Замена натяжителя цепи грм ниссан
Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)
Замена Цепи на Nissan Xtrail
При пробеге 220 тыс. стал замечать постепенно усиливающийся звук похожий на скрежет при запуске мотора ( пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях, на сто сказали нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя , тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотов.
Полистав интернет нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.
Приобрёл:
цепь - 3000 руб.
натяжитель - 1200 руб.
сальник - 300 руб.
и 3 направляющие - 1600 руб.
Для работы нам понадобятся:
-ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.
-ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.
-головки на 10, 12, 14, 17, 19.
-желательно иметь трещётки.
-мощный вороток (будем откручивать лыжу).
-съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)
-два тюбика по 80 гр. герметика.
-монтажка.
-желательно наличия очистителя карбюратора или чего другого для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (спирт , ацетон и др.).
- в конце поменять масло, промывка также желательна, чтобы смыть пыль, и остатки герметика.
Приступаем.
Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день не успеем) посему будьте готовы оставить машину , там где стоит на ночь!
Для справки - работа эта стоит от 6 до 12 тыс. + детали.
- Заезжаем на эстокаду или что-то высокое, так, что б вы могли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)
- снимаем правое колесо
- снимаем пластиковую защиту (если она ещё жива)
- опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:))
- снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ 14)
- снимаем шкив
- насос гидроусилителя снимать ненужно!, достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона
- снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)
- снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних( так , чтоб он не зажимал поддон)
- подперев двигатель снизу!, снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями ( для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора, для удобства доступа снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя)
незабудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!
- далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)
когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.
- открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)
на рисунке видно что откручен поддон, но неделайте этого, я вам описываю оптимальный порядок действий , который ускорит вам работу!
- открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона
- приступаем к снятию крышки поддона ( домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску брошенному от одной чашки стойки к другой)
продолжение в части №2 .так как сайт дром не поддерживает более 12 картинок .
Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 2
- снимаем маслоприёмник
- снимаем щуп ( так как снимается с силой, возможно придётся ударить с низу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!
- откручиваем поддон ( болтов много будьте внимательны! 2 из них прячутся под маленькой крышечкой через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.
когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой).
(на домкрат внимания не обращаем!)
- снимаем лючёк в боковой крышке.
- теперь можно снимать боковую крышку( внимательно! болтов много если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)
болты под номерами 1, 2, 3, 4. это болты где крепилась подушка.
Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком?
- потому, что в крышке находится масляный насос от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.
( чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)
когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!
- по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).
- со левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах , его тоже снимите.
- далее снимете саму цепь. ( вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять. причина моих шумов была в верхней направляющей. она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.
звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.
также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а в низу новая)
Сборка.
Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
- ставим правую направляющую.
- устанавливаем обратно натяжитель ( чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку , так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
- одеваем цепь.( на цепи есть два звена одного цвета и одно другого. два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)
продолжение в части 3. так как дром не поддерживает более 12-ти картинок.
Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 3
нижняя цепь это цепь балансира, мы её не трогали.
- после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.
Будьте аккуратны, при затяжке болтов, иначе могут быть неприятности.
У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для исправления проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых есть резьба, у меня таких не было поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.
таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.
- далее ставим боковую крышку ( так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и времязатратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.
- прикручиваем поддон.
- ставим все в обратном порядке.
- когда будете ставить лючок на боковую крышку незабудте поставить направляющую!
Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.
Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).
Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)
ВСЕ БОЛТЫ при сборке смажьте солидолом!
НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания. это относится и к большинству "цепных" моторов! (сам проверил при снятой крышке!)
Также хотел приложить заводскую инструкцию по ремонту двигателя но сайт дром не поддерживает фаилы обьёмом более 600 килобайт ( инстукция 25 мегабайт)
PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. - в общем полное Г. хотя ключи и трещётки хорошие.
Конечно, замена натяжителя – процесс неизбежный, однако это не значит, что нужно сидеть и ждать, когда появится характерный шелест от мотора. Чтобы деталь прослужила дольше, нужно знать некоторые нюансы обслуживания натяжителя. Об этом, а также о функциях и замене натяжителя цепи расскажет наш материал.
Функции и устройство натяжителя цепи
Гидравлический натяжитель цепи газораспределительного механизма — это узел, выполняющий вспомогательную функцию. Выполнен он в виде гидроцилиндра с особой конструкцией, который обеспечивает постоянное натяжение цепи с определенной силой, причем натяг не зависит от температуры окружающей среды, нагрузок, а также состояния деталей.
Гидравлический натяжитель необходим для того, чтобы:
- поддерживать натяжение цепи, если она износится и вытянется;
- демпфировать колебания ветви цепи, когда мотор заведен.
Если установлен натяжитель, нет необходимости вручную регулировать натяжение. Кроме того, даже если детали привода износятся, негативных последствий не будет.
Особая конструкция гидравлического натяжителя позволяет демпфировать вибрации и колебания. Таким образом снижается нагрузка на элементы механизма, он работает менее шумно.
Все выпускаемые сегодня гидронатяжители имеют единую конструкцию и работают одинаково. Отличия заключаются только в некоторых элементах, а также дополнительных функциях.
Чтобы плунжер не выскальзывал из корпуса, установлен штифт либо фиксирующий механизм.
Клапанный узел несет в себе обратный клапан, он находится со стороны плунжера. Выполнен он из подпружиненного шарика, закрываеющего канал, через который подается смазка. Шарик способен двигаться исключительно в сторону рабочей полости.
Крепежный фланец расположен на корпусе гидронатяжителя. Кроме того, есть резьбовое отверстие, чтобы можно было присоединить трубку либо шланг от системы смазки мотора. Располагается устройство непосредственно возле цепи, где плунжер упирается в башмак либо рычаг звездочки. В результате усилие передается на цепь газораспределительного механизма.
Давление действует на плунжер, он выходит из корпуса, затем упирается в башмак либо рычаг звездочки. Когда плунжер двигается, создается усилие, в результате цепь натягивается. Затем натяжение становится наибольшим, и масляного давления в рабочей полости оказывается мало, чтобы плунжер мог двигаться дальше.
Рекомендуем
Теперь цепь начинает давить на плунжер. Затем масляное давление в рабочей полости становится точно таким же, как и давление масла, которое идет из системы смазки мотора. В результате обратный клапан закрывается. Благодаря этому смазка оказывается запертой в рабочей полости, а плунжер не двигается. Цепь натянута и зафиксирована. Если двигатель остановится, гидронатяжитель останется в рабочем положении и натяжение не уменьшится.
Разбираем наиболее частые случаи:
Если в силовом агрегате на вашем авто привод газораспределительного механизма ременной, то порваться он может в самый неподходящий момент. Когда начинает пищать ролик, водитель наверняка заметит это. Если же ремень пришел в негодность, определить это самостоятельно не получится.
Чтобы демонтировать узел, для начала откручиваем болт плунжера, с помощью которого он крепится. Работу выполняйте осторожно, ведь винт находится под высоким давлением из-за действия пружины. После этого разбираем пружинно-плунжерную начинку. Размер пружины, если она не нагружена, составляет 155,5 мм.
Затем приступаем к диагностике механизма. Встряхиваем плунжер, обратите внимание на то, чтобы рабочий элемент — шар – двигался легко. После этого следует продиагностировать работу клапана. Когда воздух под давлением давит на него, он будет открываться, если провести данную манипуляцию с другой стороны, клапан закроется. В противном случае придется вытащить клапан из посадочной втулки, а затем очистить эти детали. Посмотрите на продувную щель, она также должна быть чистой.
Рекомендуем
Натяжители цепи ГРМ автоматического типа сконструированы практически идентично вне зависимости от марки и модели авто, поэтому их замена выполняется просто. В продаже можно найти детали, в корпусе которых размещен рабочий шток, он зафиксирован чекой с задней стороны. Замена данного механизма выполняется точно так же, как и на механическом.
Когда элемент будет снят, следует посмотреть, не засорился ли он. Ведь в смазке содержатся микрочастички грязи, они ухудшают работу механизма. Если засорение узла сильное, функционирование плунжерного штока будет ненормальным, его начнет подклинивать.
«Если механизм сломался, есть способ вернуть его к жизни, не выполняя замену. Что нужно сделать: на корпусе будет планка, она ограничивает ход натяжного поршенька. Ее необходимо убрать, а также алюминиевые клепки. Вы увидите отверстие, его нужно рассверлить, для этого понадобится сверло на 5, резьбу надо нарезать на 6. Теперь собираем механизм, устанавливаем его в мотор, проворачиваем колено на один оборот, так цепь максимально ослабнет со стороны натяжителя.
Рекомендуем
Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане
Цепи ГРМ на ниссан обладают собственными достоинствами и недостатками. К первым относится срок службы привода – до появления шума он не нуждается в замене, в ряде случаев автомобили проходили с одной цепью до 500 тыс. км.
О неисправностях привода можно судить по характерному тону, схожему со звуком работающего дизеля. Проблема может заключаться не в самом приводе, а быть вызвана выходом из строя натяжителя, износом успокоителей. Однако столкнувшись с нехарактерным для двигателя звучанием, автовладелец вряд ли оставит его без внимания, не приняв мер к выявлению причины и устранению неисправности. Обрыв ремня ГРМ всегда происходит неожиданно, влечет за собой загиб клапанов в головке блока цилиндров и существенные затраты на выполнение ремонтных работ.
Цепной привод обладает и определенными недостатками:
- повышенным шумом при работе, даже в случае исправности механизма;
- более сложной заменой по сравнению с ремнем;
- повышенной стоимостью запчастей.
- ремня генератора (кондиционера);
- шкива коленвала;
- клапанной крышки;
- передней крышки ДВС;
- звездочек распредвалов;
- кронштейна крепления ДВС (опоры) – при необходимости;
- картера двигателя.
- первая передает движение от коленчатого вала к промежуточной шестерне;
- при помощи второй движение передается от промежуточной шестерни на распределительные валы.
О неисправностях цепного привода можно судить по:
- Ошибкам системы управления двигателем: - 0335 – указывает на проблемы с коленвалом; - 340 – вероятные неисправности распредвалов.
- Проблемам с запуском двигателя.
- Плавающим оборотам на холостом ходу.
- Ощущению провалов тяги ДВС во время езды.
- Нехарактерным металлическим звукам.
Значительное растяжение цепного привода приведет к появлению на приборной панели контрольной лампы (Check Engine), свидетельствующей об ошибках, выдаваемых датчиками коленвала или распредвала. Холодный запуск двигателя может сопровождаться характерным металлическим звуком. Подобные симптомы требуют незамедлительного обращения в сервисный центр.
Рекомендуем
Оценить состояние механизма можно, осмотрев верхний натяжитель – далеко выступающий цилиндр натяжного устройства свидетельствует о растяжении привода и необходимости его замены.
О неисправности привода можно судить по:
- сложностям с холодным запуском двигателя;
- сбоям в работе силового агрегата на холостом ходу;
- появлению металлических звуков на холостых оборотах.
Проблема может быть, помимо растяжения привода, в выходе из строя натяжного устройства. Для устранения неисправности необходима замена натяжителя. Операция не требует значительных временных и трудозатрат.
С 1995 по 2000 гг. концерн Nissan выпускал автомобили Nissan Almera в кузове № 15 с бензиновыми двигателями GA14DE и GA16DE объемом 1,4 и 1,6 л. С 1996 года на авто устанавливались двухлитровые SR20DE. Идентичные по конструкции GA14 и GA16 различались исключительно по объему.
В 2000–2006 гг. Nissan Almera выпускался в кузове № 16, комплектовался четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями QG15DE и QG18DE объемом 1,5 л и 1,8 л соответственно. Привод ГРМ всех силовых агрегатов являлся цепным, а сам механизм отличался высокой надежностью. Первые проблемы с приводом возникали примерно через 200 тыс. км.
Однако столкнувшись с посторонними звуками, придется выполнить замену всего механизма, состоящего из (для силового агрегата серии QG):
- натяжителя;
- верхнего и бокового успокоителей;
- башмака;
- цепи;
- двух звездочек (шестерней) распределительного вала;
- звездочки коленвала;
Комплект замены цепи ГРМ ниссана для силовых агрегатов GA включает в себя две цепи, два натяжителя, но в нем отсутствует верхний успокоитель. ГРМ SR20DE (2 л) состоит из цепи, верхнего и бокового успокоителей, башмака, натяжителя, шестерни коленвала и двух шестерней распределительного вала. Для замены привода двигателя SR20DE необходимо разобрать переднюю часть мотора, снять клапанную крышку и защиту картера.
Рекомендуем
С 2001 г. концерн занимался производством автомобилей Nissan X-Trail. Они выпускались в трех разновидностях кузовов – T30, T31 и T32. Первое поколение комплектовалось двигателями с четырьмя цилиндрами QR20DE и QR25DE, во втором поколении двухлитровый MR20DE был заменен моделью MR20DE.
Растяжение привода газораспределительного механизма на двигателях QR происходит после прохождения автомобилем 150 тыс. км. О проблемах свидетельствуют:
- снижение мощности силового агрегата;
- троение на холостом ходу;
- шумы при работе двигателя на холостых оборотах.
- двух цепочек (основной и привода масляного насоса);
- шестерни балансировочного вала;
- двух шестерней распределительного вала;
- шестерни коленвала;
- верхнего и нижнего натяжителей;
- башмака.
Двухрядная шестерня коленвала заставляет двигаться распредвалы и балансирный вал силового агрегата.
Двигатели серии VQ имеют наиболее сложный газораспределительный механизм, состоящий из:
- трех цепей (основной и двух – привода балансирных валов);
- двух больших звездочек распределительного вала;
- четырех маленьких звездочек распределительных валов;
- одной звездочки коленвала;
- пяти натяжителей;
- башмака (бокового успокоителя);
- верхнего успокоителя.
Стоимость комплекта ГРМ варьируется от 6,5 до 9,5 тыс. рублей.
- демонтаж компрессора кондиционера;
- демонтаж генератора;
- удаление насоса ГУР;
- демонтаж датчиков распредвалов и коленвала;
- снятие шкива коленвала;
- снятие стартера.
После этого сливается смазочная жидкость с картера двигателя, для чего откручиваются болты нижней защиты и снимается основной поддон. Облегчить замену элементов узла можно за счет демонтажа радиатора, а также правой подушки двигателя. Чтобы снять опору силового агрегата, необходимо поднять двигатель домкратом, а затем удалить переднюю крышку ДВС.
Рекомендуем
Закончив с демонтажем крышки, необходимо выставить метки на шестернях, после чего снять все элементы ГРМ. Замена требуется:
- гидравлическому натяжителю (с левой стороны, если смотреть на двигатель спереди);
- верхнему успокоителю;
- башмаку;
- большой цепи.
ГРМ необходим для работы не только мотора, но и других систем автомобиля. Этот механизм подает горючее в цилиндры, а затем отводит продукты сгорания.
В движение ГРМ приводит цепь либо ремень, который соединяют 2 шестерни. Цепной либо ременной привод играет роль передаточного механизма во время работы мотора. Если газораспределительный механизм выйдет из строя, ДВС также не сможет функционировать.
Какие инструменты и расходники потребуются для замены:
Рекомендуем
Далее берем ключ либо головку на 22, прокручиваем шкив генератора. Так вы сможете провернуть мотор против часовой стрелки. Это необходимо, чтобы освободить фиксирующий крючок и вывести шток в рабочее состояние. Если вы все сделаете правильно, то услышите щелчок.
Зубчатые узлы обеспечивают плавность хода, обладают повышенной надежностью, практически не шумят во время работы. В эксплуатации зубчатые системы похожи на ременные приводы. Нельзя точно ответить на вопрос, что лучше. Если начать рассуждать на эту тему, получится полноценная статья.
Как понять, что ГРМ пришел в негодность? Для этого послушайте, как работает мотор. Услышали металлические звуки, а на повышенных оборотах треск, значит, система газораспределительного механизма вышла из строя.
Резко нажмите на педаль акселератора, вы сразу поймете, что цепь неисправна. В этом случае зажигание не будет работать нормально, и при повышении оборотов можно увидеть, как из выхлопной трубы выходят отработанные газы черного цвета. Это говорит о том, что топливная смесь переобогащена.
Чтобы выявить износ цепного привода, нужно осмотреть мотор. Снимаем клапанную крышку, даже новичок справится с этим, главное взять подходящий ключ. После того как 10 болтов будут откручены, снимаем крышку. Теперь вы легко доберетесь до цепи. Проведите ее визуальный осмотр. Если она находится в рабочем состоянии, то не будет провисать в верхней части.
То, сколько цепь прослужит, зависит от материала, из которого она сделана. Он должен быть высококачественный. Также следует обратить внимание на степень эффективности проводимой термообработки материала.
Звездочки ГРМ тоже должны подходить под вышеуказанные требования, ведь они участвуют в работе механизма. Нельзя допускать, чтобы смазочная система была неисправна, так как она влияет на функционирование узла. В двигатель следует заливать только качественную смазку, вовремя менять ее.
Рекомендуем
Если цепной привод сделан из прочного материала и при прохождении ТО выставляется нужное натяжение, при этом замена масла выполняется регулярно, механизм исправно прослужит столько же, сколько и двигатель.
И напротив, растянутая цепь быстро выйдет из строя. Чтобы ее замена не потребовалась, следует покупать высококачественную деталь, правильно выставлять натяжение, использовать подходящую смазку.
- цепь газораспределительного механизма;
- натяжитель;
- башмак;
- приводной ремень.
- Выставляем метки на шкивах распредвалов, а также на коленвале. Это необходимо сделать, чтобы мотор работал исправно.
- Начинаем устанавливать цепь, сначала сверху, затем снизу.
- Выставляем нужное натяжение. Вводим натяжитель при помощи крючка, устанавливаем его, затягиваем крепежные болты. Затем можно убрать крючок. Если все сделать правильно, шток встанет в нужное положение, и натяжение цепи будет нормальным.
- Затем устанавливаем боковую крышку, закручиваем ее.
- Выполняем сборку в обратной последовательности.
- Замена натяжителя – не панацея
Рекомендуем
Замена цепи ГРМ на QG18DE.
Замена цепи ГРМ
Процесс длинный и утомительный (во всяком случае для меня это было в первый раз)
С чего начать?
1 Приготовится к тому что за один рабочий день в одного (две руки) можно не уложтся.
2 Яма и пару домкратов обязательно. Один для снятия колеса второй для поддержки двигателя.
3 Набор ключей и всевозможных удлинителей ,
семник для шкива с двумя зацепами (с тремя не подойдет!) значительно с экономит время.
4 Герметик и ВД40 обязательно. Подумайте чем отдирать старый герметик от поверхностей.
И так начнем.
Сливаем ОЖ (антифриз, тосол, воду - у кого что залито) и Масло.
Фото 1
Выкручиваем свечи. Чтоб дрыгатель случайно не завелся когда вы будите
откручивать болт шкива.
Свечи около 3х месяцев полет
Снимаем ремни
Снять шкив:
Открутить болт надеть ключь и упереть в любую твердую часть кузова или в подушку,
крутнуть стартер. Не пытайтесь другим способом - потратите время.
Вкрутить болт на два три оборота (болт без шайбы) и съемник упереть в болт.
Следите за тем чтоб торец шкива не уперся в болт
Снять ролик натяжителя - два болта.
Снять шкив с помпы - 4 болта.
Переходим к подушке двигателя, два болта к кузову и 4 к двигателю. Придется попотеть.
Двигатель домкратим заранее в место выступа на коробке крепления к двигателю.
Фото 2
Здесь првода от датчиков в первую очередь
Затем подушку двигателя
Фото 3
Вот он шкив, болт на 27, вращение шкива только по часовой.
Откручиваем крышку клапанной коробки десять болтов
Крышку боковую шесть болтов и две гайки.
Фото 4
Провис цепи
Открутить поддон: для этого кроме болтов поддона надо снять балку.
Усилители от коробки к двигателю, после этого снимется крыжечка с коробки и освободит доступ
к двум гайкам поддона.
Далее нам будет мешать фильтр - трубка забора масла, чтоб не откручивать глушитель,
открутите эту трубкуиз образовавшейся щели.
Процесс снятия лобовой крышки в следующем: открутить все болты на помпе и корпусе крышки,
ищите их лучше.
Фото 5
Для совмещения всех меток придется покрутить колен вал.
Фото 6
Вид звездочки колен вала с втулкой маслянного насоса.
Метка на втулке - это не метка для совмещения с меткой цепи.
Вал должен стоять шпонкой вверх.
Метка для совмещения с цепью находится на звездочке под втулкой не видно.
Ни в коем случае не совмещайте с меткой на втулке (а так и хочется) - погнете клапана! .
Фото 7
О это наш натяжитель, кто то мне говорил что в нем нет пружины.
Фото 8
Снятая старая цепь и неустановленная новая. С одной стороны я был сильно огорчен.
Она не настолько вытянута чтоб ее менять. И дело тут не в деньгах и труде.
Жизнь - это игра. Сюжет так себе, но графика.
MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
Музыка RedPower 18001.
Читайте также: