Замена маслосъемных колпачков шкода фабия
Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!
Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала Сняли ГБЦ Двигатель сняли и разобрали полностью Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.
Серьёзный нагар на клапанах Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность Коленвал в идеальном состоянии
Итог дефектовки такой:
- Поршни и кольца под замену
- Коленвал в номиналах и требует только полировки
- сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
- Седла правим
- Замена маслосъемных колпачков
- Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
- Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
- Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
- Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
- Замена вкладышей
- Гидрокомпенсаторы поставим новые
Процесс сборки
Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.
Блок цилиндров Он же, только снизу Новенький поршень Коленчатый вал, после полировки шеек Установлены коренные вкладыши Устанавливаем поршни, аккуратно легким постукиванием с помощью специальной оправки. Поршни установлены. Кольца правильно расположены относительно друг друга Коленвал установлен, закручиваем крышки шатунов Наносим анаэробный герметик и устанавливаем нижнюю часть блока цилиндров, одновременно являющуюся постелью коленвала. Затем важно соблюдать правильный момент затяжки ГБЦ Только в профиль :) Распредвалы установлены Новая прокладка ГБЦ Затягиваем ГБЦ С клапанной крышкой. Выглядит мило, не так ли? Натяжитель цепи ГРМ ставим на анаэробный герметик Устанавливаем цепь Со стороны масляного насоса. Сам насос новый. Мотор собран
Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить
Сальник коленвала задний
Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.
Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:
Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz
Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!
Чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, помимо увеличения расхода масла и бензина, ему необходима своевременная профилактика или ремонт. Эти обязательные процедуры включают в себя уплотнения штока клапана. Далее мы подробно поговорим о клапанных уплотнениях и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы о том, по каким причинам можно определить необходимость замены уплотнений стержня клапана самостоятельно и как самостоятельно заменить уплотнения стержня клапана.
Общие сведения о маслосъемных колпачках
Клапанные уплотнения (сальники) являются частью механизма распределения моторного масла. Наличие масла - важнейшее условие работы. Но это не должно быть везде. Например, при вращении он всегда находится в масляном тумане. Но в камерах сгорания не должно быть смазки. Есть только горящая топливовоздушная смесь. Если добавить масло, сгорание ухудшится, что повлияет на увеличение расхода бензина.
Удаление кокса и нагара в двигателе: доступные методы. Самоочистка мотора без вскрытия, механическая очистка мотора.
Что представляет собой маслосъемный колпачок и для чего он нужен?
Уплотнения штока клапана - одна из наиболее изнашиваемых частей газораспределительной системы двигателя. Многие автомобилисты и механики относят сальники клапанов к расходным материалам, но объективно это запчасти, так как они находятся в труднодоступном месте и их замена - довольно сложный и трудоемкий процесс.
Теперь перейдем к уплотнениям стержней клапанов. Здесь все довольно просто: для нормальной работы распредвала двигателя требуется определенное количество смазки, кроме того, следует исключить попадание этой смазки в камеру сгорания. Поэтому при перемещении клапана вверх / вниз за шток смазка удаляется с помощью специального элемента - заглушки-скребка.
Причины и признаки износа маслосъемных колпачков
Прежде всего, давайте разберемся с причинами износа штока клапана. За одну минуту работы каждый из клапанов двигателя может совершить более тысячи ходов работы. В результате крышки также подвергаются довольно сильным механическим нагрузкам. Кроме того, они также подвержены разрушительному воздействию образующихся выхлопных газов и химических элементов, содержащихся в моторном масле.
В результате резиновая часть колпачка постепенно затвердевает, а его рабочие кромки изнашиваются. В этом случае замените колпачки на новые. Кстати, как показывает практика, в случае с автомобилями ВАЗ 2109 сальники стержней клапанов нужно менять каждые 100 тысяч километров. Каковы признаки сильного износа уплотнений штока клапана? К этим признакам относятся следующие явления: - увеличение расхода моторного масла; - масляные отложения на свечах;
Нестабильная работа выхлопной системы (из глушителя выходит густой черный дым).
Всегда ли помогает установка новых колпачков
Конечно, замена колпачков, особенно если не снимать головку блока цилиндров, не панацея. Таким образом бывает, что двигатель ест масло даже после замены сальников штока. В этом случае есть вероятность, что при работе была допущена ошибка или халатность. Например, сальник не полностью прижат или полностью порван. Но, как правило, проблема заключается в поршневых кольцах. Двигатель нужно будет разобрать (снять головку), снять поршни и поменять поршневые кольца. Они меняются в целом.
Иногда бывает так, что машина дымит после замены сальников клапанов. В этом случае причина не обязательно кроется в кольцах. Чаще всего это означает, что при ремонте были допущены ошибки - колпачки, которые были неправильно подобраны по размеру, неточно установлены или вообще не заменены. Если заглушки прижать не до конца, в процессе эксплуатации они улетят со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.
В редких случаях, когда автомобиль дымит и потребляет излишки масла, обезуглероживание поршневых колец может помочь без замены уплотнений штока клапана. Для этой процедуры вам понадобится специальная жидкость, которую наливают в свечные колодцы (предварительно открутив последние).
Перед началом процедуры необходимо установить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в каналы свечи вставляются палочки одинаковой длины, и поворотом вала от гайки достигается их совмещение на один уровень. Далее в отверстия заливается коксоударник.
Через 4-6 часов необходимо удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого каналы свечей накрывают тряпкой и несколько раз прокручивают двигатель стартером. Затем ввинчиваются свечи зажигания и двигатель запускается. Это произойдет не сразу. Может потребоваться несколько попыток. Во время нагрева из выхлопной трубы будет выходить серый дым. Это нормально и исчезает после прогрева двигателя на холостом ходу. Как только дым прекратится, двигатель необходимо остановить и немедленно полностью заменить масло. Остатки коксовых отложений сгорят еще 100-200 км.
Как трудятся сальники клапанов
Со временем уплотнения клапанов сжимаются, что приводит к утечке моторного масла и необходимости доливки до нормального уровня
Признаки износа маслосъемных колпачков
Уплотнения штока клапана представляют собой резиновые уплотнения, которые подходят к шейкам штока клапана и предотвращают утечку масла в цилиндры.
Признаками износа являются:
В этих случаях использовать различные добавки бесполезно. Лучше быстро заменить вышедшие из строя детали.
Как понять, что нужна замена колпачков, а не поршневой системы двигателя
очень легко спутать маркировку сухих сальников клапанов и выработку цилиндро-поршневого узла. В обоих случаях проблема заключается в доставке через 200 000 км пробега, что часто встречается на подержанных автомобилях, приобретенных без надлежащей диагностики. Мало того, потребление масла, синий дым характерны для обоих заболеваний. Вот только закаленные уплотнения штока клапана, которые не влияют на степень сжатия, которая обычно падает по мере износа поршневых колец, стенок поршней и самих цилиндров. Если машина потребляет слишком много масла (от 1 литра на 1000 км), но компрессия в цилиндрах нормальная, то 90 из 100 - колпачки.
Дальнейшая проверка проводится на работающем двигателе с открученной крышкой маслозаливной горловины: у двигателя, требующего ремонта LPG, должен быть дым из горловины, а использованные крышки не возбуждают его.
Замена МСК на Митсубиси Лансер IX 1.6
Рассмотрим пошагово процесс замены сальников клапанов на Митсубиси Лансер 1.6 девятого поколения без снятия ГБЦ.
- Катушки зажигания демонтируются, после чего откручиваются свечи зажигания.
- После откручивания шести болтов крышка клапана снимается
Трубы отключены. - Чтобы гидроподъемники не упали, их можно закрепить металлическими или пластиковыми хомутами.
- Необходимо открутить 13 болтов осей коромысел, оси можно разобрать в сборе без переворачивания (во избежание протечек масла из компенсаторов).
- Чтобы сухарики не попали в кастрюлю, отверстия мотора забивают поролоном и чистой ветошью.
- Опираясь на метки на шкиве и головке, устанавливают ВМТ в первом и четвертом цилиндрах.
- Форма для печенья крепится к корпусу головки клапана с помощью лемеха, второй опирается на пластину, что позволяет извлекать печенье и извлекать его с помощью пинцета.
- После снятия пластины с пружиной открывается доступ к колпачку.
- Демонтаж самой вытяжки в идеале должен производиться с помощью специального съемного приспособления. Но при отсутствии этого можно привыкнуть к работе плоскогубцами. Однако при отсутствии деликатности легко повредить направляющую клапана.
- Перед тем, как поменять местами старую и новую заглушки, не помешает проверить сам клапан на предмет зазора.
- Новый смазываемый маслом колпачок запрессовывается подходящей оправкой - можно использовать гайку диаметром 10 мм.
- Пружина и пластина возвращаются в точку, с помощью пинцета и экстрактора хлопья возвращаются обратно.
- Замена MSC в оставшихся двух цилиндрах проводится после поворота шкива по меткам и установки ВМТ.
- очень желательно затягивать болты оси коромысел динамометрическим ключом в соответствии со значениями, рекомендованными автопроизводителем (50 Нм).
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки
Решение о замене сальников при обнаружении признаков неисправности - очень правильный шаг
Замена сальников без снятия головки - процесс сложный, поэтому стоит потратить много времени и выполнять все действия очень аккуратно. Как поменять сальники клапана? Алгоритм работы довольно громоздкий, но все эти операции необходимо выполнять последовательно и очень скрупулезно:
2. Первым делом снимите крышку ГРМ. Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку (выбирать крышку отверткой категорически не стоит).
3. Далее необходимо установить оба вала (коленчатый и распределительный) по меткам. Детали следует разметить, чтобы не запутаться при сборке двигателя, а еще лучше - отмечать все ваши действия. Снимая распределительный вал, ослабьте его трансмиссию. Снятый распредвал рекомендуется осмотреть на предмет степени износа - это поможет сэкономить время и силы при дальнейшей эксплуатации автомобиля.
4. Следующим шагом будет сушить клапаны. Для этого следует использовать специальное приспособление. Расширительный кронштейн должен быть закреплен на фиксирующем штифте станины, а другой конец должен быть установлен с кольцом непосредственно на пластине пружины клапана. Нажав на рычаг, необходимо одновременно пинцетом вынуть сухарики из тарелки. Впоследствии подъемники можно снимать.
5. Учитывая то, что 1 и 4 поршни находятся в наивысшей точке, замену сальников лучше начинать с них. Это связано с необходимостью опоры для сушки клапанов - поршни ее обеспечат.
6. После высыхания необходимо снять пружины и пластину. Далее нужно взять съемник суппорта и закрепить его на колпачке. Перемещая вес на тягу, необходимо ударить по верхнему упору, тем самым надежно и без потерь снимая колпачок. От проведения этой операции плоскогубцами стоит воздержаться - дело в том, что посадочная площадка капота очень легко ломается, и даже небольшое сжимающее усилие может нанести ей непоправимый ущерб, устранение которого обойдется гораздо дороже, чем покупка инструмент с плоскогубцами.
7. После снятия сальников стоит одновременно проверить шток и его направляющую. Мотивация к этим действиям такая же, как и при проверке распредвала - пользуясь случаем, стоит получить от ремонта максимальную пользу.
8. Теперь, когда все предыдущие шаги выполнены, можно устанавливать новые уплотнения штока клапана. Для этого нужно снять с них пружины и вставить сальники в шпиндель, предварительно капнув масло на шток.
9. Дополнительно сальники устанавливаются на место с помощью оправки. Для надежного захвата слегка постучите по патрону молотком. После установки на заглушки нужно установить пружину.
10. Следующий шаг - последовательность действий, противоположная той, что использовалась при анализе: все элементы устанавливаются и просушиваются. После того, как эти операции будут выполнены необходимое количество раз, замену уплотнений штока клапана можно считать завершенной. Осталось только установить все элементы на свои места и настроить каждую систему.
Для чего нужны маслосъемные колпачки
В двигателях внутреннего сгорания смазка комбинированная, то есть масло поступает на пальцы распределительного вала под давлением, а остальная часть этой конструкции смазывается распылением.
Когда двигатель работает, верхняя часть головки блока цилиндров собирает достаточно моторного масла, чтобы покрыть также верхнюю часть направляющих клапанов.
Функция уплотнения штока клапана заключается в предотвращении протекания масла, скопившегося в верхней части головки, вдоль штоков клапана. Если колпачки изношены, масло стекает по клапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.
Какие клапаны прогорают?
Выпускной клапан работает при более высокой температуре. Поэтому при износе уплотнения штока клапана масло течет к фаске головки клапана и при высоких температурах горит, образуя нагар на головке клапана. Затем этот нагар слетает, и иногда головка клапана открывается или ломается по краям.
Дым из глушителя – к капиталке или нет
Да, очень часто причиной капитального ремонта двигателя является дым, выходящий из глушителя. Но не стоит паниковать, так как причин появления такого симптома несколько. Конечно, скребковые и компрессионные кольца часто изнашиваются. В результате масло попадает в камеры сгорания. Но это происходит на автомобилях, у двигателей которых значительный пробег. Перед заменой сальников клапанов на ВАЗ-2109 проведите диагностику.
Но если ваша машина эксплуатируется в экономичном режиме, пробег двигателя невелик, поэтому подумайте, действительно ли пришли в негодность поршневые кольца. Чаще изнашиваются маслосъемные манжеты, установленные на клапанах. Их еще называют нефтяниками, что тоже верно. Ведь с их помощью не допускается подача смазки в камеры сгорания
Обратите внимание, что снять уплотнения штока клапана довольно просто. Также есть возможность заменить головку, не снимая ее
Следовательно, необходимо заменять только уплотнения штока клапана. Вы можете сделать эту работу сами. Для выполнения этой несложной процедуры необязательно иметь навыки механика. Также понадобится небольшое количество специальных инструментов. А если сравнить замену капотов и капитальный ремонт двигателя, то стоимость этих процедур существенно отличается. Это особенно актуально, если вы знакомы с устройством двигателя внутреннего сгорания. За несколько десятков минут вы отремонтируете свой двигатель и избавитесь от злополучного дыма из глушителя. Но прежде чем менять сальники стержней клапанов на ВАЗ-2109, нужно выяснить, что для этого нужно.
Что такие маслосъемные колпачки
Уплотнения клапанов необходимы в двигателях для предотвращения попадания масла и мусора в камеры сгорания. Их часто называют уплотнениями клапана, и это название полностью отражает ту роль, которую они играют.
Уплотнения стержней клапана расположены непосредственно на стержнях клапана и состоят из трех основных частей:
Основание - стальная втулка. Он играет роль каркаса этой детали и придает ей необходимую прочность. Сам колпачок является основным элементом детали. Он изготовлен из специальной резины, устойчивой к высоким температурам и силам трения. Плунжер находится внутри втулки и при установке на клапан плотно прилегает к штоку и удаляет масло. А пружина установлена в специальной кольцевой выемке крышки и обеспечивает максимальное прилегание к штоку.
Что касается масла, которое эти пробки должны удалить, то оно подается в газораспределительный механизм масляным насосом. Он предназначен для смазки подверженных трению деталей ГРМ и увеличения их ресурса. При этом его проникновение в цилиндры через клапанные группы крайне нежелательно, так как при горении образует нагар, который скапливается на их стенках.
Следует отметить, что в современных двигателях внутреннего сгорания уплотнениям стержней клапанов приходится работать в достаточно жестких условиях высоких температур и повышенных механических нагрузок. Кроме того, на них негативно влияют вещества, содержащиеся в удаленной смазке. Поэтому производители уплотнений штока клапана используют самые прочные материалы, устойчивые к трению, термическим и химическим воздействиям.
Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8
Такая же сажа надежно появляется на стенках цилиндров. А если проигнорировать проблему, в один прекрасный день из-за налета клапан просто сгорит.
Силовой агрегат. Детали уплотнения двигателя
Внешним признаком износа уплотнений штока клапана является кратковременное появление синего дыма из выхлопной трубы после запуска двигателя и при торможении двигателем после продолжительной езды под нагрузкой. При этом постоянного курения обычно не наблюдается. Косвенные признаки: повышенный расход масла при отсутствии внешних протечек, масляные электроды свечей зажигания.
Если можно использовать источник сжатого воздуха под давлением 0,7–1,0 МПа (7–10 кгс / см2), уплотнения стержней клапанов можно заменить без снятия головки блока цилиндров с двигателя. Если нет источника сжатого воздуха, необходимо будет снять головку блока цилиндров, так как на этом двигателе невозможно зафиксировать клапаны механическими приспособлениями, вставленными в отверстие свечи зажигания.
Рис. 5.8. Устройства для снятия пружины клапана: 1 - устройство сжатия пружины; 2 - устройство для подачи воздуха в отверстие свечи зажигания
. или съемник инерционного уплотнения штока клапана. Показанный экстрактор имеет на другом конце оправку для прижатия крышек. В отсутствие такого съемника потребуются плоскогубцы для снятия колпачков и оправка соответствующего диаметра, чтобы прижать их к направляющим клапана.
Стоимость работ по услуге “Замена маслосъемных колпачков” для Skoda Fabia
Указанная стоимость работ является примерной и может отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автосервиса.
Частые вопросы об услуге “Замена маслосъемных колпачков” для Skoda Fabia
Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.
Следует помнить, что установка любых приспособлений для ксенона в фары, маркировка которых начинается с буквы Н, недопустима. Если приобрести специальные сертифицированные на вашу модель авто фары под ксенон (их маркировка начинается
с буквы D), смонтировать на автомобиль омыватель и автокорректор фар, то такой тюнинг вполне реально зарегистрировать.
Отзывы
Принадлежите к большинству и хотите выразить благодарность? Восхищаетесь нашим мастерством и сервисом?
Принадлежите к меньшинству и хотите пожаловаться? Выразить сомнение в нашей компетентности?
Написать какую-то непристойность?
На автомобиле была проведена замена цепи ГРМ. Данная работа была выполнена в другом автосервисе, поэтому подробностей опубликовать мы не можем. Через несколько дней после замены цепи ГРМ владелец заметил резкое снижение мощности и неровную работу двигателя, вплоть до его самопроизвольной остановки. Разумеется, первое подозрение было на неправильно выставленные метки цепи ГРМ. Нам сразу в это не верилось, так как в случае неправильно выставленных меток симптомы появились бы сразу, а не через некоторое время. Все запасные части были новыми и оригинальными, производства Audi, поэтому грешить на них мы тоже не могли.
Ремонтирую свою машину в этом техцентре. Доволен.
Найди, о сын шакала, течь Фабии моей,
не то скормлю тебя ракшасам!
Коль справишься – озолочу без меры,
по совести награду звонким серебром,
а то и золотом чистейшим отсчитаю.
Течь масла у Шкоды, с таким диагнозом к нам обратился владелец Фабии. Ты едешь, масло течёт, весь двигатель в грязи – так не годится. Чтобы определить герметик или прокладка дали слабину, замываем двигатель, который имеет вид бывалого кочегара в послевоенные годы, и приводим его в состояние рядового офисного сотрудника, чистого и опрятного. Отправляем владельца на 3-4 дня бороздить просторы первопрестольной, чтобы по свежим следам найти источник досады. И вот Шкода вернулась…
Дано:
- Автомобиль: Skoda Fabia
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CFNA (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с.)
- Особенности ДВС: MPI, 4 клапана на цилиндр
- Коробка передач: MAB (классическая КПП, 5 ступеней, модификация 02T)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 119 017 километров
Поднимаем капот и смотрим на течь Фабии, но аккуратно, потому что чем больше смотришь на течь, тем больше она смотрит на тебя.
Осмотр сверху не позволяет понять где именно начинается источник масляной влаги.
Поднимаем Шкоду на подъёмнике и начинаем осмотр с пристрастием, перемежая диагностическими процедурами.
Снимаем защиту и видим течь масла на поддоне, но истоки её находятся выше – это уж наверняка.
Избавляемся от подкрылка, поднимаемся выше по боковой крышке и “Та-дааааааааам!”; причина находится практически сразу – масло сочится из под болта боковой крышки. А значит требуется замена прокладки.
Сказано – сделано. Для начала сливаем масло. Владелец менял его две недели назад, а значит можно слить аккуратно масло в ёмкость и потом вернуть его обратно, а не тратить деньги на новое.
Отсоединяем все датчики, что нам мешают.
Откручиваем приёмную трубу, не забывая отключить кислородный датчик, который определяет качество смеси.
Избавляемся от поликлинового ремня, не забыв промаркировать направление движения, а также откручиваем компрессор кондиционера. Ремень после снятия проверяем на износ, трубки с хладагентом не отсоединяем, всё оставляем подключённым. Отводим компрессор в сторону, дабы он не мешал.
Теперь настала очередь кронштейна в сборе с натяжным роликом, масляные ванны для них окончены.
Видим неаккуратные швы герметика на поддоне. Это не очень хорошо. Герметик одинаково расширяется как наружу, так и внутрь. При работе двигателя его куски могут отслаиваться внутри поддона, забивать маслозаборник, а это прямой путь к поломкам. Не надо так.
Выше поддона крепится генератор, откручиваем его и он следует по пути компрессора кондиционера – висит в стороне и не мешает.
Ничто не мешает нам рассмотреть боковую крышку и течь Фабии во всей её красоте. Диагноз и так был очевиден, но теперь он неопровержим.
Откручиваем шкив коленвала, а следом за ним шкив помпы.
Используем для этого специальный съёмник и всё пройдёт гладко.
Отсоединяем подающий топливопровод. Вытекающие остатки топлива ловим ветошью. Работать в чистоте куда приятней.
Вытаскиваем и отодвигаем в сторону расширительный бачок, нам нужен полный доступ к опоре двигателя.
Откручиваем провод, идущий на массу, опору и три винта-тяжеловеса, что держат крышку.
Устанавливаем траверсу и вывешиваем двигатель.
А вот и наш масляный источник, оазис для пыли и грязи.
Перемещаемся к поддону Фабии. Его нужно демонтировать. Сначала используем специальную отвёртку, иначе есть большой риск “сорвать” головки болтов, что значительно усложнит процесс.
Теперь можно ускорить процесс, сжатый воздух нам в помощь.
Поддон снят, шатуны и коленвал пока побудут без масляных ванн.
Выкручиваем оставшиеся винты с внутренним шестигранником на крышке двигателя. Они расположены по периметру нижней её части.
Избавляемся от передней крышки двигателя Шкода Фабия.
Вот она, старая прокладка двигателя Шкоды, местами в масле и с грязью. Вот шпроты в масле – это хорошо, а двигатель в масле – не очень.
Старую прокладку в утиль, крышку двигателя Фабии на время отложим в сторону. Мы ещё вернёмся к ней.
А сначала удалим старый герметик на местах соединения крышки и поддона с двигателем, очистим их и подготовим.
Тщательно зачищаем всю поверхность, здесь важна педантичность.
Так же не забываем чистить резьбовые соединения. Старого герметика там немало, а так как болты работают на разрыв, то лишние нагрузки им ни к чему.
Теперь удаляем следы масла и других веществ с помощью салфетки и специального чистящего средства. Новая прокладка должна прижаться идеально.
Чистка закончена, готовимся к “пристыковке” крышки двигателя – наносим новый герметик на швы двигателя и головки блоков цилиндров.
А вот и новая прокладка прибыла. Свежа и хороша, как салат из свежих овощей в утреннем меню.
Вот что мне нравится в механиках VAG motors, так это их мультиязычная версия. Хоть английский с листа налету переведут, хоть немецкий, хоть клингонский. Хорошо когда знания подтверждаются инструкциями.
Сориентировав правильно прокладку в пространстве относительно двигателя устанавливаем её, совмещая все отверстия и монтажный палец на картере.
Пришло время заняться передней крышкой двигателя, именно так она называется, хоть и расположена сбоку. Извлекаем старые уплотнительные кольца.
Запрессовываем новые уплотнительные кольца. Использовать старые повторно категорически запрещено. Они потеряли былую эластичность и не смогут выполнять возложенные на них функции.
Избавляемся от переднего сальника коленвала. На фото видно, что эластичности как не бывало, а значит и герметичности тоже.
Очищаем от остатков герметика и грязи соединительные поверхности на крышке, а затем обрабатываем их чистящим раствором и протираем салфеткой. Нам нужны стерильность и чистота.
Вот одна из причин такой чистоты , а также замены всех уплотнительных колец и прокладки. Канал подачи масла в фильтр выточен в крышке двигателя. Такое инженерное решение требует правильного нанесения герметика: пожадничаешь – выдавит маслом, расщедришься – забьёт канал.
Устанавливаем крышку двигателя на своё место, делать это нужно аккуратно и с первого раза, тогда слой герметика будет распределён правильно.
Закручиваем новые винты, “динамим” и щёлкаем. Винты M6 затягиваем с усилием 10 Ньютонов на метр, винты M10 с усилием 50 Ньютонов на метр.
Переходим к поддону и удаляем старый герметик.
Грязи от такой чистки предостаточно, отмываем поддон до блеска.
Обработав поддон, наносим новый герметик по всему периметру соединительной поверхности.
Не забываем отдельно наносить герметик на места соединений двигателя и верхней крышки. Это мелочь, но важная.
Прикручиваем поддон к картеру. Закручиваем шестигранником до первого сопротивления и дальше уже с помощью динамометрического ключа. Динамометрический ключ должен сработать при усилии 13 Ньютонов на метр.
Настало время заняться передним сальником коленвала. Почему мы это не сделали на верстаке пока передняя крышка была у нас в руках? Попробуйте потом правильно и с первого раза усадить её с нанесённым герметиком на место, не повредив при этом сальник и все вопросы отпадут. Пользуемся специальным набором, пусть даже операция кажется плёвым делом.
Запрессовываем новый передний сальник коленвала и возвращаем шкив двигателю Фабии. Шкив затягивается в один приём с усилием 150 Ньютонов на метр.
Возвращаем на места компрессор кондиционера и генератор. Чтобы установка прошла легко и без слов на “эльфийском” используем смекалку.
Теперь ничто не будет мешать установить генератор быстро и удобно. Не забываем “динамить” – усилие для болтов генератора 23 Ньютон на метр.
Все соединительные отверстия покрываем медной эмульсией, да обойдёт “прикипание” металла нас стороной.
Прикручиваем опору двигателя, устанавливаем нижнюю и боковую защиты двигателя, а также возвращаем колёса. Опускаем Фабию с высот на землю, демонтируем траверсу, заливаем масло, тестируем работу двигателя с новой прокладкой и отпускаем авто возить своего владельца по многочисленным московским улицам, проспектам и шоссе.
Затраты времени на все операции 4 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 800 руб.
Читайте также: