Замена натяжителя цепи ниссан максима

Обновлено: 11.02.2025

и у меня кажись бренчит уже на прогретый двиг. Пробег 245 тыс.((( Слыхал, что не обязательно менять все узлы, обычно засирается гидронатяжитель, можно отделаться его заменой. И если его менять нужно ли двигло вывешивать?

А на сколько цепи должно хватать по пробегу, я что-то нигде не нашел через сколько цепь надо менять. У меня только 120 тыс а когда вскрыли цепь вытянулась, хотя с завода ни разу не вскрывалась

Гидронатяжитель меняется легко, лишь только окошко открыть- четыре болта. Двигатель в любом случае доставать не надо, все и так легко я бы сказал меняется. Я вот сам решил заняться, убрал все лишнее, снял крышку ГРМ и вот оно все доступно.

По выходу башмака натяжителя можно судить насколько растянута цепь (большая)
Вот как на сканере (осцилографе) можно диагностировать растяжение цепи.

Я так и не понял, даже при полной замене цепи ГРМ двигатель не нужно вывешивать? У меня двигатель 3,0 Ниссан Максима

Я так и не понял, даже при полной замене цепи ГРМ двигатель не нужно вывешивать? У меня двигатель 3,0 Ниссан Максима

Когда морально приготовился к замене цепи, оказалось что проблема была в подшипнике муфты кондиционера.

Мучаюсь тем же вопросом. Недавно заметил сл. странность: Машина прогрета, заглушил, вышел на 5 мин, сел, поехал, чуть резче нажал на педаль газа и услышал странный звук из под капота, типа, хр-р-р, не металический. Это точно не "граната", т.к. звук, когда ШРУС на издыхании хорошо знаю :) На пробуксовку шин не похоже. Позже на парковке на N на прогретой машине, после поездки, также дал 3000 оборотов и опять услышал звук однократно, газовал еще, но звук не повторился. Отсюда вопрос - гидронатяжитель натягивает цепь после запуска двигателя и держит ее в одном, натянутом положении? На холодную заводиться ок, не гремит, не бренчит.

Когда морально приготовился к замене цепи, оказалось что проблема была в подшипнике муфты кондиционера.

Недавно заезжал к спецам на ремонт, заодно попросил послушать цепь, сказали, что все хорошо, работает, как новая, потом увидели, что двиг разбирался, сказали, что цепь уже меняли. Гора с плеч, еще чуть чуть, и авто будет в идеале у меня.

Цепь ГРМ 2500 рублей,
Цепи распредвалов 700 рублей штука (2 шт.),
Натяжитель 1000 рублей,
Планка натяжителя 1000 рублей,
Успокоитель цепи 800 рублей,
Планка натяжителя (малая, возле помпы) 200 рублей,
Натяжитель цепи распредвала 1000 рублей (2 шт.),
Шестерни распредвалов большие 1200 рублей штука (2 шт.),
Шестерни распредвалов малые 600 рублей штука (4 шт.),
Шестерня коленвала 800 рублей.

Я насчитал 14500 рублей. Это ВСЕ детали и узлы, имеющие отношение к газораспределительному механизму. На практике половина из них, если не больше, не понадобится. Цены привел для Максимы 33 на ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти по Экзисту в нашем регионе, еще можно посмотреть на Емексе, у него обычно цены ЕЩЕ НИЖЕ процентов на 20-30. Ну, плюс масло заменить -- полторы тыщи 4 литра оригинальной полусинтетики, ну, тюбик герметика 100-200 рублей.

Работа по замене у нас встанет в 6500 у гаражного, но очень толкового, проверенного и народом, и мной лично мастера. Итого двадцатка с небольшим рублей по самому максимальному варианту, когда чуть не полдвигателя меняешь.

****ец, слов нет. Пойду валерьянки куплю. Теперь понятно, откуда в Москау такие зарплаты и цены :) Народ тупо на*бывает друг друга на всем, переехать к вам что ли :) Буду в ухи клиенту залазить и купоны стричь играючи :)

И что, ты бы пошел и отдал полтос рублей, даже не удосужившись проверить цены.

ЗЫ. Помпу еще стоит поменять до кучи, чтоб десять раз не лазить. Оригинальная стоит 8 тыр, лично я поставил GMB за полторы тыщи и второй год в ус не дую.

Грамотно расписал! Я поменял на своей Максиме по деньгам вышло примерно так же только за работу на руболь подороже отдал

Алексей197319

Цефирёнок

Подскажите, появился посторонний шум в месте нахождения цепи. Заменил подшипник натяжителя руля, шум не ушел. Снял ремень, а шум продолжаеться. Шумит прерывисто, но не в такт вращения двигателя. После прогрева до оборотов менее 1000, шум исчезает. Я его слышу утром и вечером когда машина холодная. Весь сайт облазил, советы есть по замене цепи, но можно попробовать натяжитель поменять. Кто то писал что он меняеться в течении 30 мин., как это сделать, он же находиться с цепью - это пол машины надо разобрать или я ошибаюсь?

Тимур

Цефирянин

В разделе "Своими силами" есть статья промывка гидронатяжителя цепи. Попробуй вначале помыть и проверить. Там все хорошо описано.
Но всеже надо определиться какова рода шум. Если промывка не поможет, то может вовсе и не в нем дело.
Удачи!

Алексей197319

Цефирёнок

Тимур

Цефирянин

Алексей197319

Цефирёнок

Вчера провозилсь больше 3 часов, настолько муторная работа. Не мог вставить иголку для фиксирования. В "Своими силами" написано что натяжитель держиться на шпильке и одном болте, у меня он на двух болтах стоит. Пришлось не зафиксированный натяжитель откручивать верхний болт, страшно было что поршень улетит, но все обошлось. Только когда развернул натяжитель я смог зафиксировать поршень. Промывал в растворителе. Кольцо уплотнения нормально. Масло потом залил, надовил на поршень и у меня через стравливающий канал масло вышло, а вот перепускной канал так и не нашол, темняло. Стравливающий канал находиться в самом конце поршня и по этому пока он не упрется в дно, масло проходит через канал.
ВОПРОС: Когда ставил натяжитель, масла в нем не было, утром сегодня завел и услышал что значит гремит цепь. Она у меня болоболить начала как резанная. Прогазовал немного помогло. До работы доехал (6 км) вроде перестала болобонить, больше не пробовал пока заводить. ОНО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?

p.s. Но тот шум на холостых после простоя машины, я так и не убрал. Не знаю что там может шуметь, но цепь по другому брякает.

набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
ключи накидные/рожковые;
отвертки;
монтировка 1 шт.;
домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
труба;
хороший герметик;
динамометрический ключ;
большой канц. нож;
звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;

Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.

Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)

Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.

Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.

Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа

Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).

Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.

Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.

Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.

- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;

- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.

Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.

Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.

Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.

Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).

рис. 10

Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.

Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).

рис. 12

Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).

Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.

Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).

рис. 18

Немного о компонентах под крышкой.

Процесс замены цепи

1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.

2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.

3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).

рис. 22

На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.

прямо как на картинке в мануале

4. Ставим цепь.

5. Ставим гидронатяжитель цепи.

6. Всё собираем в обратном порядке.

Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.

Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:

Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.

Experience

Пока больше читатель

При замене цепи есть ли смысл менять верхнюю и правую направляющую?? они изнашиваются?
Нужно ли менять маленькие цепи и их гидронатяжители.
изнашиваются ли шестеренки.

Цефирянин

Менять надо всё:
-все звёздочки
-три натяжителя
-три цепи
-успокоители с направляющими и башмаком натяжителя.
Как правило заодно меняется помпа,можно поменять маслосъёмные колпачки.

Scaut

Цефирянин

Непойму взаимосвязь цепи и колпачков? Цепь может износиться из-за плохого масла, когда забит гидронатежитель и вовремя не усмортеть, а колпачки при этом будут еще ходить.

Железяка

Цефирядник

Ну жути понагнали! Машина у меня 95г и пробег 270т.к, менял лично по опыту Тоши и Жеки, на сайте инфа есть, за что им огромное человеко-машинное спасибо! Я заменил основную цепь и гидронатяжитель не оригинал (германия), цепь 1100р, натяжитель 800р и герметик 100р, вот и все затраты. Менял долго было непросто, особенно снятие крышки, возился часа три, главно не переусерствовадь. Собрал, завёл, часики! P.S Остальные механизмы в полном порядке, нагрузку и износ тянет основная цепь! Слушай, читай, но надейся на свой опыт и силы! Удачи.

Недоверяй лишний раз свою технику в чужие руки, надейся на свой опыт! И помни хочешь сделать хорошо, сделай сам!

Цефирянин

Про колпачки само собой если есть необходимость(у меня есть,но цепь нормальная,катаюсь пока)поменять их-надо всё тоже самое разбирать.При стоимости работы по замене грм 25 тыр экономить 5-6 тыр на замене остальных комплектующих считаю неразумным.Если цепь растянута-не могут быть звёздочки нормальными,и.м.х.о.

gavrilov

Модератор

Заслуженный Цефировод

аааааааааааа
блин клева что тебе пригодился подобный материал!
вот уж не думал -))
себе менял токо цепь и ГН маленькой цепи - потому что он совсем сдох!
заработало все как часы -)
направляющие итп имели оч маленькую выработку! оставил все родное.
на второй машине цепь шелестит но нет времени заморочиться! (уже 1,5 года лежат новый ГН, цепь и помпа -) )
так что если делать самому то выйдет очень даж не дорого!

Pavlodar_1982

Цефирёнок

привет всем !
тута трабл
осенью побежала помпа -* поменял мастер с хорошей репутацией, посля помыфки натяжителя появился скрежет цепи (мастер-ломастер 5мин прогазовывал до 3-4тыс об/мин, остановился когда сказал что руки атарву, он думал что само устраниться), вспоминая острова Хиросиму и Нагасаки, а так же ихню мать с матерными заклинаниями он снова промыл гидр/натяжитель - опять дал коксу, но трабл астался. Через 2 дня он поменял на новый гидр/натяжитель, но цепь не перестовала бреньчать, мастер с пеной изо рта грит что цепь.
Утром завожу не так сильно звенит, но проехав несколько перекрёстков начинает - звенеть, аж в "сердце нож"
Скиньте номер цепи или всего рем комкомплекта(3звезды, 3цепи, 2натяжителя) хачу всёо поменять
как при замены цепи поменять колпачки

gavrilov

Модератор

Вложения

Максимыч

Цефировод

в своих силах не сомниваюсь , и всем тогоже желаю. но скажите мне плз где такие цены на цепь. на экзисте самая дешовая 3 135,90р. мож я не там смотрю.

Gnomus

Цефирядник

Максимыч

Цефировод

Scaut

Цефирянин

А бакс за эти пол года не вырос? И ввозную пошлину не подняли?? До нового года цена на рейку новую была в районе 27 тыс. Сейчас за 70.

Заслуженный Цефировод

nsk09

Пока больше читатель

Да я вот замарочился поменять колпачки и попутно цепь. Вот цены на сегодняшний день самые дешевые которые я нашел:
Оснавная цепь 2100 р. Маленькие цепи по 700 рублей, Основной натяжитель с башмаком 1150 рублей, маленькие натяжители один 950 второй 1350 , передний сальник коленвала 250 рублей. Все оригинал. Меняю сам а так работа стоит в среднем 7 тыров.

DAKalimov

Цефирядник

Здравствуйте. Настала пора менять ГРМ (пробег 250 тыс.) шуршит цепь, судя по-всему малая в голове, которая ближе к радиатору. Так вот, нужно ли вместе с цепями менять натяжители и звезды? Я сейчас по ценам прикинул, если брать все успокоители, натяжители, цепи, 4 малых звездочки и помпу, то получается около 17000 руб. Если добавить еще две больших звездочки и звезду коленвала - около 21000. Можно ли на чем-то тут сэкономить, или менять сразу все?
Т.е. суть вопроса по большому в том, есть ли выработка на звездах и успокоителях/натяжителях, или шум определяется только тем, что растягиваются звенья цепи?

Я этот вопрос задал polyansky, но он давно уже не был на форуме, а меня собираюсь через 2 недели, может и раньше. Нужен совет людей, которые разбирали этот узел мотора и видели его состояние при похожем пробеге (за 200 т.км). Мнения на этом форуме и clubmaxima разделяются, поиском шерстил, ответа на этот вопрос не нашел . Менять буду сам с помощью человека, который проделывал это с разными моторами, кризис

Заслуженный Цефировод

как шуршит, на запуске, зажигание ровно стоит непрыгает, конечно разное состояние бывает у движков, но повсему ты спешишь с заменой, что тебя неустраивает в работе двигателя

да откуда такие цены то? Кажись цепи на 33 кузове такие же как и на 32, если так, то если комплект автовелта стоит 7500 все звезды, успокоители натяжители и цепи все три. или по отдельности выйдет максимум на 12-15 тыщ если оригинал. ну помпу еще однозначно менять, чтоб не лазить больше туда. эт еще сверху от 1000 до 4000р. ну и замена уже сколько стоит, эт я не знаю. ну никак не оставшиеся 35 тыщ

И что, ты бы пошел и отдал полтос рублей, даже не удосужившись проверить цены.

Читайте также: