Замена наружного шруса ниссан навара
Nissan Navara (2010 год). Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).
Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.
Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.
Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.
Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.
Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).
Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.
Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.
в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.
Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.
Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.
Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.
Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.
Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.
Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).
ОТЧЕТ: переборка привода. Замена пыльников, ШРУСов (гранат)
При покупке и перегонке до дому из Москвы - обнаружилось что пыльник внутренней гранаты порвался и привод захрустел. Вначале не сильно - но потом все стало ухудшаться. Решил заказать привод целиком. К сожалению в фирме что-то напутали где заказывал и прислали левый привод вместо правого :( - Кстати кому то может нужен ? (он вообще от примьеры но к нашим тоже подходит)
В общем когда обнаружилось что привод не тот - мой был уже с машины снят. В общем раз делать - то хотя бы пыльники поменять.
Менять надо было срочно поэтому пыльники отправился искать какие уж есть. Подошли (почти идеально) от Нивы которые самые большие. Внутренний и наружние пыльники размерами почти одинаковы.
Для замены обоих пыльников необходимо снять привод целиком (вообще желательно а то грязи налетит если так менять будете) тем более что привод выскакивает из коробки элементарно.
Итак процесс такой:
1) Снимаете колесо
2) Откручиваете ступичный подшипник (ключ на 34)
3) Вышибаете шаровую из поворотного кулака (ключ 22, один стучит по рычагу - второй тянет монтажкой рычаг вниз)
4) Снимаете рулевой наконечник (ключ на 19, аналогично вышибается как и шаровая, т.е. один стучит по наконечнику - второй ее тянет изо всех сил вверх)
5) Откручиваете (но не снимаете) верхний болт стойки стабилизатора - чтоб он ходил свободно
6) Выкручиваете поворотный кулак полностью вправо и вдавливаете привод внутрь ступичного подшипника. под определенным углом он однозначно выпадет. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ШИБКО СИЛЬНО НЕ ЗАГИБАЙТЕ! ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОГНУТЬ СТОЙКУ.
7) Монтажкой подлазите между внутренней гранатой и коробкой и подковыриваете гранату - если легко не сдается - можете легонечко постучать по монтажде молотком, она должна потихоньку пойти - как только начнет идти дальше можно снять руками. АККУРАТНО ДОСТАВАЙТЕ ПРИВОД ПАРАЛЛЕЛЬНО ЗЕМЛЕ ! ИНАЧЕ ПОВРЕДИТЕ САЛЬНИК!
80% работы сделано :)
Разбираем вначале внутреннюю гранату:
1) Снимаем пыльник (лучше тупо ножиком канцелярским разрезать)
2) Ищем стопорное кольцо которое не дает шарикам выпасть.
Убераем кольцо, делатся это без усилий и напряга - главное найдите место разрыва кольца
3) Аккуратно достаем внутренности 6 шариков.
4) Снимаем стопорное кольцо и вышибаем внутреннюю звездочку как показано на фото
У МЕНЯ там была огромная выроботка которая и трещала - я при сборке просто переверную ее :))) хрустеть теперь только при езде назад стало
5) Все промываем в бензине
Разбираем внешнюю гранату:
1) Снимаем пыльник
2) Вывешиваем привод вертикально, внешней гранатой строго вниз. (как маятник)
3) Резко но не шибко сильно стукаем по гранате. Привод должен выпасть из гранаты
4) Сразу убераем стопорное ПОЛУкольцо (находится на кончике привода) дабы его не потерять
5) Заливаем бензин в гранату, ждем пока там все раствориться и несколько раз промываем.
6) Чистим сам привод
------
Сборка производится в обратном порядке.
Никаких нюансов при сборке нет
Единственное что привод в коробку вставляется резким захлапываением привода в коробку либо можно легоничко забить молоточком по самому приводу - Только аккуратно - когда вставлять привод в коробку будете не повредите сальник. А еще лучше смажте его пальцем смазкой шруса.
Миниатюры
Добрый день.
Как говорится дурная голова, рукам (а в моём случае и кошельку) покоя не даёт.
Вот и я при установке приводов в передний мост, "помог" им (приводам) молоточком да по пыльничку… Идиот!
Как итог, конечно же порвал пыльник.
Ну чтож, зато посмотрим как меняются пыльники, авось пригодится.
По книжке для снятия привода необходимо скинуть полностью поворотный кулак, но как оказалось, достаточно только верхней шаровой.
Для того чтобы открутить ступичную гайку с привода, мне пришлось установить тормозной суппорт на место. Заклинив ступицу от проворота тормозами, отвернул гайку.
Для откручивания этой гайки нам нужна высокая головка на 32 и метровый вороток.
Разборка привода ничего необычного не представляет
Сегодня заказал недостающие запчасти: пыльник, гайку болта опоры переднего моста, гайки+болты кардана.
По поводу заказа запчастей напишу позже отчёт — я шокирован жадностью продаванов!
Ну а сегодня установил на место передний мост, установил поперечину. Ну и не стал ждать карданных болтов и установил их на герметик резьбы.
К сожалению не смог протянуть гайки поперечины, так как не нашёл высокую головку на 17-ть.
В работе использую книгу по ремонту Навары (ранее уже выкладывал), как оказалась книга крайне бестолково написана и много непонятного.
Одно хорошо, на всех иллюстрациях указаны моменты для затяжек, места смазки и необходимые для замены болты-гайки
Всё стараюсь собирать с динамометрическим ключём
А сейчас хочу показать самоделочку которая мне очень помогает в ремонте
Эта штука очень удобна когда работаешь в яме: все инструменты в чистоте и порядке. Также весь снятый крепёж не валяется в грязи, а лежит в одном месте.
Тут ещё один момент, когда разобрал и после этого собираешь, сразу наглядно видно, что ничего не забыл.
Вот как-то так
П.С. Спрошу здесь. Народ, а вы какую смазку используете во внутреннем ШРУСе — триподе?
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Читайте также: