Замена молдингов лобового приора

Обновлено: 11.02.2025

Основной материал для молдинга стекла — резина, различные виды каучуков и полимеров, никогда не отличавшиеся устойчивостью к механическим повреждениям. Разрушаются они и под воздействием перепадов температуры окружающего воздуха, осадков. Необходимость в замене молдингов лобового, заднего и бокового стекла чаще всего обусловлена именно этими причинами. Недорогие декоративные накладки вполне можно поменять и самостоятельно, а вот родные молдинги установить в гараже будет проблематично. На многих машинах среднего и представительского класса это невозможно сделать без демонтажа стекла. Поэтому есть смысл доверить замену специалисту из сервиса, так будет быстрей и надежней.

Найдем и доставим молдинги стекол практически на любую машину, в крайнем случае порекомендуем подходящий тип универсального. Поменяем всего за 1-2 часа в случаях, когда не требуется демонтаж стекла. При необходимости срезания лобового или заднего остекления на работу потребуется не более дня. Работаем с молдингами из любых материалов, все комплектующие отдаем по себестоимости. Цена замены не превышает средний уровень в других столичных автосервисах.

Acura
Alfa Romeo
Audi
Bentley
BMW
Cadillac
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
DAF
Datsun
Dodge
Fiat
Ford
Geely
Great Wall
Hino
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
ISUZU
Porsche
Renault
Saab
Scania
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
ГАЗ
ЗИЛ
КамАЗ
УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

мы комплексно подходим к обслуживанию и ремонту автомобилей: консультируем, ищем и привозим запчасти и расходники, устанавливаем адекватные цены и даем гарантии на услуги.

Цены на замену молдингов стекол [+ доп. услуги]

Класс автомобиля — вариант замены возможны и другие комбинации*	Под ключ все включено
Мини, малый 1-2 ч	400–2000
Гольф 1-2 ч	400–2000
Средний, бизнес 1-2 ч	400–2000
Представительский 1-2 ч	400–3000
Спорт-купе 1-2 ч	400–3000
Минивэн, универсал 1-2 ч	400–2800
Внедорожник, паркетник 1-2 ч	400–3000

В стоимость замены включены все необходимые для этого работы. В некоторых случаях для полного доступа придется демонтировать дополнительные детали — все зависит от устройства конкретной модели автомобиля. Может потребоваться разборка двери, снятие стекла и пр.

О ценах. В таблице указаны средние цены на услуги по замене. Цена может быть как ниже заявленной при заказе других услуг, так и выше при повышенной сложности работ.

Скидки — если закажете замену молдингов на всех стеклах, то скидка будет ваша. Знакомьтесь с текущими скидками в разделе акций и скидок.
Ремонт — мы плотно занимаемся кузовным ремонтом, поэтому можете обращаться к нам почти по любым вопросам, связанным ремонтом деталей кузова.
Запчасти и материалы — вы можете предоставить свои запчасти или же можете отдать их поиск нам. Все расходники отдаем по себестоимости.

Замена других молдингов

Замена молдинга багажника 15 мин от 200 руб. Замена молдинга бампера 15 мин от 200 руб. Замена молдинга двери 15 мин от 200 руб. Замена молдинга капота 15 мин от 200 руб. Замена молдинга крыла 15 мин от 200 руб. Замена молдинга крыши 15 мин от 200 руб. Замена молдинга порога 15 мин от 200 руб. Замена молдинга решетки радиатора 15 мин от 200 руб.

Покраска молдинга стекла от 1000 руб.

Замена других деталей

Замена бампера 1-2 ч от 1300 руб. Замена двери 1–3 ч от 1200 руб. Замена колпака зеркала 20 мин от 200 руб. Замена капота 20–30 мин от 600 руб. Замена крыла от 30 мин от 800 руб. Замена крыши 6–10 дней от 16000 руб. Замена локера (подкрылка) 15–20 мин от 400 руб. Замена лонжерона от 4 дней от 12000 руб. Замена люка, крышки бензобака 5 мин от 0 руб. Замена парктроника 10–30 мин от 200 руб. Замена порога (целиком) 4–6 дней от 8000 руб. Замена решетки радиатора 10–20 мин от 300 руб. Замена рамок стекол от 2 дней от 2500 руб. Замена рейлинга 30 мин – 2 часа от 800 руб. Замена стекла 1-2 ч от 800 руб. Замена фары 20–30 мин от 400 руб.

Гарантия на замену молдинга стекла

Гарантия на замену — 2 года
Гарантия на кузовные работы — 2 года
Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Полезная информация

С какими молдингами работаем

Практика показала, что лучший вариант — выбор оригинального молдинга или его аналога с такой же формой. Именно они становятся равномерно, не топорщатся, плотно прилегают и к стеклу, и к кузову машины. Это обеспечивает герметизацию стыка, снижает риск появления ржавчины по рамке стекла, да и смотрятся такие детали более органично.

Работаем с пластиковыми и с резиновыми молдингами, в том числе и с хромированными вставками. Пластиковые модели обычно идут составными, так как уложить его с изгибом, особенно по стеклу с закругленными краями, практически невозможно. Резиновые могут иметь трех- или четырехстороннюю форму на весь проем.

Наибольшее применение получили полускрытые молдинги, закрывающие кромку стекла и фиксирующиеся за счет паза на металле. При возможности рекомендуем выбирать варианты с дождевым каналом, по которому лучше отводится вода, особенно важен этот момент для лобового.

Если найти родную модель не удается, чаще всего решение находится в наклеивании накладного универсального молдинга, который подходит практически на три четверти машин. Обычно монтируем отдельными сегментами (боковины, верх и низ), при выборе уделяем особое внимание качеству клеящегося основания, от этого зависит сколько прослужит этот элемент.

В каких случаях потребуется демонтаж стекла

Обращаем внимание — замена молдинга не всегда возможна без демонтажа стекла. Такая необходимость возникает в следующих ситуациях:

Машина укомплектована стеклом с инкапсулированным (капсулированным) молдингом, который отливается совместно с ним при производстве на заводе. Заменить такой можно только вместе с остеклением. Единственный более доступный по стоимости вариант — накладной универсальный молдинг с индивидуальной подгонкой по месту.
При сборке использовался скрытый молдинг, который устанавливается на стекло еще до вклеивания. Такая технология в отдельных случаях применяется и для других типов изделий.
Установка старого молдинга осуществлялась с нарушением технологии, например, применением дополнительных герметиков, клея. В этом случае демонтаж без разрушения стекла практически невозможен.

Поэтому решение о способе замены, выборе подходящего типа молдинга принимаем только после осмотра машины. Если все-таки решили поменять своими силами, рекомендуем скептически относиться к советам по замене из интернета. Ситуации бывают разные, даже для одной и той же модели можно найти совершенно противоположные рекомендации. Из-за этого самостоятельные попытки зачастую приводят к повреждению стекла, а его замена обойдется существенно дороже.

Замена молдинга лобового или заднего стекла

Наиболее трудоемка замена, при которой требуется демонтаж стекла. В этом случае общая схема работ включает в себя следующие этапы:

Моем и очищаем поверхность, оклеиваем защитным скотчем прилегающие участки (стойки, крышу).
Срезаем при помощи специальной струны, постепенно перемещаясь по контуру.
Очищаем рамку стекла от остатков герметика или клея, зачищаем металл при наличии ржавых пятен, грунтуем и подкрашиваем.
Обезжириваем металл и кромку самого стекла. Надеваем на него молдинг, контролируя равномерность и плотность прилегания по всему периметру.
Наносим герметик по контуру рамки, устанавливаем и фиксируем стекло после регулировки положения.

Время полимеризации зависит от типа выбранного герметика, и составляет 2–24 часа, поэтому не рекомендуем забирать машину из сервиса сразу после замены.

На практике чаще всего меняем молдинги без демонтажа стекла, что позволяет решить задачу быстрее. Перед началом работ оклеиваем все прилегающие поверхности защитным скотчем, это предотвратит повреждение ЛКП на этих участках.

Демонтаж

Процедура несложная, но требует предельной аккуратности из-за высокого риска повреждения стекла, особенно если молдинг был приклеен к нему. Если видимая часть резины растрескалась и отпадает отдельными участками, то для удобства последующей работы счищаем ее пластиковым шпателем.

Снимаем молдинг, поддев один край так, чтобы была уверенная возможность захватить его руками или плоскогубцами. С равномерным усилием оттягиваем резину немного вбок от стекла, постепенно выводя ее из монтажных пазов. Если молдинг был приклеен, может потребоваться предварительны нагрев феном, это снижает прочность сцепления материалов.

Зазор между стеклом и металлом кузова очищаем от оборванных частей молдинга и скопившегося мусора. При обнаружении ржавчины аккуратно зачищаем ее с последующим грунтованием и покраской поврежденного участка. Оставлять такие очаги коррозии нельзя, они довольно быстро приводят к гниению рамки.

Непосредственно перед монтажом обезжириваем поверхность, этот этап особенно необходим для установки молдингов на самоклеящейся основе. Наличие даже малейших загрязнений и следов органики существенно снижают адгезионные свойства скотча и других клеящих материалов.

Установка молдингов

Сложней всего работать с четырех- и трехсторонними молдингами. Основная проблема связана с углами, которые хуже укладываются и рвутся при чрезмерных усилиях. Обращаем внимание — внутренние полки молдинга могут иметь различную жесткость. Чтобы упростить монтаж, в первую очередь заводим более жесткую сторону. В этом случае возможен монтаж даже без применения какого-либо инструмента, вполне хватит усилия, создаваемого рукой.

Если на вашей машине лобовое или заднее стекло уже меняли, то вполне вероятна и другая проблема — неравномерное нанесение герметика, излишек которого был выдавлен в паз, предназначенный для установки молдинга. В этом случае застывший герметик приходится вырезать, причем определить такие участки удается только во время монтажа, когда резина просто не хочет становиться на свое место.

Отметим следующие моменты, связанные с установкой новых молдингов:

При монтаже составных уплотнений в первую очередь ставим боковые элементы, верхний уже подгоняем по фактическому размеру.
При установке трех- и четырехсторонних молдингов работу начинаем с центра верхнего сегмента, поочередно вдавливая деталь в обе стороны. Это обеспечит равномерное расположение углов.
Если один из бортов молдинга не входит в паз, допускается применение пластиковых приспособлений для монтажа. Такие шпателя не повредят ни саму резину, ни ЛКП.
Если у молдинга есть самоклеящаяся часть, то защитный слой перед установкой полностью не снимаем, достаточно отогнуть 2-3 см участки по краям. Устанавливаем по обычной схеме, помогая при необходимости инструментом, тщательно выравниваем поверхность молдинга. Защиту со скотча или клеящей полосы снимаем уже на завершающем этапе, после чего прижимаем уплотнение по всему периметру к стеклу.

При определенном опыте установка несложна и не занимает много времени. Среди основных проблем самостоятельного монтажа выделим порывы и растягивание молдинга, неплотное прилегание к стеклу и приклеивание еще в процессе установки, из-за чего не удается точно отрегулировать положение.

Замена молдинга бокового стекла

Под замену чаще всего попадает нижний молдинг бокового стекла, который предотвращает проникновение воды в двери. Основная причина — износ прилегающей к остеклению части, порывы, повреждения покрытия на хромированных деталях.

Обращаем внимание — производители применяют различные способы крепления таких молдингов к двери. При попытке вырвать старый при помощи грубой силы, рискуете повредить не только саму деталь (ее не жалко, все равно на выброс), но и стекло или ЛКП. Поэтому перед началом работ важно определить применяемый вариант крепежа в каждом конкретном случае.

В отличие от молдингов лобового или заднего стекла на дверях ставят изделия из более жестких материалов, устойчивых к износу. Это позволяет несколько продлить срок службы при постоянном открывании/закрывании стекла. При демонтаже может возникнуть проблема с доступом к точкам крепления из-за невозможности полностью опустить стекло.

Подогнать молдинг с другой модели машины практически нереально, поэтому рекомендуем покупать только комплектующие с соответствующим каталожным номером.

Возможные варианты замены без разборки двери

Главная сложность — снять без повреждения стекла и краски на двери. Для этого по нижней кромке молдинга проклеиваем полосу защитного скотча. Если необходимо снять порванный элемент, то сложностей обычно не возникает, он легко извлекается даже по отдельным частям. В других ситуациях технология зависит от имеющегося способа крепления. В любом случае сначала необходимо полностью открыть стекло.

Наиболее распространены такие варианты демонтажа:

Тонким съемником (шпатель, отвертка) поддеваем один край и тянем его вверх и немного вбок. Если движение застопорилось, этим же инструментом снизу аккуратно надавливаем на внутреннюю часть молдинга, выводя его из зацепления с кромкой металла двери.
Второй распространенный вариант — сдвижной крепеж. В этом случае не тянем молдинг вверх за освободившийся край, а просто сдвигаем его вперед или назад. После этого деталь вполне легко извлекается.

Установка во всех случаях выполняется в обратном порядке, не допуская при этом растягивания или деформации жесткого молдинга. Это может стать причиной того, что он не сядет на свое место и будет неплотно прилегать к стеклу.

В каких случаях потребуется разборка

Такая ситуация в основном связана с молдингами, которые необходимо сохранить при демонтаже. Если действовать обычными методами — оборвутся крепежные элементы, резина растянется, пластик деформируется. Ни о каком повторном использовании речь уже идти не будет. Подобный вариант возможен и для машин, у которых стекла открываются не полностью, что не дает достать к крепежным клипсам или бортикам молдинга.

В этом случае работаем по следующей схеме:

Демонтируем ручки, откручиваем крепеж дверной карты (убираем клипсы) и аккуратно снимаем ее.
Отсоединяем механизм подъема, откручиваем и извлекаем направляющие, после чего вытаскиваем само стекло.
С внутренней стороны двери можно достать клипсы или другие точки крепления, нажимая на которые, отсоединяем молдинг от двери.

Во многих случаях время замены молдинга с разборкой двери не превышает продолжительность работ по обычной силовой схеме. Просто не приходится возиться с рассоединением крепежа. При монтаже выполняем все те же действия в обратном порядке.

Чтобы купить и поменять молдинг лобового, заднего или дверного стекла просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте, подберем наиболее удобное для вас время посещения сервиса.

Для выполнения работ по снятию накладки рамы ветрового стекла вам потребуются: ключ на 10 и набор отверток.

Снимаем рычаги переднего стеклоочистителя.
Отсоединяем трубку форсунок омывателя ветрового стекла от насоса омывателя. Для того, чтобы снять накладки рамы, нужно выкрутить 7 винтов крепления к ним шумоизоляции и 6 винтов крепления накладок к кузову. Снимаем уплотнитель капота. выкручиваем винт, который стягиваем левую и правую накладки. Поддеваем отверткой и достаем заглушки винтов крепления накладок к кузову. Выкручиваем винты крепления накладок к кузову. Выкручиваем винты крепления шумоизоляционной обивки к накладкам рамы Снимаем левую накладку Снимаем правую накладку.
Устанавливаем все снятые детали на место в обратном порядке.

Добавить комментарий Отменить ответ

Как заменить стеклоподъемник задней двери на приоре Как заменить стеклоподъемник задней двери на приоре

Для выполнения работ по замене стеклоподъемника вам потребуются: ключ на 8, ключ на 10, клинья для закрепления стекла. Снимаем обивку задней двери. Поднимаем стекло таким образом, чтобы получить доступ к

Как снять и установить переднюю дверь на приоре Как снять и установить переднюю дверь на приоре

Для выполнения работ по замене передней двери вам потребуются: торцовая головка на 10, торцовая головка на 13. Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора. Снимаем обивку передней двери. Отсоединяем колодку с проводами

Как разобрать и собрать панель приборов на приоре Как разобрать и собрать панель приборов на приоре

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно полностью разобрать панель приборов на автомобиле ЛАДА приора. Процедура разборки Выкручиваем 3 винта крепления дефлектора обдува ветрового стекла Снимаем дефлектор Выкручиваем 2

Неправильное снятие пластиковых, хромированных, резиновых накладок может привести не только к обломанным клипсам, но и к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля. Рассмотрим, как снять молдинг с дверей, стекла, порогов, не повредив кузов авто.

Как крепятся к двери

Удерживаются клеевым составом.
Крепятся пластиковыми клипсами. Одна часть пластиковой защелки удерживает молдинг, другая плотно фиксируется в пазу двери.
Приклеены двухсторонней липкой лентой.
Комбинированный вариант – установлены и клипсы, и клеевая лента, которая расположена по краям молдинга. В таком варианте ширина клеевого слоя незначительна, поэтому главная задача – снять клипсы.

Способы крепления молдингов стекла:

удерживаются фиксаторами;
одеваются на кромку двери. В самом молдинге имеется паз, в который и заходит нижняя кромка оконного проема. Чтобы его снять, достаточно потянуть вверх сначала один из краев, а затем постепенно весь уплотнитель. На передних дверях, возможно, придется демонтировать боковое зеркало заднего вида. Снять молдинг стекла такого вида проще всего, но на современных автомобилях такой вид фиксации встречается крайне редко.

Как срезать дверную накладку

Чтобы снять молдинг, вам потребуются:

технический фен. Использовать бытовой фен имеет смысл только в жаркое время года, когда перед тем как снять накладку, есть возможность поставить автомобиль на несколько часов боковой стороной к солнцу;
рыболовная леска либо гибкая металлическая линейка. Леска в этом плане более предпочтительна, так как повредить ЛКП линейкой намного проще. Также вам потребуются довольно плотные перчатки;
малярная лента. Дабы не повредить краску автомобиля, ленту обходимо наклеить на ЛКП по периметру прилегания молдинга.

Чтобы снять молдинг с двери, необходимо предварительно прогреть клеевой слой феном. При этом нельзя подолгу останавливаться на одном месте, чтобы не перегреть накладку. Но и слишком большую зону нагревать не стоит, так как клей остынет до момента отделения молдинга. Суть метода в том, чтобы просунуть леску либо линейку между молдингом двери и клеевым слоем.

Обращаем внимание, что леска должна проходить именно между молдингом и клеевым слоем, а не между клеем и ЛКП автомобиля!

Чем убрать следы клея

Ветошь, смоченная в составе для удаления следов клея либо растворителе. Чтобы не повредить краску, используйте только чистую ветошь!
Самый быстрый способ убрать следы клея – использовать специальную резиновую насадку для дрели.

Крепление пистонами

Чтобы снять клипсы, потребуются:

2 гибких отрезка пластика (подойдет и плотная пленка, но ее придется засовывать в 2-3 слоя с каждой стороны). Автор видео показал отличный пример, использовав 2 отрезка пластиковой тары. Размеры подложки должны быть достаточными для того, чтобы в месте захода острого предмета и в точке приложения опоры под молдингом исключить контакт ножа с ЛКП автомобиля;
нож либо иной предмет, который будет тонкий и в то же время довольно прочный. Если усилие защелок клипс слабое, отлично подойдет инструмент для снятия обшивки салона.

Вам необходимо просунуть подложку под молдинг, затем использовать нож в качестве упора. Точку опоры необходимо прикладывать как можно ближе к месту расположения крепления клипсы.

Важно снимать клипсы как можно ближе к месту их крепления. Если вы возьмете за край молдинга и будете пытаться вытащить крепежный элемент посередине двери, вы погнете накладку. Впоследствии в месте изгиба будет неплотное прилегания молдинга к двери, что увеличит количество попадающей внутрь влаги, грязи.

Накладка снялась, а клипса осталась

Очень часто такое случается при неаккуратном снятии, когда ломается крепление в молдинге. Достать клипсу из паза, не повредив лакокрасочное покрытие, можно как минимум 4 способами:

снять пластиковым съемником клипс;
достать изогнутыми пассатижами, взявшись за основание клипсы;
использовать 2 пластиковые карты;
снять внутреннюю обшивку двери, чтобы изнутри сжать зажимы пассатижами.

Принцип работы клипс основывается на том, что габаритные параметры зажимной части больше размеров отверстия в двери. Поэтому для легкого снятия необходимо сжать зажимы. Чтобы не снимать обшивку двери, для сжатия фиксаторов воспользуйтесь двумя пластиковыми картами, как это показано на видео.

Почему не стоит экономить на крепежных элементах

Многие водители не задумываются над тем, какую опасность представляют для ЛКП автомобиля защитные накладки дверей, арок, порогов. Попадающая внутрь влага, грязь, дорожные реагенты задерживаются под молдингами, ускоряя процесс корродирования металла. В итоге накладки, призванные защищать двери, арки от неаккуратного открытия дверей в тесных местах, воздействия веток при движении по бездорожью, начинают вредить целостности кузова автомобиля. По этой же причине владельцам авто с дверными молдингами необходимо периодически тщательно вымывать из-под защитных накладок все отложения. Также не помешает в профилактических мерах снимать молдинги раз в 3-5 лет, чтобы осматривать места фиксации клипс и общее состояние ЛКП.

Именно поэтому важно, чтобы накладки как можно плотней прилегали к кузову. Если вам не удалось без потерь снять молдинг двери, обязательно докупите недостающие клипсы. Если накладка изогнута, используйте дополнительно клейкую ленту либо кузовной герметик. Перед нанесением герметика в местах деформации, наклейке на дверь по линии прилегания молдинга малярную ленту. Сняв сразу после установки молдинга ленту, вы получите ровный шов герметика.

Уплотнитель стекла

Описать универсальный метод снятия молдингов стекла невозможно, так как даже на разных моделях ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia, Suzuki уплотнитель может крепиться по-разному. В первую очередь, важно определить месторасположения защелок.

В некоторых типах конструкции, что показано на видео разборки Suzuki Grand Vitara, фиксатор можно отжать, не разбирая дверь. В других вариантах придется снять дверную карту и изготовить специальную тягу. В любом случае с особой осторожностью нужно снимать хромированные уплотнители, так как хром хорошо выдает искривления формы.

В дождливую погоду все водители ВАЗ 2110 вспоминают очередную болячку, когда грязная вода с лобового стекла попадает на боковые стекла, а все из-за того, что на десятках нет водостоков. Решить эту проблему можно различными способами, и в этой статье пойдет речь об одном из них.

Проектировщики Приоры учли минус десятки, когда вся грязь стекала с лобового на боковые стекла и установили дефлекторы-водостоки. Эти пластиковые накладки не дают воде стекать с лобового стекла на стойки дверей, а перенаправляют поток воды на крышу автомобиля.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Приора с водостоками:

Через некоторое время после выхода Приоры стало ясно, что эти молдинги-окантовки лобового стекла подходят и на ВАЗ 2110, в некоторых случаях идеально, а в других с некоторыми доработками.

Вот так они выглядят в реальности. Как Вы могли заметить, на фото кроме водостоков еще изображена верхняя уплотнительная резинка ветрового стекла.

Установка окантовки (водостоков) ветрового стекла Приоры на ВАЗ 2110

Снять лобовое стекло
Машина должна иметь жабо нового образца или жабо Приоры.

В результате так будет смотреться наша десятка с водостоками от Приоры:

Установка резинового уплотнителя ветрового стекла Приоры на ВАЗ 2110

Верхняя резинка лобового стекла на ВАЗ 2110 установлена с нахлестом на крышу, что позволяет ей тереться и со временем под резинкой лобового стекла появляется ржавчина. Чтобы такого не повторялось рекомендуется заменить штатный горизонтальный уплотнитель ветрового стекла на приоровский. Она меньше по размеру и не залезает на край крыши.

Снимаем верхнюю резинку лобового стекла (в большинстве случаев после снятия старого уплотнителя в середине стекла останется герметик, который невозможно извлечь без снятия стекла)
Устанавливаем новый уплотнитель от Приоры (для более легкой установки можно воспользоваться мыльным раствором и пластиковой картой)
Подрезаем новую резинку в тех местах, где остался старый герметик под лобовым стеклом
Проверяем на герметичность, для уверенности наносим герметик.

А вот так будут выглядеть водостоки со штатной резинкой десятки.

Заключение

Теперь Вы знаете, что сделать чистыми боковые стекла ВАЗ 2110 можно путем установки водостоков от Приоры. Стоит учитывать, что если выполнять их установку со снятием лобового стекла, тогда окантовка будет установлена без доработок, как родная, без перекосов и изъянов. Кроме чистых окон эти накладки значительно уменьшают шум от ветра на скорости, т.к. водостоки прикрывают большую щель вдоль стекла.

Читайте также: