Замена маслосъемных колпачков тойота спринтер
При покупки машины хозяин сразу сообщил о том, что движочек кушает масло, поездив на машине понял, что кушает она прилично 2л-3500км, решено было менять колпачки. Прикупив все необходимые запчасти:ремень ГРМ, ролик натяжной, ролик холостой, сальник распредвала, сальник коленвала, сальник маслонасоса, маслосъемные, фильтр маслянный,масло и колпачки полез в мотор. Вся процедура очень хорошо описана в книге. Перед ремонтом неплохо обзавистись: динометричкеским ключом, торцевой головкой на 10(длинной), кучей тряпок, рассухаривателем(диаметр под толкатели на этот движок 27 мм, с этим размером поехал в Кемп и купил сей инструмент от 12 модели жигулей у которого диаметр 31мм, чуть обточив его идеально подошел) и на всякий случай магнитиком.
Делать надо все медленно, внимательно, и самое главное в движке все заткнуть тряпками, работы проводить как на операционном столе с лампой и в чистоте)))))Оправка для маслосъемных от жигулей полная фигня, отлично подходит торцевая головка на 10, самое главное аккуратненько настучать до глухого звука и не перепутать колпачки:впуск(имеют серую окраску Фирма Nok 2 цифры) и выпуск(имеют черную окраску Фирма Nok 3 цифры), старые колпачки оказались полностью форфоровые и чуть коцанные от старости . Для оправки сальника колена пришлось найти баночку от детсого питания, только она смогла помочь, все остальные сальника оправляються обычными головками. На все работы ушло 2 дня, все впринципи просто и легко если подойти с должным внимаением, если у когото есть доп. вопросы обращайтесь расскажу))))надеюсь комуто это пригодиться
P/s по расходу масла пока не скажу, проехал всего 100км
собираюсь поменять сальники каленвала и распредвала, что меня ждет?
много ли снимать всего надо, как старые вытащить?
если не трудно подробно расскажи.
собираюсь поменять сальники каленвала и распредвала, что меня ждет?
много ли снимать всего надо, как старые вытащить?
если не трудно подробно расскажи.
для этих целей придеться скидывать ГРМ. Желательно, чтобы была яма(удобнее откручивать шкив коленвала). Домкратим правое колесо, снимаем, откручиваем правый экран(пластмассовый двигателя), снимаем клапанную крышку, верхную крышку ГРМ,начинаем крутить шкив коленвала и знакомимся с метками , снимаем ремни генератора - гура(если ставиться будут они же, то наносим стрелочкой направление), откручиваем болт шкива коленвала, выставляем все по меточкам(1 цилиндр такт сжатия, бегунок должен смотреть на 1 цилиндр), сдергиваем шкив, нижнию крышку коленвала, ослабляем натяжной ролик ГРМ, снимаем сам ремень ГРМ(если ставиться будет он же, то наносим стрелочкой направление), снимам звезду коленвала и сальник перед тобой, для того чтобы добраться до сальника распредвала, надо снять с него звезду(берем ключ вроде на 22, им держим выпускной распредвал от проворачивания, и ключом на 14 откручиваем ту самую звезду), все все сальники перед тобой. Выковыривал их следующем образом:взял ножь и прорезал аккуратненько уплотнение между серединой сальника и рабочей части, дальше надавливал, и он одной стороной вылезал, новый сальники: смазываем моторным маслом внутреннию рабочую часть и оправочкой забиваем обратно, только без перекосов))) ну и сборка в обратной последовательности, не забудь выставить метки шкива коленвала, выставляеться по нижний крышки ГРМ по отметки 0, и по звезде распредвала, убедись что бегунок направлен на 1 цилиндр, одеваем несколько раз прокручиваем, затягиваем и собираем дальше
для оправки сальников нужно чтонибудь круглое, сальник распредвала легко оправляеться головкой нужного диаметра, а вот с коленом сложнее выступ большой и головка не нализает, надо либо трубу длиной на 5-7см и диаметр под сальник, или как я баночку из под детского питания))))
Недавно заметил, что машинка стала поддымливать, сразу же проверил уровень — около минимума, долил. Потом покатавшись км-ов 150 проверил еще разульку-долил(печально — подумал я. Поюзал информацию в тырнете и начал грешить на маслосъемные колпачки. Съездил на рынок приобрел Toyota-вские колпаки(8шт впуск и 8шт выпуск), вылезло ровно в 700 р
+ 2 сальника свечных колодцев по 200 р каждый, рассухариватель для ВАЗ 2112 и съёмник для колпачков(150р и 250р соответственно).
Вечером пошарив в сети, нашел подробную инструкцию, промативировался и на следующее утро принялся за работу, прям во дворе возле дома)) Открыл капот и понеслась. Снял свечи, крышечку закрывающую ремень грм, крышку клапанов, выставился по меткам, стянул ремень, снял трамблёр (предварительно сделав метки), открутил крышки распредвалов, снял все это и сложил прям на машине))
Заткнул свечные колодцы тряпочками и начал разсухаривать)
В процессе понял что не хватает магнита. Нашел дома маленький магнитик, по моему из старого винчестера вытащенный и приделал его на проволочку. Очень удобно ловить им сухарики))
Вот так выглядит новый колачок на своем месте (он еще намазан салидолом, чтоб не падал клапан)
Не обошлось и без неприятностей. Меняя предпоследний колпачок, видимо начал торопиться и силно стукнул при усаживании на своё родное и он лопнул)
Пришлось выбрать из старых тот что получше и воткнуть обратно((
Поменяв все колпачки, собрал всё барахло в обратном порядке, только шкиф скрутил с распредвала, потом нереальными усилиями с помощью воротка для головок одевал его вместе с ремнём на место))
Итог: 1500 рублёв + 5 часов работы + куча бесценных нервов = Новые колпачки)))
В этом фотоотчете пойдет речь о замене маслосъемных колпачков(МСК) на двигателе 5A-FE установленном на автомобиль Toyota Sprinter 1996-го года выпуска.
Предпосылкой послужил расход масла 3 л. на 10 000 км. После замены через 2 000 км. уровень держится, но потом масло темнеет и двигатель начинает его расходовать. Дымит не сильно, но при резком нажатии на педаль газа на прогретом двигателе с 4000 оборотов в минуту и резком отпускании педали газа небольшое облачко вырывается наружу, и выхлопная как-будто захлебывается в этот момент. Компрессию замеряли − в норме.
- Масло Mobil x1 2000 10w40 4л(канистра) – 1150 руб.
- Раскоксовка ТИТАН – 200 руб.
- Масляный фильтр – 300 руб.
- Маслосъемные колпачки 8 впускных (те, что изнутри серого цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
- Маслосъемные колпачки 8 выпускных (те, что изнутри черного цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
- Рассухариватель ВАЗ(переделал) – взял у знакомого(в магазине около 450 руб, но можно и дешевле найти)
- Сухарь – 1 шт. (пришлось докупать, т.к. потерял по неосторожности) – на запас взял 2 шт * 60 руб =120 руб
Ниже фото рассухаривателя с похожего отчета по замене МСК, только на двигателе 7A(переделка рассухаривателя).
И так, начинаем замену маслосъемных колпачков:
Домкратим переднее правое колесо и снимаем его.
Снимаем высоковольтные провода со свечей. Выкручиваем свечи.
Откручиваем 4 гайки на крышке клапанов и снимаем ее.
Снимаем правую половину пластиковой защиты под двигателем.
Ослабляем крепежный болт(сверху на генераторе), ослабляем болт фиксатора генератора, затем начинаем ослаблять болт-натяжитель генератора.
Снимаем ремень генератора\помпы.
Откручиваем болт на коленчатом вале. Здесь проще на СТО ослабить предварительно пневмопистолетом, но если хотите сами, то нужна качественная головка на 17(головки типа "Ермак" можно сразу выкинуть в мусорку и с радостью забыть про такие фирмы), удлинитель для головки (так, чтобы за автомобильное крыло вывести момент), и плече для хорошего момента (труба метровая).
В коленчатом вале есть отверстия смещенные от оси, туда вставляем прочный штырь (подходит от рукоятки домкрата). Вставляем монтажку одной стороной между удлинителем для ключа и рукояткой, а другой стороной упираем в опору двигателя. Были сомнения, что резьба не та, но сразу скажу – в ходе ремонтных работ левая во всей работе не встретилась.
Снимаем шкив с коленчатого вала. У меня снялся руками, но "бывалые" говорят, что иногда нужен съемник.
Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Откручиваем фиксатор ролика-натяжителя ремня ГРМ. Убираем натяжение с ремня, для этого отводим влево ролик-натяжитель и фиксируем все тем же болтом.
Ниже на фото ролик-натяжитель ремня ГРМ.
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки гбц
замена маслосъемных колпачков самый легкий способ, двигатель 1NZ, 2 NZ и другие.
Замена маслосъемных колпачков самый легкий способ
Оно же замена сальников клапанов, на примере двигателя 5A—FE, такая же система на 5е и на многих двигателях…
Снимаем ремень ГРМ.
Затыкаем все отверстия тряпками (4 свечных колодца и маслосливная горловина) и накрываем отсек двигателя простыней с вырезом.
На фото маслосливная горловина(выделена красным) не заткнута. На практике обязательно заткнуть.
Вкручиваем винт в шестерню впускного распределительного вала (M6, шаг — стандартный). Шляпку винта предварительно сточить на столько, чтобы хватило затянуть отверткой.
Откручиваем крепления (крышки подшипников) распределительных валов. Обычные болты открутились накидным ключом на 10, но вот со шпильками, для крепления крышки пришлось потрудиться. Даже качественный накидной ключ проскальзывал и "слизывал" грани. Для этого устанавливаем головку на 10, и зажимаем ее газовым ключом. После этого шпилька страгивается с места.
На фото шпильки(выделены красным).
Убираем крышки подшипников распределительных валов. Предварительно записав их расположение и очередность.
Проверяем находятся ли 1 и 4 поршни в ВМТ(можно поочередно опускать в свечные колодцы спицу). Внимание: если рассухарить клапан, поршень которого находится не в ВМТ, то клапан упадет в цилиндр.
Снимаем толкатель. Устанавливаем рассухариватель. Давим осторожно на тарелку. Снимаем сухари (используем намагниченный пинцет). Если сухари прилипли (на выпускных клапанах может случиться), то несколько раз давим и отпускаем рассухаривателем.
Чтоб случайно не вылетели сухари, желательно в этот момент накрыть рассухариватель тряпкой.
Снимаем пружину с тарелочкой. Не перепутайте у пружины верх с низом.
Плоскогубцами вращательными движениями стягиваем старый маслосъемный колпачок. Нужно стягивать осторожно, чтобы не повредить чугунный стакан, на котором сидит МСК.
Мажем маслом новый МСК, ставим на стержень клапана, берем трубный ключ на 10 и плавно с осторожностью, надеваем МСК (должно произойти 2 "шлепка", 1-ый, когда колпачок надеваем на шток клапана, 2-ой, когда колпачок надеваем на стакан).
На впускные клапана – серого цвета, на выпускные − черного. Хотя многие рекомендуют ставить на все одинаковые – выпускные. По размерам МСК одинаковые, но выпускные сделаны для более "жестких" условий.
Ставим на место пружину с тарелочкой. Налаживаем рассухариватель и надавливаем на тарелочку. Берем медицинский (не намагниченный) пинцет и устанавливаем сухарики.
Для удобства монтажа сухариков можно использовать дополнительно тонкий гвоздь или что-нибудь похожее. Визуально смотрим, что сухарики встали на место. Вставляем толкатель. Для операции по съему и установки сухариков лучше работать вдвоем. Один давит на рассухариватель, другой работает с пинцетом.
Повторяем все операции для оставшихся колпачков 1 и 4 цилиндра.
Поворачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелки (для этого можно накинуть шкив и легко провернуть руками). Проводим операции те же действия для 2 и 3 цилиндров.
Подводный камень: толкатель с правого выпускного клапана не хотел сниматься. Вал трамблера торчал на 0,5 мм над ним. Трамблер не захотел сниматься (грани были слегка надорваны, накидной ключ прокручивался, а головкой не смогли подлезть). Пришлось подкладывать тряпочки под вал и стачивать торец напильником. Потом все тем же намагниченным пинцетом и тряпочкой аккуратно убрали стружку.
Поворачиваем коленчатый вал на 180° против часовой стрелки (все тем же шкивом).
Устанавливаем распределительные валы. Метки на них должны совпасть. Ставим напротив друг друга отверстия зуб\паз.
Ставим крышки подшипников распределительных валов. Вкручиваем болты и шпильки. Крышки нельзя путать местами и направленностью.
Затягиваем болты и шпильки согласно схеме.
Не забудьте выкрутить винт M6 с шестерни впускного распределительного вала.
Надеваем ремень ГРМ. Проверяем правильность выставления зажигания меткой на шкиве по отношению к пластиковой защите и отверстием на зубчатом колесе с буквой "К" по отношению к метке на крышке подшипника.
Натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом.
Ставим направляющую шайбу (не поставьте задом на перед, а то гранями ремень срежет) ремня ГРМ и пластиковую защиту на место.
Ставим шкив коленчатого вала и затягиваем болтом.
Надеваем ремень генератор\помпа и натягиваем его генератором.
Вынимаем все тряпки.
Устанавливаем крышку клапанов(если уплотнительная прокладка крышки не в лучшем состоянии, то меняем ее на новую).
Надеваем высоковольтные провода.
Раскоксовку не стал делать, а замену масла описывать не стал. Сложного ничего нет.
Вообще, после замены МСК даже без раскоксовки, двигатель перестал дымить. Попутно с МСК желательно поменять сальник распределительного вала и сальник коленчатого вала (лобовины) − обычно они тоже "деревенеют".
Итак, после прочтения форума пришел к выводу, что мне требуется именно эта процедура.
Двигатель показывает рекорды маслопоедания (мои рекорды)) в размере 1 литра на 5000 км.
Кроме этого, сутра при заводке машины секунды 3 из выхлопухи идет сизый дым.
В той же выхлопухе многовато сажи.
Решено - надо спасать ситуацию, надоело! Сегодня узнал цены на запчасти: 395р за комплект колпачков (корейские, но вроде хорошие) и 1495р за кольца.
Отсюда первый вопрос: цены нормальные? И сколько примерно стоит процедура замены сих элементов? Есть ли нюансы (сопутствующие процедуры) при замене?
Нужно ли сливать масло перед этой операцией или доливать после неё?
Вторая часть вопросов относится к ощущениям после смены сабжевых деталей.
Изменится ли работа двигателя? Улучшатся ли эксплуатационные характеристики, кроме снижения расхода масла (снижение расхода бенза например)?
Будет ли меньше сажи в выхлопной трубе?
Будут ли какие-нибудь ограничения при езде сразу после замены, когда идет притирка деталей?
Хотелось бы также узнать ваши личные мнения и ощущения после замены.
Извиняюсь за столько вопросов, просто охота знать побольше.
у меня расход точно такой же - 2 литра на 10 тыкм, или одна дополнительная 4-литровая канистра масла на 20 тыкм. Никак не считаю этот расход критическим, это еще далеко не жор масла, а так - ужорчик :)
Я бы сначал определился как долго я буду ездить на этой машине, если 1-2-3 года - овчинка выделки не стОит, купи дополнительную канистру масла и ездий на ней 2 замены по 10 тыкм. Это не накладно - 1 тыр за такую канистру синтетики на 20 тыкм, пропиваем за раз гораздо больше. ;)
Теперь о синем дыме. Такая фигня у меня была, думал масло хавать перестанет - нифига. Утренний синий дым по 5-7 секунд пропал после замены маслосъемных колпачков, расход - ни на грамм не изменился (ну, в граммах я его не считал :).
Если решился вскрывать голову для замены колпачков - лучше сразу и колечки заменить. У меня замена МС-колпачков в Омске вышла в прошлом году в общем около 4 тыр. Сколько выйдет с заменой колечек - не знаю. Но это стОит делать, имхо, если собираешься на машинке долго ездить. Я меняю машину каждые 2-3 года, поэтому на капремонт ЦПГ не решился - жаба задавила. За 2-3 года я пройду 60-80 тыкм и израсходую на долив масла 3-4 четырехлитровых канистры синтетики, или потрачу за 2-3 года дополнительно 3-4 тысячи рублей. Никак не считаю это накладным.
Цены нормальные, тока пропустил прокладку головки, прокладку выпускного коллектора, новое масло + фильтр. Работа стоит 5-8 тыс. руб.
Я сам за 3 дня сделал, если руки есть все легко
у меня поболе жрет, где то литр (а может и чуть больше) на 3000.
вот то же думаю, то ли забить и просто масло доливать, или заменить кольца и колпачки. все ни как не могу определиться. Цену правда за работу заманчивую предложили 4500, просто у меня очень хорошие отношения с сервисменом. ну плюс еще запчасти надо будет купить.
Правда сервисмен мне сам сказал, забей на это, масло заливай и все. Вот и думаю, то ли просто перейти на масло погуще, то ли все таки поменять кольца и колпачки. сейчас залито mobil1 5w50
Итак! Имеем авто Тойота Королла AE-100, 1995 года с мотором 5A-FE, пробег на момент вскрытия двигателя 251210.
Была куплена весной 2014 года с пробегом 239000. Компрессия после покупки 16 в каждом. Расход бензина 20/100 (. ) Заменены сразу: масло в ДВС, антифриз, термостат (заклинил в открытом положении), свечи, провода, крышка трамблера и бегунок (все контакты и угольки выгорели почти полностью, удивляюсь, как вообще заводилась и ровно работала), все фильтра и сетка в баке (кусок гуано), лямбда-зонд, ремень ГРМ и ролик (очень устали), сальники РВ и КВ (текли малость и были пластмассовыми), сальники свечных колодцев (рассыпались при извлечении). При снятии шестерни ГРМ с КВ столкнулись с тем, что она прикипела там навсегда. В итоге резали ее болгарским ключом по шпонке и меняли на новую. Позже, через пару месяцев поменял полностью декстрон в коробке (был очень темным и грязным), промыл фильтр и поменял прокладку под картером КПП.
Мотор работает ровно, не гремит, не стучит, не дымит, тянет, расход бензина 10/100 летом (напрягает), расход масла 0,5/1000 (напрягает еще больше)
Собственно расход масла и понимание того, что 100% залегшие кольца и деревянные МСК (так как ряд признаков указывает на то, что до меня кроме крышки клапанов никто никуда не лазил), привели меня к ремонту. Я бы долго на это не решился, если бы не один хороший человек, мой приятель, он же БОЛЬШОЙ специалист по ремонту немецких авто, назовём его Мастер И. Так как сам я неплохо разбираюсь в автомобилях и руки вроде прямые, понимаю, что могу сделать сам, да и отдавать "мастерам" 15 килорублей жаба душит. Вопрос, где делать и чем.
И самый главный вопрос, это ВРЕМЯ. Есть только два дня, суббота и воскресение. Машина нужна для работы и в понедельник не зависимо ни от чего машина должна быть на ходу.
Итак! Мастер И говорит мол, готов помочь, заезжай ко мне на СТО (арендует).
Покупаю ремкоплект ДВС, в состав которого входят почти все прокладки, колечки, МСК; поршневые кольца фирмы TP (типа Япония) стандарт; шатунные вкладыши фирмы Тайхо (типа Япония) стандарт. Итого чуть менее 5000 рублей на запчасти.
Так же были куплены: обжимка для поршневых колец, рассухареватель для 16-ти клапанного ВАЗа, 12-ти гранные головки на 10, 12, 14 (без них ничего не получится) и высокая шестигранная (. ) головка на 10 исключительно для откручивания четырех шпилек, на которые крепится клапанная крышка. Бывали случаи, когда срывали грани плохим инструментом. Очень важный момент!
Читайте также: