Замена наружного шруса фольксваген пассат б5
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Двигатель AWT/AWM до 2003 г и после. Муки поиска. Update .
Отдельная благодарность нашему многоуважаемому Kimi, который решился на эксперимент с подбором ШРУСа
(Хотя если подумать: а куда ему было деваться? Kimi - огромный тебе респект. )
У нас на форуме достаточно часто встает вопрос о достойных аналогах на внешние шарниры равных угловых скоростей
или как мы привыкли их называть ШРУСы.
Разберем ситуацию для двигателей AWM/AWT с коробкой автомат (в принципе эта ситуация
подходит и для других двигателей, главное, чтобы совпадал номер ШРУСа).
Если у Вас авто до 2003 года выпуска (точнее до 19 января 2003 года), то проблем нет -
имеем внешний ШРУС 4D0 498 099 с кучей аналогов на любой вкус и кошелек, тут всё просто и понятно
А вот если Вы являетесь счастливым обладателем авто выпущенного после 19 января 2003 года,
то имеем внешний ШРУС 3B0 498 099 E с отсутствием аналогов по экзисту .
Это и приводит к тому, что многие автовладельцы вынуждены покупать оригинал по безумной цене.
Для справки: 185оо . 195оо, восстановленный в условиях завода (ЕХ) 8ооо . 19ооо
По подбору аналогов для нового номера ШРУСа было создано множество тем, однако ни одна не была доведена до логического конца, коим должен был стать номер аналога, 100% заменяющего оригинал (я такую тему не нашел, хотя искал достаточно кропотливо).
Почему VAG пошел на подобный шаг лично мне не понятно. ШРУСы с номером 4D0 498 099 были достаточно надежны и особых нареканий не было. Ну что сделано, то сделано.
Начнем с того, что скажем главную фразу: старый и новый ШРУСы РАЗНЫЕ. , это для тех, кто утверждает обратное.
Быстрый пример (тот же экзист):
Вбиваем номер 4D0 498 099, находим в списке аналогов Lobro 301961 (он же GKN Spidan) и видим такую информацию .
На самом деле это неправда , объясню почему .
Технические данные у них следующие:
Старый ШРУС 4D0 498 099 (до 19.01.2003 г.):
Число зубцов кольца ABS: 45
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 38 зубьев
Внутреннее зубчатое соединение: 27 зубьев
Новый ШРУС 3B0 498 099 E (с 20.01.2003 г.):
Число зубцов кольца ABS: 45
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 зуба
Внутреннее зубчатое соединение: 30 зубьев
Внимание: вынужден огорчить тех, кто использует TecDoс для подбора аналогов по параметрам.
Для нового ШРУСа в этой программе указаны ОШИБОЧНЫЕ параметры, соответствующие старому ШРУСу
(скорее всего отсюда и пошла гулять идея о взаимозаменяемости старого и нового ШРУСа)
Теперь перейдем к самому приятному: к аналогам.
Я приведу только один аналог от фирмы GKN - Loebro, которая давно (и заслуженно) пользуется хорошей репутацией.
Старый ШРУС 4D0 498 099 (до 19.01.2003 г.):
Loebro (GKN) - 301961
Новый ШРУС 3B0498099E (с 20.01.2003 г.):
Loebro (GKN) - 303605
ремкомплект пыльника: Loebro (GKN) - 26165
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Двигатель AWT/AWM до 2003 г и после. Муки поиска. Update .
Отдельная благодарность нашему многоуважаемому Kimi, который решился на эксперимент с подбором ШРУСа
(Хотя если подумать: а куда ему было деваться? Kimi - огромный тебе респект. )
У нас на форуме достаточно часто встает вопрос о достойных аналогах на внешние шарниры равных угловых скоростей
или как мы привыкли их называть ШРУСы.
Разберем ситуацию для двигателей AWM/AWT с коробкой автомат (в принципе эта ситуация
подходит и для других двигателей, главное, чтобы совпадал номер ШРУСа).
Если у Вас авто до 2003 года выпуска (точнее до 19 января 2003 года), то проблем нет -
имеем внешний ШРУС 4D0 498 099 с кучей аналогов на любой вкус и кошелек, тут всё просто и понятно
А вот если Вы являетесь счастливым обладателем авто выпущенного после 19 января 2003 года,
то имеем внешний ШРУС 3B0 498 099 E с отсутствием аналогов по экзисту .
Это и приводит к тому, что многие автовладельцы вынуждены покупать оригинал по безумной цене.
Для справки: 185оо . 195оо, восстановленный в условиях завода (ЕХ) 8ооо . 19ооо
По подбору аналогов для нового номера ШРУСа было создано множество тем, однако ни одна не была доведена до логического конца, коим должен был стать номер аналога, 100% заменяющего оригинал (я такую тему не нашел, хотя искал достаточно кропотливо).
Почему VAG пошел на подобный шаг лично мне не понятно. ШРУСы с номером 4D0 498 099 были достаточно надежны и особых нареканий не было. Ну что сделано, то сделано.
Начнем с того, что скажем главную фразу: старый и новый ШРУСы РАЗНЫЕ. , это для тех, кто утверждает обратное.
Быстрый пример (тот же экзист):
Вбиваем номер 4D0 498 099, находим в списке аналогов Lobro 301961 (он же GKN Spidan) и видим такую информацию .
На самом деле это неправда , объясню почему .
Технические данные у них следующие:
Старый ШРУС 4D0 498 099 (до 19.01.2003 г.):
Число зубцов кольца ABS: 45
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 38 зубьев
Внутреннее зубчатое соединение: 27 зубьев
Новый ШРУС 3B0 498 099 E (с 20.01.2003 г.):
Число зубцов кольца ABS: 45
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 33 зуба
Внутреннее зубчатое соединение: 30 зубьев
Внимание: вынужден огорчить тех, кто использует TecDoс для подбора аналогов по параметрам.
Для нового ШРУСа в этой программе указаны ОШИБОЧНЫЕ параметры, соответствующие старому ШРУСу
(скорее всего отсюда и пошла гулять идея о взаимозаменяемости старого и нового ШРУСа)
Теперь перейдем к самому приятному: к аналогам.
Я приведу только один аналог от фирмы GKN - Loebro, которая давно (и заслуженно) пользуется хорошей репутацией.
Старый ШРУС 4D0 498 099 (до 19.01.2003 г.):
Loebro (GKN) - 301961
Новый ШРУС 3B0498099E (с 20.01.2003 г.):
Loebro (GKN) - 303605
ремкомплект пыльника: Loebro (GKN) - 26165
Почему ШРУСы выходят из строя?
Ресурс детали огромен, но он очень зависит от герметичности резинового пыльника. Обычно ШРУС изнашивается из-за механических повреждений пыльника или расслабления крепежных хомутов. Большая часть пыльников, которые есть в продаже, – некачественные. Они легко разрушаются под воздействием низких температур. Пыльник должен надежно защищать механизм от попадания внутрь песка, воды, грязи. Если внутрь устройства попал песок, то он смешается со смазкой, в результате износ существенно ускорится.
Диагностика
Чтобы точно убедиться в необходимости замены ШРУСа на "Пассате Б5", нужно провести простую диагностическую процедуру. Принцип действия узла очень похож на принцип работы угловых подшипников. Однако шарнир равных угловых скоростей устроен гораздо сложнее. Основная его функция – передача большого крутящего момента к ведущим колесам.
Можно очень просто выявить, что шарнир выходит из строя. Для этого на автомобиле выкручивают руль в крайнее положение, а затем трогаются с места. Если при старте будет слышаться характерный хруст, тогда это говорит о том, что один из шарниров или же оба скоро выйдут из строя и потребуют строчной замены. Но хрусту не стоит слишком сильно доверять – иногда хрустеть может рулевой механизм автомобиля.
Чтобы точно удостовериться, что нужна замена ШРУСа на "Фольксвагене-Пассате Б5", нужно вывесить колесо, приподняв машину домкратом, и двигать его в различных плоскостях. Если наблюдается даже минимальный люфт, ШРУС нужно срочно менять.
Необходимые инструменты и материалы
Если ШРУС пришел в категорическую негодность, тогда для того, чтобы заменить его на новый, потребуется следующий набор инструментов и приспособлений. Так, следует подготовить домкрат, воротки для головок, шестигранник на 16, ключи на 13, 15, 18. Также понадобится небольшой лом, трещотка, головка на 17 и большой молоток.
Кроме того, специалисты рекомендуют приобрести нейлоновые стяжки, флакон WD-40 или другой жидкий ключ. Также можно использовать для откручивания особенно трудных болтов газовую горелку.
Преимущества замены своими руками
Замена ШРУСа на "Пассате Б5" своими руками – это не особенно трудный процесс, однако может понадобиться определенное время. При замене своими руками можно сэкономить порядка 40 долларов, которые бы пришлось отдать специалистам на СТО. Кроме того, это возможность размять руки и научиться выполнению новой операции на любимом автомобиле.
Инструкция
Первым делом необходимо отвернуть болт ступицы. Его можно без труда найти и увидеть – он расположен в центре колесного диска. Для его отворачивания используют внутренний шестигранник подходящего размера и вороток к нему. Нужно учитывать, что болт закручен очень сильно. Перед его отворачиванием лучше залить деталь на какое-то время жидким ключом. Для уверенного откручивания рекомендуется применить достаточно длинную трубу.
После того как болт получилось сорвать, автомобиль поднимают домкратом и снимают колесо. Чтобы снять колесо на этой машине, нужно открутить пять колесных болтов.
Затем ключами на 13 и 16 отворачивают суппорт. С помощью заранее подготовленного лома и мощной отвертки раздвигают колодки. Снимать полностью суппорт не нужно. Чтобы не пришлось отключать от суппорта тормозной шланг, его подвешивают при помощи хомута или куска проволоки на пружине.
Затем потребуется демонтировать тормозной диск. Его крепеж на автомобиле расположен с обратной стороны. Для того чтобы снять диск, потребуется головка на 17 и трещотка к ней. Всегда можно применить и традиционный рожковый ключ, но работать головкой гораздо удобнее. Желательно заранее обработать болты, крепящие диск жидким ключом, – без этого они просто не поддадутся.
Если тормозной диск удалось снять, то руль нужно вывернуть в другую сторону от той, где сломан шарнир. С помощью ключа на 18 отворачивают гайку, которая служит креплением для шарового пальца на нижнем рычаге. Палец нужно не только освободить, но и выбить из его посадочного места. Здесь и нужны лом и молоток. Конечно, лучше приобрести съемник, но если его по какой-либо причине нет, то можно сделать и так.
После того как палец выйдет из посадочного места на поворотном кулаке, можно без особого труда достать шарнир равных угловых скоростей. Для снятия ШРУСа болт на ступице вкручивают до тех пор, пока деталь не выпадет. Далее снимают пыльник, а также стопорное кольцо, которое удерживает шарнир на шлицах полуоси.
Внутренний ШРУС
При замене наружного ШРУСа можно заменить и внутренний. Если наружный снят, замена внутреннего ШРУСа на "Пассате Б5" не составит особого труда – достаточно выкрутить шесть болтов, которыми полуось крепится к кратеру КПП. Болты нестандартные – при работе с ними нужна 12-гранная бита. Без нее выкрутить элементы и получить доступ к внутреннему ШРУСу никак не получится.
Монтаж нового ШРУСа
Откручивают внутренний шарнир — и теперь можно полностью снять привод. Если необходимо, то снимают пыльник, а также внутренний ШРУС. Детали нужно очень тщательно очистить от старых смазывающих материалов, а на шлицы нанести новую смазку. В месте, где будут установлены новые пыльники, наносят также новую смазку на валу полуоси.
Замена наружного ШРУСа на "Пассате Б5" сводится к установке на шлицы нового шарнира. Затем все собирают в обратном порядке. Обязательно нужно обильно смазать новый шарнир рекомендуемой производителем смазки. Экономить смазку в этом случае совсем не стоит. Обычно смазка для ШРУСов идет в комплекте с деталью. Производители также комплектуют деталь крепежными хомутами для пыльника, пыльником, стопорным кольцом.
Бывает так, что шарнир не хочет устанавливаться на посадочное место. Тогда используя молоток и деревянную проставку, деталь надевают с легкими постукиваниями. После того как деталь установлена, выполняется замена пыльника ШРУСа на "Пассате Б5". Обычно просто устанавливают новый экземпляр из комплекта.
Болт ступицы можно закручивать лишь после того, как на автомобиль будет установлено колесо, а машина будет стоять на земле. Для затяжки рекомендуется использовать динамометрический ключ – ступица хоть и мощная, но резьбу сорвать можно. Затягивают ступичный болт с усилием в 190 Нм. Затем доворачивают еще на половину оборота.
Какой ШРУС лучше?
На рынке автозапчастей представлено около 20-25 различных производителей. Есть дорогие и дешевые модели. Однако существует несколько вариантов, которые особенно отмечены владельцами этих авто. Это продукция польского бренда Maxgear с артикулом 490371.
Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)
Немного предыстории.
Привод колес состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. От продольного перемещения вал зафиксирован в шарнирах упорным и стопорным кольцами.
Детали шарнира изготовлены с высокой точностью, шарики одной сортировочной группы подбираются индивидуально для каждого шарнира.
Поэтому изношенный шарнир заменяют в сборе.
Герметичность шарнира - непременное условие его надежной работы - обеспечивается защитными резиновыми чехлами.
Чехол своими концами надет на корпус шарнира и вал привода и закреплен хомутами.
Допускается использовать только специальные хомуты с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей.
Всю работу может выполнить один человек. Время на замену одного ШРУСа понадобится от полутора до двух часов.
Я менял с двух сторон, справа я полностью снимал вал, слева всю работу проводил без снятия вала.
И еще огромное спасибо СУХОВ-у за консультации и предоставленный динаметрический ключ с диапазоном от 40 до 200 Н*м.
А теперь собственно само снятие привода передних колес.
1. Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, но не полностью отворачиваем, а ослабляем шестигранником на 17.
Для этого используем рычаг;
2. Ослабляем болты крепления колеса;
3. Поднимаем машину на домкрате и обязательно страхуем. Правила безопасности прежде всего. Под задние колеса ставим упоры;
4. Снимаем колесо и обязательно вкручиваем пластиковую направляющую, а если ее нет, тогда болт от колеса (пластиковая направляющая должна быть в комплекте для снятия колес, обычно она используется для удобства одевания колеса).
Эта операция необходима в том случае, когда тормозной диск не новый, т.к. сместив его, может появиться дисбаланс и как следствие биение колеса;
5. В зависимости от того, с какой стороны будем проводить ремонт, необходимо: если справа, тогда колеса выворачиваем налево, если слева тогда колеса выворачиваем направо;
6. А вот и сама причина замены ШРУСа - на фото;
7. Отворачиваем гайку заднего нижнего рычага.
Для этого сначала очищаем металлической щеткой от грязи. И отворачиваем гайку ключом на 18;
8. Далее вставляем монтировку.
И тянем вверх, с легкими покачиваниями вверх и вниз.
Через несколько секунд нижний рычаг выводится из поворотного кулака с левой стороны:
И с правой стороны;
9. Теперь откручиваем болт подшипника передней ступицы, потом немного наживляем и аккуратно постукиваем по болту, выводим ШРУС;
10. Теперь надо снять ШРУС. Для этого включаем рычаг включения передач (любую передачу) для того, чтобы вал привода колес не крутился.
Закручиваем болт в корпус ШРУСа до упора,
и далее крутим до характерного звука, пока он не слезет со стопорного кольца и снимаем ШРУС;
11. Теперь как я уже писал ранее, с одной стороны я полностью снимал вал, для этого откручиваем 6 болт с внутренней звездой на 8.
И вытаскиваем полностью вал с внутренним ШРУСом.
12. Далее снимаем хомут с вала и снимаем остатки чехла.
Отчищаем вал и снимаем стопорное кольцо;
13. Наносим на вал тонкий слой новой (смазки ШРУС-4) и надеваем новый чехол;
14. Если Вам надо было поменять только чехол ШРУСа, то удаляем из ШРУСа максимально возможное количество старой смазки (не занося грязь), осматриваем шарики, сепаратор, обойму и корпус, не разбирая их. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются - такой шарнир следует заменить;
15. Теперь зажимаем хомут.
Есть два способа.
Первый - есть специальный инструмент для стягивания таких хомутов.
Второй (которым пользовался я) - берем отвертку (шлицевую или как еще ее называют плоскую) приставляем с одной стороны и аккуратно сжимаем пассатижами, затем переставляем отвертку на другую сторону и снова сжимаем пассатижами.
Сжимаем до упора, периодически постукивая молотком сверху прижимая его, в итоге получаем;
16. Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо;
17. Теперь берем ШРУС и один пакетик смазки (ШРУС-4) набиваем внутрь шарнира.
Болт в шарнир, я закрутил для того, чтобы через это отверстие не выходила смазка;
18. Теперь аккуратно наживляем ШРУС на вал,
и через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца;
19. Далее на вал выдавливаем второй тюбик. Одеваем чехол и хомут на ШРУС, и стягиваем хомут;
20. Теперь собираем все в обратной последовательности.
21. Заводим шарнир с валом в поворотный кулак и притягиваем новым болтом с головкой на 27;
22. Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;
23. Неудачное фото, но вот как теперь выглядит новый шарнир;
24. Весь инструмент который мне понадобился;
25. Теперь моменты затяжки:
" гайка крепления рычагов к поворотному кулаку - 40Н*м;
" болт крепления ступицы к полуоси (затягивается моментом на стоячей на колесах машине) М16 190 Н*м + 180 гр довернуть;
" болты колеса - 115 Н*м.
Вот и все!
Не бойтесь ремонтировать своего верного друга.
Как я уже писал, всю работу может провести один человек.
Всем удачи и легких болтов.
Читайте также: