка коленвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.
Что гадать то ? Глянь метки для начала. Крышку снять не долго. Если 100% норма, то стоит проверить клапан VVT-i на предмет подклинивания. Так же его фильтр осмотреть.
Крышку планирую снять сегодня вечером, т.к. снимать ее все-равно придется..
Где клапан VVT-i находится?
Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.
Еще раз: двигатель работает абсолютно, то есть полностью, то есть на 100% как до работ! Никакх потерь в тяге или мощности нет, как и левых шумов, звуков, стуков и т.п.
На 99% уверен, что открою крышку и увижу сбитую метку на валу вЫпускных клапанов.
И дело не столько в экономии, сколько в том, что например, боковая крышка цепи садится просто на герметик и никаких гарантий нет, что сервисмен (даже знакомомый), которому по ***у на вас и ваш мотор, не наляпает его столько, что остатки попадут в цепь или того хуже - забьют каналы! А тогда точно придется мотор менять!
На вопросы есть ответы по существу?
Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.
Разбирай и смотри, чего нюни то развел?
Если метки ушли, то потреи будут, особенно в мощностных режимах.
Их два. Тут подробно. Но сначала метки. Может цепочка вытянулась всё же ? А может, перед сборкой, не заменили прокладки каналов клапанов VVT-i, оттуда недостаточное давление в системе изменения геометрии. Мотор геморный.
Перед какой сборкой?
Еще раз: производили только замену прокладки натяжителя цепи - это откручиваем 2 гайки и достаем натяжитель, более ничего не разбиралось. по когду р0017 - либо перескок либо растяжение, но склоняюсь больше к перескоку незначительному, т.к. если бы цепь была не натянута, сбилось бы, наверное, все - и КВ и оба РВ. А ошибку показывает всегда только по одному РВ (вЫпускному).
Хотя мб и цепь недонатянута..
Яж тебе написал, будешь кроить и пытатся по краешку акуратненько всё сделать, еще что нибудь свернешь. Неужто не доходит?
Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?
Сегодня заметил, что увеличился расход топлива.
Какие выводы можно сделать, учитывая все вышесказанное?
Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, - метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?
p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.
Еще при замене масла обнаружил что гидронатяжитель цепи (далее ГнЦ) весь в масле. Купил ГнЦ и прокладку заливной пробки т.к. последняя также была в масленом налете. Для ГнЦ можно также было просто купить прокладку и возможно течь маста исчезла бы, но для замены ГнЦ сподвиг небольшой треск (шелест) цепочки. Когда заводишь на горячую, 1-2 секунды немного трещит цепочка.
Вся операция заняла по времени не более 10 минут. Больше времени ушло на фотографирование ГнЦ установленного на месте, очень не удобно засовывать фотик за двигатель). ГнЦ находится со стороны выпускного коллектора, возле амортизатора натяжителя ремня навесного оборудования.
Процесс замены:
Открутил две гайки и ГнЦ сам выпрыгнул.
При установки ГнЦ, он должен быть взведен, плунжер (шток) ГнЦ утоплен и зафиксирован крючком. Именно в таком состоянии его нужно устанавливать.
После установки, нужно что бы плунжер ГнЦ выскочил с крючка и встал в рабочее положение. Для этого нужно провернуть коленвал против часовой стрелки до тех по пока ГнЦ не перестанет трещать.
После этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке.
Только теперь можно заводить двигатель.
Я коленвал не крутил, я поддомкратил правое колесо, воткнул 4ю скорость и крутил колесо.
У старого ГнЦ плунжер весь болтается, возможно так и должно быть, но в новом ГнЦ вроде так не болтается плунжер. На фото видно как он свободно вращается вправо и влево. Также прокладка ГнЦ вся дубовая.
На этом все. Возможно кому то будет полезна эта запись. Всем удачи на дорогах.
Сайт про суставы
Собственно когда ремонтировал рулевую рейку, увидел не сильный подтек масла в районе натяжителя цепи ГРМ.
Менять одно колечко уплотнительное не стал, заменил сразу на новый натяжитель, думал решу вот эту проблему. Проблему я не решил, но зато на душе спокойней =)
Снять старый натяжитель проще простого. Он находится сзади движка в верхней левой части (если стоять со стороны капота). Отвинчиваем 2 гайки и вынимаем натяжитель. При снятии выльется чуточку масла, это нормально, не переживайте =)
Что бы поставить натяжитель обратно, нужно во первых сжать сам натяжитель и зафиксировать его в таком положении с помощью крючка-фиксатора
Сжатым его ставим обратно, закручиваем до конца гайки. Что бы он натянул цепь, нужно сначала освободить натяжитель от крючка-фиксатора, для этого нам нужно прокрутить коленвал ПРОТИВ часовой стрелки примерно на 1/4 оборота. Мы должны услышать щелчек, после этого щелчка, нужно крутить коленвал уже ПО часовой стрелке до тех пор, пока натяжитель полностью не натянет цепь. Когда начнете крутить КВ по часовой стрелке, будут слышны несколько одиночных щелчков (штук 5-8 наверно), как только щелчки перестанут доноситься из двигателя — натяжка цепи закончена =)
Что бы добраться до шкива коленвала, нужно скинуть переднее правое колесо и открутить 3 винта пластиковой защиты
Вот собственно и шкив. Берем трещетку с удлинителем и крутим за него КВ. Головка по моему на 19 там
P/S: пока возился с этим делом, заметил, что у меня порван защитный колпачек на соске прокачки суппорта
Заменил на новый, на работе их полно =)
Натяжитель цепи 1354022022 TOYOTA — 704 рубля
Цепь ГРМ в Toyota Corolla 120 и 150 является очень надежной деталью: ее ресурс составляет 200 тысяч километров. Некоторые считают, что цепь никогда не нужно менять, и оказываются неправы. С огромными пробегами эта деталь растягивается и изнашивается, что может привести к серьезным последствиям.
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
- Она гремит при работе двигателя.
- Скребется о стенки крышки.
- Видно, что сильно провисает
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
- Верхнюю крышку.
- Боковую крышку.
- Ремень (за боковой крышкой).
Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.
Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.
Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.
Как заменить цепь ГРМ и натяжитель на Corolla 120
Цепь
Для того чтобы был доступ к задней части мотора, лучше снять всю систему дворников: привод и сами щетки. После этого демонтируем крышку двигателя, под которой находятся валы, отвечающие за газораспределение.
Так же как в Corolla 150, стоит снять переднее правое колесо, за которым будет пластиковая защита. После ее демонтажа появится так называемое окно, через которое будет видно шкив коленвала.
Снять ремень просто: демонтировать пружину его натяжителя, после чего он начнет сильнее провисать.
Теперь можно снять боковую крышку, на которой расположена помпа (тоже снять). После этих подготовительных работ снимаем саму цепочку. Через окно в арке колеса видно звездочку, которая оттягивается в двух положениях. Оттянув ее, можно легко достать старую цепь, после чего поставить новую.
Совет! Ее лучше менять комплектом со звездочками и натяжителями. Если какой-то из этих элементов изношен, то быстро придет в негодность и новая цепь.
На цепном приводе ГРМ Тойоты Королла имеются звенья, которые различаются по цвету. Они могут быть темнее/светлее остальных или вообще другого цвета.
Отличающиеся звенья должны попадать строго по меткам на шестеренках.
Возможно, придется крутить одну из звездочек, для того чтобы метки совпали.
Натяжитель
После установки производим замену натяжителя цепи.
При его установке надо следить, чтобы шток был вдавлен, а защелка взведена, как на фото.
В не вдавленном положении шток выглядит так:
Между корпусом натяжителя и двигателем должна быть прокладка, которая не должна быть закоревшей. В любом случае ее лучше поменять, потому что новая идет в комплекте.
Проворачиваем коленчатый вал авто против часовой стрелки до характерного звука трещотки. Это нужно для того, чтобы та самая защелка на фото отскочила, и натяжитель вступил в свое рабочее положение.
Важно! Автомобиль можно заводить только после того, как защелка отскочила, потому что, когда натяжитель в нерабочем состоянии, цепь не натянута и может соскочить.
Последней операцией необходимо коленвал прокрутить уже по часовой стрелке для того, чтобы все элементы стали на свои места.
После запуска первые пару минут может быть слышен характерный звук подцокивания. В этом ничего страшного нет, просто в натяжитель еще полностью не поступило масло.
Заключение
Ходит много споров, что лучше: цепь или ремень. Первый вариант в разы надежнее, а второй гораздо проще менять. Если у вас нет уверенности в том, что вы сможете произвести замену самостоятельно, то лучше не браться за это дело и оставить его хорошему специалисту. Из-за неправильной установки цепи может сломаться двигатель. Помимо этого, из всего ассортимента деталей необходимо выбрать только оригинальную, которая проработает в разы больше.
ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.
В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.
Какие инструменты и расходники потребуются для замены:
Рекомендуем
Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.
Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.
Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.
Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.
Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.
То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.
Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.
Рекомендуем
Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.
И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.
- цепь газораспределительного механизма;
- натяжитель;
- башмак;
- приводной ремень.
- Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
- Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
- Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
- Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
- Выполняем сборку в обратной последовательности.
- Замена натяжителя – не панацея
Рекомендуем
Еще при замене масла обнаружил что гидронатяжитель цепи (далее ГнЦ) весь в масле. Купил ГнЦ и прокладку заливной пробки т.к. последняя также была в масленом налете. Для ГнЦ можно также было просто купить прокладку и возможно течь маста исчезла бы, но для замены ГнЦ сподвиг небольшой треск (шелест) цепочки. Когда заводишь на горячую, 1-2 секунды немного трещит цепочка.
Вся операция заняла по времени не более 10 минут. Больше времени ушло на фотографирование ГнЦ установленного на месте, очень не удобно засовывать фотик за двигатель). ГнЦ находится со стороны выпускного коллектора, возле амортизатора натяжителя ремня навесного оборудования.
Процесс замены: Открутил две гайки и ГнЦ сам выпрыгнул. При установки ГнЦ, он должен быть взведен, плунжер (шток) ГнЦ утоплен и зафиксирован крючком. Именно в таком состоянии его нужно устанавливать.
После установки, нужно что бы плунжер ГнЦ выскочил с крючка и встал в рабочее положение. Для этого нужно провернуть коленвал против часовой стрелки до тех по пока ГнЦ не перестанет трещать.
После этого нужно провернуть коленвал по часовой стрелке.
Только теперь можно заводить двигатель.
Я коленвал не крутил, я поддомкратил правое колесо, воткнул 4ю скорость и крутил колесо.
У старого ГнЦ плунжер весь болтается, возможно так и должно быть, но в новом ГнЦ вроде так не болтается плунжер. На фото видно как он свободно вращается вправо и влево. Также прокладка ГнЦ вся дубовая.
На этом все. Возможно кому то будет полезна эта запись. Всем удачи на дорогах.
Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма Toyota Corolla
2. Снимите двигатель.
3. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма.
4. Выверните два болта
5. и снимите успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.
6. Снимите башмак натяжителя цепи привода газораспределительного механизма.
7. Выверните два болта
8. и снимите верхний успокоитель цепи.
9. Выведите из зацепления цепь привода газораспределительного механизма с ведущей звездочкой цепи привода газораспределительного механизма.
10. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.
Для установки цепи привода газораспределительного механизма выполните следующее.
1. Наденьте цепь на ведущую звездочку цепи привода газораспределительного механизма, совместив промаркированное звено Б с установочной меткой на коленчатом валу А. Проверните валы.
2. Наденьте цепь на звездочки распределительных валов, совместив промаркированные звенья цепи с метками на муфтах системы изменения фаз газораспределения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы совместить промаркированные звенья цепи с метками на звездочках проверните гаечным ключом валы по часовой стрелке за шестигранные участки.
3. Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
перед установкой гидронатяжителя цепи поднимите храповик натяжителя
до упора утопите плунжер
и зацепите крюк за штифт. 4. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.
Установка меток
Если метки по каким-то причинам затерлись, их необходимо восстановить для правильной установки цепи или ремня. Сделать это можно с помощью подручных средств.
Метки ГРМ присутствуют на всех автомобилях, в том числе с моторами 3zz и 1zr E12.
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ (на примере автомобиля 2010 г.) всё же не такой трудоемкий процесс, как замена цепи. Как минимум, не требуется разборка двигателя.
Чтобы заменить ремень, необходимо строго следовать инструкции, уделяя большое внимание совмещению меток ГРМ.
При замене ремня частично разбираются коленчатый и распределительный валы, снимается натяжитель ремня.
Замена производится при первом поршне, установленном в положение ВМТ.
В процессе работ понадобятся специальные приспособления для фиксации шкивов.
Признаки изношенности детали
Есть несколько симптомов, по которым определяется, нужно ли менять цепь:
Рекомендуется не экономить на этой запчасти и выбирать только оригинальную, потому что она влияет на целостность двигателя и меняется один раз в 200 тысяч километров. Лучше потратить деньги лет в пять один раз и быть уверенным, что клапаны мотора будут в порядке.
Цепь гораздо надежнее ремня ГРМ и работает в разы дольше, но у каждой медали есть другая сторона: менять ее гораздо сложнее и дороже. Для тех, кто хочет ее заменить самостоятельно, ниже приведена подробная инструкция.
Последствия неисправностей
Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:
Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.
Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко
Как менять цепь ГРМ на Corolla 150
Для замены цепи ГРМ в двигателе Короллы 1ZR FE необходимо поменять: звездочки, натяжители, успокоители. Можно сразу приобрести ремкомплект, в котором все это имеется.
Важно знать! Если не менять комплект целиком, то новая цепь очень быстро может выйти из строя.
На Тойоте для замены необходимо снять навесное оборудование с двигателя:
Первым делом для замены цепи ГРМ на Тойота Королла 1.6 2008 и других годов выпуска необходимо снять переднее правое колесо, за ним будет резиновая защита, которую можно отодвинуть, как на фото:
После того как защита отодвинута, на моторе будет видна крышка, с которой нужно открутить болты, после чего ее снять. После ее демонтажа будет видна цепочка:
Важно! Цепочку ГРМ необходимо ставить по меткам, как на фото, приведенном ниже. На ней самой имеются звенья, цвет которых отличается от остальных. В разных комплектах эти цвета разные, в нашем случае два звена просто темнее. Метка, обозначенная красной стрелкой, должна стоять строго между двумя звеньями, различающимися по цвету.
В 1 ZR FE на левой звездочке газораспределительного механизма будет метка, которая должна попасть в середину звена, которое будет отличаться по цвету, как на фото.
Теперь надеваем цепочку снизу, через окно, с которого мы сняли защиту. Визуально будет видно, что она расслаблена, но так и нужно. Потом ее взведет в нужное положение натяжитель, замену которого произведем следующим действием.
Гидронатяжитель находится в боковой крышке, которую мы сняли. Выкручиваем его оттуда и вкручиваем новый. Необходимо, чтобы он был во взведенном положении.
Следующим действием следует прокрутить коленвал по часовой стрелке на пару оборотов. После этого гидронатяжитель сработает и натянет провисающую снизу цепочку.
Сайт про суставы
Собственно когда ремонтировал рулевую рейку, увидел не сильный подтек масла в районе натяжителя цепи ГРМ.
Менять одно колечко уплотнительное не стал, заменил сразу на новый натяжитель, думал решу вот эту проблему
. Проблему я не решил, но зато на душе спокойней =)
Снять старый натяжитель проще простого. Он находится сзади движка в верхней левой части (если стоять со стороны капота). Отвинчиваем 2 гайки и вынимаем натяжитель. При снятии выльется чуточку масла, это нормально, не переживайте =)
Что бы поставить натяжитель обратно, нужно во первых сжать сам натяжитель и зафиксировать его в таком положении с помощью крючка-фиксатора
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
1 — коленчатый вал, 2 — насос ГУР, 3 — натяжитель, 4 — насос ОЖ, 5 — генератор, 6 — компрессор кондиционера
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
- снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
- сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
- выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.
В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.
И так здрасте,начнем,имеется филдер 2002 года,1nz,1,5 объем,проблемма в том,когда прогреется на холостом ходу слышно шум из движка,похоже на рокот,
началось все примерно с начала этой весны.на холодную этого рокота нет,только на горячую.При повышении оборотов звук пропадает,также подмечено ухудшение
динамики и увеличенный расход топлива,масло подъедает,если не гонять примерно литр от замены до замены,замена масла 7000-8000ккм.
И вот начитавшись здесь отчетов решился вскрыть пихло,проверить цепь и тд.Вскрыв крышку клапанов,видно что грязи не много,есть налет(а как без него),твердых отложений практически нет
Не много успокоился(где то здесь видел сколько каки бывает),покурил и решил измерить цепь.Выставил метки как положено
глянул на метку коленвала и о..ел
Повернул ключом назад до совпадения меток на шкиве,метка встала точно на ноль,при этом метки на распредвалах ни на мм не сдвинулись,поправьте если не прав,но
по моему такого не должно быть!Посидел,подумал,покурил мурзилку(на ноуте),про это ни слова.Решил опять выставить метки,ну покрутил,покрутил,и опять тоже самое
на распредвалах чотко стоит,а на шкиве почти на 1 см ушла!при обратной доводке шкива метка встает в ноль.При этом слышен какой то непонятный "сопливый" звук.
когда метки на распредах стоят как положено,цепь натянута ,но блин когда шкив крутанул назад до метки цепь провисла сильно
примерно вот так.
Решено снять крышку цепи,сказано-сделано,не много помучившись(первый раз как никак) но разобрал.Оказалось во всем виноват натяжитель,фотки позже сделаю.
Когда снял его,он немного подклинивал,напшикал туда вдшки,подро.ил его,вроде перестал клинить,замерил цепку-122.5 мм примерно,по мануалу 123.2 максимум,
осмотрел башмаки,выработка есть но маленькая,намного меньше 1мм.Поставил все по меткам,а натяжитель ***** не держит натяг цепи!Он вроде и натягивает
ее,но прилегком нажатии шток уходит назад примерно на 1.5мм,при этом цепь начинает провисать.На нем сверху фиксатор стоит с 2 зубьями,одним зубом не держит,а двумя держит,когда нажмешь.
Вот и скажите комрады,ему . да пришла?Я так думаю из за него и был весь трабл.Кто что скажет?
Читайте также: