Замена медного радиатора на алюминиевый на ваз 2106

Обновлено: 11.02.2025

Встал вопрос ремонта трещины пластикового бачка радиатора, никто не берется, да и самому возни и результат не известен, решил поменять целиком. И стал счастливым обладателем медно-латуни LRc 0103с 2103-1301012М всего за 1780рэ. Тут и баксы не нужны, разница в 1т.р - думаю, ни одому автовладельцу не проблема.
Кстати плюс еще у меди - вентилационные отсеки больше, чем у люминия, т.е. чистить от набившейся грязи и насекомых его проще и лучше. А ишо поставлю перед ним съемную мелкоячеюстую металлическую сетку, чтоб насекомых "отлавливала".

Вопрос не в обиду! А ты уверен, что твой радиатор LRc 0103с 2103-1301012М именно медно латуневый. Я их уже несколько лет не встречал, в основном под их видом продают железно-латуневый.
P.S. прислани магнитик к его рёбрам.

Прислонил. Магнитик "липнет" только к торцевым стенкам (защитным кожухам) хде ухи крепления и к крышке. Царапнул "змейку" - явно медный блеск. Где латунь - искать не стал.

Вот это я и мел в виду. На "медных" радиаторах змейка сделанна действительно из сплава меди и латуни, а ребра и крепления из железа. Так вот эти уроды-продавцы продают данные радиаторы как "медные", а на самом деле не совсем так.

Ну эти самые торцевые стенки (полукожухи) нужны, как я понял, для защиты и крепления, охлаждающей роли они не играют. Так зачем их делать из меди..

Установил вчера, свою меть. Столкнулся с особенностями:
- в комплекте к радиатору на "ушах крепления "не было резиновых шайб-вставок с металлической трубочкой, выковырял из алюминиевого- подошло;
- немного пришлось подогнуть левое "ухо";
- для датчика включения вентилятора отлично подошла штатная проводка. Читал где-то на этом форуме, что вентилятор надо будет перевернуть, т.к. датчик находится с противоположной стороны, приготовил провода с разъемчиками, чтоб удлинить. Но как оказалось все уже изначально предусмотрено для меди, а к датчику на люминии от штатного разъема на кожухе вентилятора был установлен удлинитель (на правую сторону). Я его просто вытащил за ненадобностью;
- горловина радиатора оказалась не ровно по вырезу в кузове, одним краем даже упиралась в него - отрезал треть старой подушки радиатора и подложил, там как раз прорези есть, встала как родная;
- ну и патрубки верхний и нижний надо брать для медного радиатора, т.к. разная длина с патрубками для люминия (эт я еще в магазине узнал);
- датчик ввинтил за сутки до установки радиатора (обмотал пол длины резбы сантехническим льном (тонкой ниточкой) и смазал автогерметиком).
Проехал уже триста верст, доволен.

всем привет, я менял ОЖ, и снимал радиатор, чтобы дома его почистить, дома датчик температуры попал под воду, щас после сбора всей системы эл-вентилятор не срабатывает, может ли датчик "отдать концы" от попадания воды, сушился на балконе примерно 15 часов.

2 провода замкни,те что на датчик идут,если заработает,тогда..датчик на замену.Бывает,что думаеш,что был под водой,а на самом деле совпало,что ему уже срок пришел.

термостат и все патрубки новые и краник печки новый.
я уже не знаю на что грешить.
а у тебя есть схема подключения вентилятора. если есть, скинь плиз
кстати, там есть разница как к датчику подключить 2 провода или нет?
и соответственно такой же вопрос про 2 провода с другой стороны к проводке подключаются

Судя по закрытой теме у тебя мало ОЖ в системе и радиатор вечно холодный. с чего там датчику срабатывать?
Проясним ситуацию- градусник на приборке работает от датчика температуры НА БЛОКЕ, а вентилятор включается от датчика НА РАДИАТОРЕ. Усекаешь разницу?

разницу я понял, но на приборке все показывает, я понял что они разные, а где там на блоке этот датчик.
я потом проехал немного и залил туда, в общем залил около 8 литров наверно, просто сразу не давало, горловина радиатора была доверха заполнена, а ОЖ не уходила дальше в систему
щас она полная вроде как и даже по чуть-чуть не уходит в систему, значит ОЖ там достаточно
радиатор прямо паром валит при 90 градусах

На блоке датчик в районе 4-го цилиндра. Если градусник показывает температуру, значит он (датчик) работает. оставь его в покое. А датчик радиатора проверь- сними с него эти два конца и замкни между собой (можно на холодном движке) Если вентиль заработал, значит твоему датчику хана

спасибо за оперативные ответы,
может мне все-таки объяснит кто-нибудь что такое "развоздушка". в поиске я ничего не нашел а то
я при заливке снимал горловину радиатора и крышку расширительного бачка ОЖ

Под карбюратором , на впускном коллекторе подходит шланг, вот его снимаешь, заливаешь тосол, когда с него пойдет он (ТОСОЛ) надеваешь его обратно, и заливаешь дальше, по самую горловину, с горкой почти, чтоб верхний патрубок был тоже заполнен.

Развоздушка? Да не парься. Открой крышку радиатора, заведи и прогрей до 70 градусов (как термостат откроется) . должно всё само развоздушится

Была бы-не скинул. Нефиг туда лезть, само всё выйдет Вот если не выйдет, тогда пусть откручивает эти патрубки

flint21rus , вот. по горячим следам смотри

проблему решил, контакта не было, т к 1 проводок видимо неплотно сел в крепление.
сейчас все работает и печка греет=)
ехал по трассе в деревню, температура примерно 80 и даже не поднималась выше(ехал 80-110км/ч)
вот он новый антифриз, а то на старинном тосоле, элвентилятор чуть ли не через каждые 5 минут включался. так быстро грелся
и прогрев авто проходит заметно быстрее=)
всем спасибо за отзывчивость.

У меня с завода стоит Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc 0106b 2106-1301012-51П серия
У него основа алюминевая, а боковинки пластмассовые.

У всех алюминиевых радиаторов ставящихся на ВАЗ 2106 с завода - основа алюминий, боковые бочки из пластика!

извини но с физикой не поспоришь. Теплопроводность алюминия в ТРИраза больше стали, теплопроводность меди в ТРИ раза больше чем у алюминия

Скажите пжл если бачок пластиковый на радиаторе треснул то уже ничего нельзя сделать тока радиатор менять?

Думаю менять надо, в радиаторе при нагреве создается давление, и чем бы ты его не заклеил, все равно сочиться будет.

Попробуй заклей трещину, выхода другого не вижу, есть паяльники по пластику, поищи и попробуй им, если место доступное, не получится, то меняй.

Скажите пжл если бачок пластиковый на радиаторе треснул то уже ничего нельзя сделать тока радиатор менять

Ну не ужели серьезная проблема 800 р. на новый люминевый радиатор потратить? Меняй целиком- однозначно.

Мож пока горячий- просто высыхает. А так течь в основном "проявляется" в момент остывания двигла. Цыкл нагрев-охлажд раздеребанит щелку, и выйдет охлаждайка на волю в самый неподходяший момент. Меняй целиком - однозначно.

Попробовать можно, но возни больше, чем перекинуть на новый, и не факт што получится.. Меняй целиком - однозначно.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Не проездил я и месяца потек хваленый новый медно-латуня LRc 0103с 2103-1301012М, по щву в верхнем бачке (совсем ма-алость-но не приятно). Купил еще один (в магазине обещали вернуть бабаки после возврата худого радиатора). Купил в другом магазине, той же марки. Начал ставить. Встал на место как родной, а вот вентилятор. на 1 см не схождение отверстий. Пришлось растачивать уши кожуха вентилятора. Предидущий такойже вставать на место не хотел, а вентилятор подошел.
Я так и не понял, как может с одного и тогоже завода, у двух изделий одного наименования, и такое различие в конструкции. Что за б..во такое? Халтура! Не ужели у нас и такие мелочи нормально делать не могут?, точно по размерам и чертежам. Отсюда и весть наш автопром в Ж. , в большой.
Поездим-посмотрим. Уже недоверие к этой "фирме" проявляется..

Купить конечно можно, но когда денег нет или их просто жалко потратить на машину. Можно попробовать запаять или купить холодную сварку(эпоксидную смолу) и попробовать ей. У меня блоке цилиндров прохудился "клапан предохранительный" (точного названия этой штуки не знаю, круглая как пробка короче, над сливным болтом в блоке) и появилась дырочка, я ее холодной сваркой залепил. Держится нормально, и не течет. Попробуй может поможет. :)

Сейчас бывают новые радиаторы для 06 с отверстием под кривой стартер? Или в новом можно его сделать где-нибудь. Ужасно неудобно с ключом к двигу подлазить, с рукояткой проще и быстрее было.

В радиаторе дырку?

У алюминиевого радиатора не нужно ни какого отверстия под кривой,т.к он не достает до места где вставляется кривой

Привет Всем ! Извените за офф топ маленький фопрос кто нибудь ставил радиатор от шеви нивы и эл.вентилятор от неё?если да то фотки в студию и описание установки,а если нет прошу отпишитесь кто как это представляет.!

Вот чего тебе откапал, может пригодится.

-=Val=-26.6.2006, 6:37:19Влезу, хоть пока и не ставил эл. вентилятор.
Датчик включения вентилятора, правильнее врезать в нижний патрубок. Shaitan26.6.2006, 8:31:50-=Val=-
Чем обосновано данное соображение? Вроде голова погорячее будет, значит и тосол на выходе из неё тоже. -=Val=-26.6.2006, 9:04:45Курим?
Дано: Датчик в верхнем патрубке, нормально подобранный по Т срабатывания.
Стоим в пробке, Т на в верхнем патрубке высокая, включается вентилятор, в нижнем все нормально. ОК.
Далее, выезжаем на трассу и двигаемся с достаточно большой скоростью. Т в верхнем патрубке опять достаточная для срабатывания датчика, но Т в нижнем итак нормальная, т.к. радиатор хорошо охлаждается набегающим потоком.
Т.е. вентилятор молотит впустую. Убедил?

Для нас (и вентилятора) больше интересна температура ОЖ на выходе из радиатора. Shaitan26.6.2006, 9:24:55-=Val=-
Логично. Только получится что в пробке датчик будет срабатывать с запаздаванием, либо придётся подбирать его с более низким порогом включения, и тогда на трассе, в описанных тобой условиях всё повторится. Так что палка о двух концах получается.
И что значит: "Курим?" Приглашение к обсуждению, или просто шутка юмора?
Кстати у Москвича даже просто нижний патрубок одевать оочень весело, а с трубкой и с датчиком. Знатный выйдет секис. -=Val=-26.6.2006, 9:34:47 "Курим" - это, в смысле, "думаем", "обсуждаем"
Просто нужно использовать датчик с более низкой температурой срабатывания для установки в нижний патрубок, вот и все. Никакой задержки срабатывания не будет.
Возможно с датчиком будет даже проще ставить, ведь вместо жесткого патрубка получаем составной. Тут проблема может возникнуть в другом - низко установленный датчик - соль на дорогах крупных городов и т.д. dj_sap26.6.2006, 12:38:36Насчёт установки в нижний патрубок полностью согласен с -=Val=-. У меня на Волге штатно стоит доп. электровентилятор и на заводе всё-таки датчик был врезан в самый низ радиатора! Одна беда: он не слишком-то надёжный: у меня уже через год эксплуатации сов.новой машины, датчик замкнулся разок и больше не размыкался. Сейчас купил новый (110 руб.), посмотрим как будет себя вести. Заодно уже поставил принудиловку - кнопку в салон. Beavis26.6.2006, 13:53:36Насчёт датчика внизу - а почему тогда датчик температуры, который данные на показометр даёт сверху стоит? Тоже тогда, если следовать логике тов. -=Val=-, надо было его снизу делать. dj_sap26.6.2006, 13:58:29Beavis
А датчик сверху как раз показывает температуру самого горячего места, чтобы пораньше нас напугать, ибо пока ты его заметишь, да ещё пока машину заглушишь и когда заглушишь температура ещё подскочить успеет! -=Val=-26.6.2006, 14:05:51Для указателя температура (и далее водителя) важна температура ОЖ в двигателе (на выходе), а для вентилятора - температура ОЖ на входе в двигатель. Beavis26.6.2006, 15:09:59Мне всё-таки кажется что чем холоднее ОЖ поступает в двиг, тем лучше. В пробке раньше включится. А на трассе даже с датчиком 87. 82 у меня вент ещё не включался, он и так запаздывает - вкл. где-то на 92+-2 градуса. А если снизу воткнуть - закиоишь, и электровент тогда не нужен, получатся потерянные деньги. -=Val=-26.6.2006, 15:16:40 1) Температура ОЖ должна быть в определенных пределах, ниже или выше - все равно плохо.
2) Не факт что твой указатель температуры показывает правду.

С теорией, вроде, разобрались, делай как знаешь, хозяин - барин. :wink:

думал про то что бы врезать в патрубок но где взять трубку с "отверстием" для этого датчика. имеются ли такие в продаже вот вопрос.

Система охлаждения ВАЗ-2101

Используемая в автомобиле ВАЗ-2101 система является:

жидкостной;
закрытого типа;
с принудительной циркуляцией.

Система вмещает 9,85 литра тосола (вместе с отоплением) и состоит из:

радиатора;
насоса;
расширительного бачка;
вентилятора;
шлангов и патрубков;
рубашек охлаждения головки блока и самого блока.

В автомобилях ВАЗ-2101 используется жидкостная система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией

Принцип работы системы охлаждения основан на том, что разогретая в рубашках охлаждения жидкость по патрубкам и шлангам попадает в радиатор, если её температура превысила определённое значение. Если же температура охлаждающей жидкости не достигла заданного предела, термостат перекрывает доступ к радиатору и циркуляция происходит по малому кругу (минуя радиатор). Далее с помощью насоса жидкость снова направляется в рубашки охлаждения. К контуру, по которому циркулирует жидкость, подключена система отопления салона. Использование термостата позволяет быстрее разогреть мотор и поддерживать необходимый температурный режим работающего двигателя.

Радиатор системы охлаждения ВАЗ-2101

Одним из наиболее важных элементов системы охлаждения является радиатор. Его главная функция — отведение избыточного тепла от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя. Следует помнить, что перегрев двигателя или отдельных его компонентов может привести к расширению деталей и, как следствие, заклиниванию поршней в цилиндрах. В этом случае потребуется длительный и трудоёмкий ремонт, поэтому не стоит игнорировать уже первые признаки неисправности радиатора.

Радиатор расположен в передней части капота, что позволяет при движении пропускать через него большое количество воздуха. Именно благодаря соприкосновению с воздушными потоками и происходит охлаждение жидкости. Для увеличения площади соприкосновения радиатор выполнен в виде трубок и многослойных металлических пластин. Помимо трубчато-пластинчатой сердцевины конструкция радиатора включает верхние и нижние бачки (или коробки), оборудованные горловинами, а также заливным отверстием и сливным краном.

Параметры

Габариты штатного радиатора ВАЗ-2101 составляют:

длина — 0,51 м;
ширина — 0,39 м;
высота — 0,1 м.

Вес радиатора — 7,19 кг, материал — медь, конструкция — двухрядная.

Альтернативные радиаторы для ВАЗ-2101

Видео: замена радиатора ВАЗ 2101 на аналогичное устройство от моделей 2104–07

Ремонт радиатора

Чаще всего для устранения течи и чистки радиатора приходится его демонтировать. При этом потребуется отвёртка и рожковые ключи на 8 и на 10. Для снятия радиатора необходимо:

Снять всё оборудование, которое препятствует доступу к радиатору.
Слить охлаждающую жидкость из системы.
Ослабить затяжку хомутов и снять верхний шланг с радиатора.

Для снятия вентилятора необходимо открутить крепёжные болты, убрать хомуты, придерживающие проводку, и вытащить кожух

Чтобы запаять радиатор, необходимо определить повреждённое место, тщательно его зачистить щёткой по металлу, обработать разогретой канифолью и залить расплавленным оловом с помощью паяльника.

Видео: самостоятельный ремонт радиатора ВАЗ-2101

Вентилятор радиатора

Система охлаждения работает таким образом, что чем быстрее вращается коленвал двигателя, тем интенсивнее насос гоняет жидкость по системе. Однако мотор нагревается и на холостых оборотах, когда машина стоит, поэтому охлаждение требуется и в этом случае. Для этой цели предусмотрен специальный вентилятор, расположенный перед радиатором и приводимый во вращение для дополнительного охлаждения жидкости.

Датчик включения радиатора

Если вентилятор перестал включаться, можно проверить, в чём причина, соединив клеммы, приходящие к датчику, между собой. Если вентилятор включится, скорее всего, потребуется замена датчика, если нет — причина может быть в двигателе вентилятора или в предохранителе.

Чтобы заменить датчик включения вентилятора, необходимо отсоединить клеммы и ключом на 30 начать выкручивать гайку датчика. Затем рукой открутить её полностью и вставить на её место новый датчик, резьба которого будет заблаговременно смазана герметиком. Всё это следует проделать по возможности быстро, чтобы вытекло как можно меньше жидкости из радиатора.

Замена охлаждающей жидкости

Определённое количество воды в тосоле может стать причиной коррозии радиатора изнутри. В связи с этим необходимо периодически промывать радиатор, чтобы не снижалась его проходимость и не ухудшались теплообменные свойства. Для промывки и очистки радиатора используются различные химические средства, которые заливаются внутрь трубок и удаляют накипь и ржавчину со стенок. Помимо этого, необходимо выполнять полную замену охлаждающей жидкости через определённый пробег (как правило, чем через каждые 40 тыс. км).

Чтобы не получить ожог во время работы, менять охлаждающую жидкость следует на холодном или тёплом двигателе. Замена тосола (или другой охлаждающей жидкости) выполняется в такой последовательности:

При откручивании пробки сливного отверстия радиатора нужно не забыть подставить ёмкость для принятия тосола

После того как старый тосол будет удалён из системы, необходимо поставить на место пробки сливных отверстий радиатора и блока цилиндров. Новая охлаждающая жидкость заливается в радиатор и затем в расширительный бачок на 3 мм выше отметки min. Для устранения воздушных пробок со штуцера впускного коллектора снимается шланг. Как только с него начинает вытекать жидкость, он устанавливается на место и плотно зажимается хомутом.

На этом процедуру замены тосола можно считать законченной.

Видео: самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Крышка радиатора

Конструкция крышки (или пробки) радиатора позволяет полностью изолировать систему охлаждения от внешней среды. Пробка радиатора оснащена паровым и воздушным клапанами. Паровой клапан прижимается пружиной, имеющий упругость 1250–2000 г. За счёт этого в радиаторе возрастает давление и повышается температура закипания охлаждающей жидкости до значения 110–119 °С. Что это даёт? Прежде всего, уменьшается объём жидкости в системе, т. е. снижается масса двигателя, однако требуемая интенсивность охлаждения мотора сохраняется.

Воздушный клапан прижимается пружиной упругостью 50–100 г. Он предназначен для пропуска воздуха внутрь радиатора, если произойдёт конденсация жидкости после закипания и остывания. Иными словами, вследствие парообразования внутри радиатора может образоваться избыточное давление. Температура кипения охлаждающей жидкости при этом повышается, зависимость от атмосферного давления отсутствует, давление сброса регулируется клапаном в пробке. Таким образом, при возникновении избыточного давления (0,5 кг/см 2 и выше) в случае закипания жидкости открывается выпускной клапан и пар выводится в пароотводную трубку. Если давление внутри радиатора окажется ниже атмосферного, впускной клапан обеспечивает доступ воздуха внутрь системы.

Благодаря конструкции крышки радиатора система охлаждения ВАЗ-2101 может выдержать избыточное давление при закипании тосола

Радиатор системы охлаждения без преувеличения можно назвать одним из важнейших компонентов всего силового агрегата, т. к. от его надёжной работы зависит исправность и долговечность двигателя. Продлить жизнь радиатору ВАЗ-2101 можно исключительно за счёт своевременного реагирования на любые признаки неисправности, регулярного техобслуживания, использования качественной охлаждающей жидкости. Несмотря на то что радиатор вряд ли можно отнести к высокотехнологичным механизмам, его роль в работе системы охлаждения и силового агрегата в целом продолжает оставаться ключевой.

Два высших образования. Основной вид деятельности - фриланс-копирайтинг. Пишу на разные темы, которые интересуют меня самого, стараюсь вкладывать в тексты собственные знания и опыт.

Народ, вот потек радиатор у меня, мне предлогают радиатор от 5-ки, подойдет ли он к нам на 6-ку??
И второй вопрос, на много ли хуже аллюминевый радиатор, чем медный?

Ставил себе пятёрочный, пришлось просверлить пару новых дырок под уши креплений и всё, а так встает нормально.
В этом году весной он стал течь, нашел копеечный, он оказался повыше, пришлось подгибать нижние кронштейны(на них резинки ещё стоят), подгибать вверх скобу, которая держит кронштейн капота посередине.
Опять сверлить новые дырки под уши креплений. Кое-как но влез, пока нормально :)

А если учесть то, что алюминиевый в два с лишним раза дешевле, при этом ни какой разницы между ними нет, возникает резанный вопрос: "Зачем платить больше?"
Сам себе прошлым летом поставил алюминиевый, даже в +37С не закипел в пробке.

Если он потек от старости, его лучше сразу заменить. На долго паяний не хватит, все равно тосол будет уходить.

ну, сравнили)) Конечно, надежнее медный! Алюминиевый быстрее греет/охлаждает. Но ведь у него пластиковые банки! Лопнет - и выкидывай (что я и сделал). А медный можно паять. Не может ведь быть лучше то, что стоит почти в 2 раза дешевле?

Кто нибудь имел опыт использования медных радиаторов фирмы Luzar. В них смущает меня - мало трубок (по сравнению с медным, который сейчас стоит у меня, но течёт), и ленточные теплоотводители (на моём в виде паралленых лент), а в них виде гормошки.

У меди теплопроводность лучше, но если в машине рабочий термостат, термодатчик, помпа, двигатель отрегулирован, то разница не заметна не в жару, не в холод.
На моей мшине раньше стоял алюминиевый. Но он потек и доливая в него тосола и различных герметиков на сумму примерно равую новому радиатору(скупой платит дважды), купил новый -медный.

у меня летом потёк медный , поехал на рынок искать, не нашол, купил за 1300р алюминевый, разницы если честно я даже не заметил, все патрубки посадил на герметик! всё работет и тосол никуда не уходит!

[/quote]
У меди теплопроводность лучше, но если в машине рабочий термостат, термодатчик, помпа, двигатель отрегулирован, то разница не заметна не в жару, не в холод.
На моей мшине раньше стоял алюминиевый. Но он потек и доливая в него тосола и различных герметиков на сумму примерно равую новому радиатору(скупой платит дважды), купил новый -медный.
[/quote]
Медный радиатор какого производителя поставили? Отзывы в студию пожалуйста. Я вот купил Luzar, но пока не решился ставить, трубок мало по сравнению с моим старым потёкшим и ленты ввиде гормошки NNNNNN между трубками и не ввиде парралельных лент ======.

Медный радиатор какого производителя поставили? Отзывы в студию пожалуйста. Я вот купил Luzar, но пока не решился ставить, трубок мало по сравнению с моим старым потёкшим и ленты ввиде гормошки NNNNNN между трубками и не ввиде парралельных лент ======.

ОООО! Даже не знаю, чей производитель. Какой был в магазине, тот и купил. Поставили и забИл. Помню только, что трубки в виде парралельный лент, термодатчик с левой стороны и эл.вентилятор переворачивается по сравнению с аллюминиевым.
А что мешает поставить купленный Luzar и проверить в рботе?

/quote]
ОООО! Даже не знаю, чей производитель. Какой был в магазине, тот и купил. Поставили и забИл. Помню только, что трубки в виде парралельный лент, термодатчик с левой стороны и эл.вентилятор переворачивается по сравнению с аллюминиевым.
А что мешает поставить купленный Luzar и проверить в рботе?
[/quote]

Я ставил в прошлом году алюминевый. месяц назад начал тосол вытекать из под крышки радиатора, стекать на сам радиатор и испаряться, при этом сильно парить из под капота. Поменял крышку на новую. тосол вытекает из под крышки радиатора, когда температура на датчике доходит до 90 гр.
Купил и поставил в этом месяце новый алюминевый радиатор, тоже капает из под крышки, но уже не так сильно, забил на это. просто подливаю тосол по мере его вытекания :(

Я тоже думал что у меня радиатор протекает: долью в расширительный бачек тосола, он весь оттуда уйдет куда-то, в радиаторе останавливается на уровне сот. Думал ага, где-то сверху протекает, а потом менял помпу, заливал тосол и вижу как из под верхнего шланга к расш. бачку льется прям хорошо так :) Шланг заменил, теперь тосол осталось купить, а то весь израсходовал.

наконец поиск вывел на эту темы (отдельное спасибо поручику).
Итак вопрос все тот же. чем лучше алюминий меди? медь стоит в 2 раза больше. И никто почему-то не задумывался о том,что стоит в ваших компах? там стоят медные решетку радиаторов на кулерах,почему? потому что теплопроводность меди выше,т.е. она больше вбирает тепла и быстрее его отдает,т.е. радиатор из меди быстрее охлаждается за счет скорости выделения тепла. А у алюминиевых реально пластиковые банки,вот у меня алюминий стоит и стал зараза кипеть и течь. уже столько тосола влил,а он закипает и лется,а пока остановишься у обочины уже прилично утекает и выкипает.
Потомеще один плюс меди это реально то,что можно паять,чтобы паяли алюминий не слышал,ну оно и понятно. они стоят от 600-1000р,а медные я дешевле 1700 не видел.
Сразу хочу как лузер задать вопрос,сейчас стоит принудительное включение вентилятора,но показатель температуры работает,если я подключу проводку к фишке на радиаторе,на какой температуре он будет включаться и выключаться?

Сразу хочу как лузер задать вопрос,сейчас стоит принудительное включение вентилятора,но показатель температуры работает,если я подключу проводку к фишке на радиаторе,на какой температуре он будет включаться и выключаться?

Если эта фишка в радиаторе стоковая, датчик ТМ 108 замыкает при 92,размыкается при 87.На корпусе датчика нанесена маркировка "92-87°С"

На самом датчике должно быть написано, у меня написано 87-92 я так понимаю что включается при 92 а выключается при 87, если не так то поправьте )))

так,а датчик он на радиаторе находится,правильно? если так он за полгода конкретно закис и карадировал,я не думаю,что на нем можно рассмотреть что-то.
если не на радиаторе,то где смотреть?ткните носом плиз

Mixey

Жигуленышь

Беспечный Ангел

Отпетый ЖигулистЪ

Mixey

Жигуленышь

Sebastian

ЖигулистЪ

Spok

Отпетый ЖигулистЪ

denis-21061

Отпетый ЖигулистЪ

Ludvig

Матерый ЖигулистЪ

SergArb

Жигуленышь

Господин поручик

. придиратор.

denis-21061

Отпетый ЖигулистЪ

BlackCat

ЖигулистЪ

denis-21061

Отпетый ЖигулистЪ

Если он потек от старости, его лучше сразу заменить. На долго паяний не хватит, все равно тосол будет уходить.

Господин поручик

. придиратор.

Garlic

Жигуль

bagaudin

ПешеходЪ

REC

Жигулеша

NaStRaDaMuS

ЖигулистикЪ

bagaudin

ПешеходЪ

REC

Жигулеша

bagaudin

ПешеходЪ

Производить замену радиатора отопителя следует в случае утечек охлаждающей жидкости, так как ремонту он не подвергается, если он, конечно, не медный.

Несмотря на то, что пайка алюминиевого радиатора "в принципе" возможна, мы советуем не тратить время и средства на такой ремонт, так как процесс этот очень трудоемкий.

Медный радиатор гораздо легче запаять, но для этого понадобится мощный электропаяльник, качественный припой и хорошая вентиляция помещения, если пайка проводится в домашних условиях.

Снятие и установка радиатора отопителя

Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя. Затем отсоединяем шланги от труб радиатора отопителя и снимаем уплотнитель. Снимаем кожух вентилятора печки.

Замена радиатора отопителя ВАЗ 2101-2107

1) Вынимаем радиатор из его кожуха.

2) Ключом на "10" отворачиваем два болта.

3) . и снимаем отводную трубу радиатора с уплотнительной прокладкой.

Снимаем кран отопителя. Установка нового радиатора отопителя производится в порядке, обратном снятию.

При этом тщательно промазываем герметиком соединения шлангов подвода охлаждающей жидкости с трубами радиатора отопителя. Штатные хомуты заменяем червячными, они лучше обжимают шланги и герметизируют соединения.

Алюминиевый или медный?

Мы рекомендуем установить медный радиатор, так как он универсален, ремонтопригоден и имеет бОльшую теплоотдачу по сравнению с алюминиевым.

Вы, наверное, не раз слышали поговорку: "В машине - Ташкент" или "печка-Ташкент". Так вот, поставив медный радиатор отопителя, вы получите очень теплый автомобиль. Люди в возрасте ещё помнят те советские времена. а про плавность хода и тепло салона в автомобиле ВАЗ 2106 до сих пор ходят легенды.

У некоторых владельцев старых "Жигулей" могут возникнуть проблемы при замене радиатора. При установке новый алюминиевый радиатор может просто "не влезть" в корпус печки. Разница в корпусах (01, 05) совсем небольшая, но она присутствует, поэтому обратите особое внимание на этот факт. Перед покупкой задайте вопрос продавцу касательно размеров радиатора, а лучше принесите старый и сравните их на месте.

Для того чтобы не прогадать, берите медный радиатор. Он универсален и подходит ко всем моделям.

Сколько стоит новый радиатор печки?

В Москве и Московской области новый алюминиевый радиатор печки на ВАЗ 2101-2107 стоит около 500 руб. Цена на медный, естественно, дороже и составляет примерно 1200-1400 руб.

Из фирм, производящих радиаторы отопителя для "классики", мы советуем выбрать отечественные (алюминиевый - ДААЗ и медный - Оренбург). Судя по отзывам автолюбителей, чаша весов также склоняется в пользу выбора российских радиаторов, качество их совсем не уступает зарубежным аналогам (Соединенное Королевство, Германия), а цены находятся практически в том же диапазоне.

Читайте также: