Замена муфты генератора рено меган 2

Обновлено: 11.02.2025

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Подошло время для ТО генератора, так как свет стал периодически помаргивать и иногда в пирене появлялась ошибка о генераторе. Были куплены подшипники NSK, контактные кольца HC-cargo, щетки Valeo и самое главное это обгонная муфта, так как после замены шкива коленвала появилось так называемое рыпение в районе 1000 оборотов. Ну и еще пришлось докупить спец ключ для обгонной муфты.

Снимал генератор не разбирая полморды, а только сняв верхнюю планку и убрав ближе к бамперу радиаторы.

Снял регулятор напряжения и понял, что вовремя залез

Залил вд-шкой болт шкива и начал перепаивать щетки на РН. Высверлил старые, впаял новые

Далее сравнил по высоте родной шкив с обгонной муфтой и отложил пока в сторонку

Открутил болт шкива генератора электрогайковертом (слава богу такой имеется, хоть и самодельный) на раз-два. Далее располовинил генератор, поменял подшипник в передней крышке, стянул задний и дальше завис на час с отскабливанием черной херни, которой залиты контакты щеточного коллектора. Очень осторожно очищайте места, где подходят проводки, так как они очень тонкие и обломить их как нефиг!

Далее поставил новый, обжал контакты

И залил поксиполом

Через 20 минут собрал генератор, прикрутил обгонную муфту ( моментом 80+-10 Нм) и завис еще часа на полтара с установкой. Запихал быстро, а вот поймать соосность никак…не вкручивается болт и все, не поймаю никак и хоть тресни. Еще так туго генератор садился на свои места, шо пипец… С помощью матюг все-таки победил и прикрутил на место. Фоткать уже не было сил, так как было полпятого утра. После проделанной работы протестил, все работает, свет не мигает, рыпения нет. Даже на ХХ пропал дребезг кпп, который был при отпускании педали сцепления. Не знаю с чем связано, но я доволен!

Добавлю номерочки запчастей для ремонта
Rock Force 678 ключ для обгонной муфты
INA 535 0105 10 обгонная муфта
HC-Cargo 230090 щеточные кольца
NSK 6202DDUC3E, NSK 6303DDUCM подшипники генератора
Valeo 300 821 щетки генератора

Продемонстрируем замену обгонной муфты генератора Renault Megane 1.5 DCI, 2012 года выпуска. Муфту меняем по причине того что она рассыпалась и порвался приводной ремень. Работа по замене шкива Меган 3 несложная и под силу даже начинающему автолюбителю.

Выбор запчасти

Оригинальная обгонная муфта генератора — Renault 8200113636.

Инструменты для работы

два домкрата;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
удлинитель;
силовой вороток;
головка на восемь, тринадцать, шестнадцать;
шестигранник на двадцать восемь;
внутренняя двенадцатигранная головка M10;
вилка для снятия клипс;
доска или брус;
монтажка;
молоток.

Процесс замены шкива (обгонной муфты) генератора показан в фотоотчете.

Бывает во время затяжки болтов, уши крепления стягивает и вал блокируется. Если у вас стягивает уши крепления, то через алюминиевую проставку постучите по уху куда вмонтирована втулка. Проблема должна уйти.

Если произошло разрушение обгонной муфты и порвало ремень нужно обязательно проверить состояние роликов и других агрегатов, которые приводятся в работу приводным ремнем. Для начала домкратим и снимаем правое колесо.

Далее нам нужно снять переднюю часть подкрылка. Извлекаем три пластиковые клипсы с помощью вилки и отворачиваем два винта крепления подкрылка к бамперу. Винты под головку на восемь.

Откручиваем четыре болта крепежа и демонтируем распорную планку. Болты под головку на тринадцать.

После снятия планки проверяем ролики и смотрим чтобы не было остатков ремня за шкивами коленчатого вала и компрессора кондиционера.

Переходим к демонтажу генератора для замены муфты. Откручиваем два болта крепежа крышки аккумулятора, ослабляем стопорный болт минусовой клеммы и снимаем ее.

Сдергиваем декоративную крышку двигателя.

Ослабляем хомут и снимаем патрубок, идущий на интеркуллер.

Отворачиваем 3 болта крепления верхней опоры силового агрегата к лонжерону. Болты под головку на “16”.

Снизу через доску или брус поддомкрачиваем двигатель так, чтобы был виден зазор между подушкой и лонжероном.

Отворачиваем четыре болта крепления верхней подушки. Болты под головку на “13”.

Опускаем автомобиль с домкрата и демонтируем подушку двигателя. После откручивания верхней опоры двигатель ушел вниз и появился хороший доступ к нижнему болту крепления генератора. Откручиваем болт под головку на тринадцать.

После откручивания верхней опоры двигатель ушел вниз и появился хороший доступ к нижнему болту крепления генератора. Откручиваем болт под головку на тринадцать.

Через доску или брус снова поддомкрачиваем двигатель для того чтобы максимально вывести генератор вверх. Во время того как поддомкрачиваете заведите патрубок идущий на компрессор кондиционера за генератор. Также следите за тем чтобы не сильно натягивать шланги подачи и обратного тока топлива.

Поднимаем фиксатор и снимаем разъем с генератора.

Откручиваем и снимаем плюсовой провод с генератора. Гайка под головку на тринадцать.

Отводим в сторону заливную горловину бачка омывателя и снимаем штекер с датчика распредвала.

Отворачиваем болт крепления генератора. Для того чтобы достать болт, нужно опустить или немного поднять силовую установку на домкрате. Болт под головку на тринадцать.

С помощью монтажки отводим генератор в сторону и демонтируем его.

Отворачиваем старую муфту. Держим муфту от поворота внутренней двенадцатигранной головкой M10, а с помощью шестигранника на двадцать восемь откручиваем. У нас есть пневматический пистолет поэтому муфту от поворота можно не держать.

Накручиваем новую муфту и затягиваем с помощью вышеперечисленного инструмента. Пневматическим пистолетом затягивать нельзя.

Перед установкой генератора нам нужно выбить втулки болтов в сторону задней части. Для того чтобы проделать это вкручиваем установочный болт. Далее берем оправку чуть большего диаметра втулки и используя ее как опору несколько раз ударяем по головке болта. Далее производим установку в обратном порядке, но во время затяжки болтов крепления генератора следите, чтобы муфта свободно вращалась.

Megane 2

Генератор Рено Меган 2 поколения обеспечивает поддержание требуемого напряжения в бортовой сети, а также зарядку АКБ. Его поломка приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля, так как одного заряда батареи надолго не хватит. Рассмотрим основные признаки неисправности, порядок диагностики и замены генератора, а также регулятора напряжения Renault Megane 2.

Признаки неисправности

Генератор Renault Megane 2 является электромеханическим устройством. Этим обусловлено формирование двух типов поломок – электрических и механических. Неисправности в электрической части вызваны повреждениями следующих элементов: диодный мост, токосъемные щетки, регулирующее реле, обмотки статора и ротора. Проблемы в механической части могут быть обусловлены следующими факторами:

Также к неисправностям в зарядной цепи Рено Меган 2 приводят вторичные факторы. К ним относятся:

отсутствие контакта предохранителя или реле обмотки возбуждения в силовом блоке;
подгорание контактной части в замке зажигания.

Замена или ремонт генератора Рено Меган второго поколения выполняется при проявлении следующих признаков неисправности:

После запуска силового агрегата на приборной панели светится или периодически моргает индикатор разряда АКБ Megane 2.

Аккумулятор разряжается или перезаряжается, что сопровождается снижением уровня электролита в банках АКБ (вода выкипает).
Посторонние шумы со стороны генератора.
Слабый звуковой сигнал и тусклый свет от оптики при функционирующем моторе.
В момент набора оборотов ДВС Renault Megane II наблюдается повышенное увеличение яркости света от блок-фар – допускается рост яркости в момент перехода с холостых оборотов на набор скорости. При этом после увеличения яркости, световой поток должен оставаться неизменным.

Для предотвращения многих неисправностей генератора Рено Меган 2, понадобится регулярно контролировать натяжение и состояние ременного привода. При фиксации трещин или расслоений потребуется выполнить замену.

Среди наиболее частых повреждений генератора Рено Меган 2 поколения выделяются:

разрушение или износ шкива;
стирание токосъемных щеток;
стачивание поверхности коллектора;
неисправность регулятора напряжения или диодного моста (выпрямителя) Меган 2;
межвитковое короткое замыкание в обмотке статора;
износ подшипников;
разрыв в отходящих проводах, обеспечивающих выдачу электрической энергии.

Диагностика

Проверять работоспособность генератора Рено Меган 2 старым проверенным способом (отсоединением наконечника с клеммы АКБ) крайне опасно. Современные бортовые сети автомобиля чувствительны к перепадам напряжения (U). Они способствуют выходу из строя электронных систем Renault Megane II.

Диагностика проводится посредством замера U или проверкой демонтированного источника постоянного тока на специализированном стенде. При диагностировании генератора путем замера U выполняются следующие операции:

На остановленном моторе заменяется U на выводах АКБ – должно быть в районе двенадцати Вольт;
Пускается ДВС Renault Megane II – при этом U должно составлять от 13.8 до 14.7 Вольт. Меньшие показания указывают на неисправность генератора или цепей питания. Завышенные показатели свидетельствуют о поломке регулятора напряжения Меган 2, что сопровождается выдачей чрезмерного зарядного тока.

Генератор Меган 2

Renault Megane 2 оснащается трехфазным генератором переменного тока. Конструкция предусматривает встроенный выпрямительный блочок и регулятор напряжения электронного типа. Рабочее направление вращения в правую сторону, при взгляде на устройство со стороны приводного механизма. Вращение обеспечивается ремнем навесного оборудования Меган 2, натяжение которого обеспечивается автоматическим механизмом.

Статор генератора Рено Меган 2 поколения совместно с защитными крышками стягивается болтами в количестве четырех штук. В крышках смонтированы подшипники, которые обеспечивают вращение якоря. Возбуждение на обмотку якоря подается через щеточно-коллекторный аппарат. Это обеспечивает образование трехфазного переменного тока в обмотке статора, который в дальнейшем преобразуется в постоянный посредством выпрямительного блочка. Выпрямительное устройство крепится к заднему защитному кожуху.

Электрическое питание на обмотку ротора подается через вывод регулятора напряжения в момент включения зажигания Рено Меган 2.

Для контроля функционирования генератора Renault Megane II предусмотрен световой индикатор на приборной панели в виде значка АКБ. При исправном источнике электроэнергии, индикатор светится после включения зажигания и отключается после запуска силового агрегата. О неполадках в цепи заряда АКБ Megane 2 свидетельствует постоянное, а также яркое или вполнакала свечение индикатора. В этом случае потребуется выполнить ремонт генератора.

Артикулы

Для замены генератора Рено Меган 2 на оригинал используется артикул запасной части производства Renault 8200667603. В качестве аналоговых вариантов доступны изделия следующих фирм:

Для замены подшипников доступны следующие запасные элементы:

Регулятор напряжения

Неисправность регулятора напряжения Рено Меган 2 поколения сопровождается следующими признаками:

образование на контактной части аккумулятора зеленоватого налета;
при работающем моторе напряжение бортовой сети Renault Megane 2 составляет порядка пятнадцати Вольт;
в момент увеличения оборотов из банок аккумуляторной батареи выливается электролит, то есть наблюдается кипение.

Для замены регулятора на генераторе Рено Меган 2 понадобится приобрести соответствующую запасную часть. При этом необходимо обращать внимание на контакты. Нередко отмечается полное совпадение по конструкции и даже номеру, но форма штекера и число контактов отличается. Порядок замены регулятора напряжения Renault Megane II:

Отсоединяется плюсовой наконечник от АКБ Меган 2.
Откручивается фиксирующая тяга между генератором и силовым агрегатом.
Ключом на тринадцать скручивается гайка и снимается контакт провода, который идёт на АКБ Megane 2.
Вытягивается клемма питания.
Демонтируется защитный кожух из пластика, поддев отвёрткой или вытянув пассатижами.

Выкручиваются крепёжные болты в количестве двух штук и шпилька, а затем извлекается регулятор напряжения Меган 2.

Выполняется монтаж нового регулятора, соблюдая обратную последовательность. При этом необходимо учитывать, что в запасной части утоплены токосъемные щетки, которые удерживаются перегородками. Это предусмотрено для удобства монтажа. После установки регулятора напряжения, следует сдвинуть цилиндр, в котором расположены щетки, до характерного щелчка. Это сопровождается выдвижением щеток.

Как снять генератор

Процесс демонтажа источника постоянного тока Renault Megane 2 требует подготовки отверток с плоским и крестообразным жалом, ключей на 10, 13, 16.

Снятие генератора Рено Меган 2 выполняется следующим образом:

Процесс установки включает идентичные операции, но с соблюдением обратной последовательности. В заключение обязательно контролируется натяжение ременного привода навесного оборудования.

Ремонт генератора Megan 2

Ремонт генератора Рено Меган 2 заключается в замене отдельных узловых элементов. Конструкция источника постоянного тока требует аккуратного выполнения всех операций, а также использование специального оборудования и приборов. При отсутствии навыков самостоятельного ремонта, лучше воспользоваться услугами узкопрофильных специалистов.

Для самостоятельного ремонта генератора Рено Меган второго поколения потребуется:

ключ Torx T50;
ключи на 7, 10, 27;
мультиметр;
молоток;
отвертка с плоским жалом;
съемник.

Для разборки электромеханического устройства соблюдается следующий порядок операций:

На демонтированном генераторе Megane 2 откручивается крепежная гайка шкива, который удерживается от проворачивания.
Извлекается шкив и дистанционное кольцо.

Наносятся метки на корпус и защитные кожухи генератора Меган 2, чтобы при сборке обеспечить соосность отверстий под стяжные болты.

Поддевается жалом плоской отвертки и снимается защитная крышка.

Выкручиваются крепежные болты (в количестве двух штук), гайка и извлекается щеткодержателя в сборе с регулятором напряжения.

Оценивается состояние токосъемных щеток. Если длина видимой части составляет менее пяти миллиметров, то они подлежат замене. Также щетки подлежат смене при подклинивании в момент перемещения в щеткодержателе. При смене потребуется установить щеточный узел в сборе.

Проверяется целостность обмотки возбуждения мультиметром. Прибор необходимо установить в режим замера сопротивления. Контактные ножки мультиметра устанавливаются на разные полюса коллектора. Нулевое значение свидетельствует о целостности обмотки генератора Меган 2, а выдача показаний сопротивления указывает на обрыв. В этом случае понадобится заменить якорь.

Выкручиваются стяжные болты, в количестве четырех штук.

Демонтируется совместно с якорем крышка со стороны приводного механизма. Для разъединения крышек, следует просунуть между ними жало тонкой отвертки.

Якорь выпрессовывается из переднего подшипника.

При необходимости меняется передний подшипник:

На следующем этапе оценивается состояние подшипника со стороны коллектора. Он подлежит замене при фиксации люфта, заклинивания, потеков смазки или повреждений защитных колец. Порядок смены состоит из следующих этапов:

выпрессовывается подшипник с вала якоря;
напрессовывается новый подшипник до характерного упора в буртик вала – при этом также используется подходящая оправка и молоток.

Используя мультиметр в режиме замера сопротивления, проверяется отсутствие замыкания обмотки возбуждения на корпус. Фиксация или отсутствие повреждения подтверждается аналогично замерам при проверке целостности обмотки возбуждения. Но контактные ножки прибора устанавливаются на корпус якоря и поочередно на каждый полюс коллектора.

В дальнейшем выполняется сборка генератора Меган 2, соблюдая обратный порядок действий и ориентируясь на ранее нанесенные метки.

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Зимой уже напоминал о себе генератор, пропала зарядка, разобрав увидел подстертые щетки и канавы на контактных кольцах. Решено было поменять еще и подшипники, дабы не лазить туда еще долго.

Запчасти на выходные, вдруг кому номера нужны, хотя я писал ранее

Страсти о том чтоб снять генератор нужно разобрать всю морду развеялись когда приступил к работе. Чтобы его извлечь из подкапотного, нужно отвернуть верхний усилитель (хз как его называют).

1 — 2 болта
2 — 2 самореза крепления фары
3 — 4 TORX

Фары не снимал, и так можно аккуратно убрать его

Снимаем аккумулятор, иначе мажет быть фейерверк ))) Откручиваем провода от генератора. Снимаем ремень и откручиваем крепления генератора. Если нижний болт упрется в лонжерон, не страшно, для его извлечения есть прорезь специальная. После откручивания болтов генератор сидит очень крепко на своем месте, пришлось помочь ему гвоздодером. Вынимаем через верх, проходит нормально.

Снимаем пластиковую накладку.

Откручиваем реле регулятор и снимаем

Далее откручиваем 4 винта крепления генератора и располовиниваем его. Здесь аккуратнее. Нужно помочь статору выйти в сторону именно к реле регулятору, иначе оторвете обмотку от выпрямителя

Далее трехлапым съемником снимаем задний подшипник с вала

Откручиваем шкив генератора, зажав в тисках ротор (не перестарайтесь). Благо у меня не обгонная муфта, никаких специнструментов не нужно

Съемником снимаем ротор из передней крышки генератора

Откручиваем 4 винта крепления крышки переднего подшипника и выпрессовываем его

Разобрав генератор решил его отмыть. Ват он сушится, уже почти готовый

Пока сохнут потроха занимаемся щетками и контактными кольцами. Вот новый комплект колец

Сбиваем залитые контакты колец. Я использовал заточенную отвертку. Здесь аккуратнее, запаса провода от ротора нет

Делаем пропил на старых кольцах

И плоскогубцами разламываем их. Чистим от всего лишнего

Ставим новый набор колец, просто забиваем на вал, и припаиваем к проводам ротора. Если не хватает напаиваем кусачек любого провода. Тестером прозваниваем относительно колец, убеждаемся что припаяли правильно.

Далее заливаем лаком места пайки проводников. Я воспользовался лаком для ногтей, у сестры этого добра валом, и любого цвета ))))

Читайте также: