Замена маслосъемных колпачков ниссан санни fb15
Всем привет!
На днях поменял колпачки, т.к. жор масла замучил, от верхнего до нижнего уровня масло уходит со скоростью топливного бака, т.е около 400км и нету 0,5-0,7л. Кстати дымит тока на оборотах от 5000 - и до отсечки, причем сразу клубы сизого дыма из трубы…
Как известно 2 основные причины жора это колпачки и кольца, решил пойти от более простого. В сервисе за данную услугу запросили 8т.р. за работу.
Делал все по руководству, ну практически)
1. Снимаем разъемы с катушек зажигания, вытаскиваем катушки, выкручиваем свечи, отсоединяем 2 шланга с клапанной крышки, откручиваем саму клапанную крышку и снимаем ее.
2. Снимаем датчик распредвала.
3. Снимаем переднюю крышку головки цилиндров (выбиваем легонько деревянным бруском)
4. Выставляем 1ый поршень в ВМТ (верхняя максимальная точка). Для этого я поддомкратил одно переднее колесо и включил 5ую скорость (МКПП) (для АКПП придется наверно за шкив крутить). Колесом спокойно проворачивается коленвал, чтобы наблюдать за ВМТ, я сунул медную трубку в свечное отверстие и наблюдал за процессом, так более наглядно. Трубка поднимается макс.в верхнее положение когда на шкиву коленвала метки ( желтого цвета я там не увидел, т.к. возможно из-за грязи) проходят возле индикатора на блоке. На трубке отметьте максимально верхнее ее положение, чтобы лучше ориентироваться. Крутим коленвал до тех пор, пока метки на цепи и звездочках распредвалах не совпадут (крутить возможно придется долго, что-то около 10 оборотов, даже больше…) у меня сразу почти совпали, но я решил еще раз проверить и стал крутить дальше, как пишут по руководству, если метки не совпали, то проверните коленвал еще не один оборот… так вот одного мало)) причем совсем мало. Докрутил пока опять не совпали.
5. Снимаем направляющую цепи
6. Снимаем натяжитель цепи ГРМ. Как пишут отверткой, и потом в отверстие сбоку воткнуть проволоку и зафиксировать, но у меня натяжитель какой-то странный был, с зубчиками и какой-то фиговиной сбоку, не разобрался как там с ним быть, поэтому снял без фиксации открутив 2 болта и придерживая плунжер (поршень). Мне когда меняли цепь поставили такой натяжитель, стоковый без зубчиков…Шпонки на звездочках надо чтобы смотрели на впуске - влево, на выпуске – вверх.
7. Откручиваем звездочки с распредвалов, ключ на 22 рожковый на шестигранник распредвала.
8. Цепь сдвигаем в сторону, чтобы не мешала, я ее зафиксировал. В руководстве написано, что подвешивать ее не надо, т.к. конструкцией предусмотрено так, что сместиться со звездочки коленвала она не сможет.
9. Снимаем кронштейны распредвалов (откручиваем в несколько этапов в порядке, указанном в руководстве).
10. Снимаем распредвалы.
11. Проверяем трубкой, что 1ый поршень стоит в ВМТ, кроме первого еще и 4ый.
12. Дальше в любой последовательности снимаем толкатели клапанов вместе с шайбами (вытаскиваются легким прокручиванием и поднятием пальцами). Многие снимают сразу со всех клапанов (пока только 1ый и 4ый цилиндр), я делал по одному, т.е. один снял, заменил, одел обратно и к следующему, чтобы не перепутаться местами толкатели с шайбами.
13. После снятия толкателя, постукиваем молотком через головку на 14 по держателю клапанной пружины (т.е сверху на то что мы видим под толкателями) для облегченного рассухаривания (пару раз легкими ударами).
14. Берем рассухариватель, примеряем к этому клапану, закрепляем через болт (берем от кронштейна распредвала и вкручиваем в любое подходящее отверстие, если оно не совсем удачно расположено, придумываем еще что-нибудь). Нажимаем, сначала чуток проваливается, потом клапан упирается в поршень и крышка пружины отходит, пинцетом вытаскиваем 2 сухаря, ложим в баночку. Вытаскиваем пружину, ставим ее так, чтобы потом так же поставить обратно.
15. Снимаем колпачок съемником колпачков. Пришлось немного доработать, т.к. резкий переход и колпачок плохо захватывался, не мог вытащить. Стачиваем на наждаке резкий переход и колпачок будет лучше захватываться. После модернизации достаточно быстро вытаскивались, причем колпачки достаточно хорошо там держатся и на направляющей втулке клапана потом остается кусочек от старых колпачков, типа колечка резинового, убрать пинцетом, протереть.
16. Берем новый колпачок, обмакиваем в моторном масле, одеваем на клапан, и натягиваем на посадочное место ( я брал резиновый шланг с внутренним диаметром под клапан и насаживал так)
17. Одеваем обратно пружину, и засухариваем, сухарики сделаны немного под конус, широкой стороной кверху ставим, используем пинцет и палочку. Пинцет у меня был магнитный, не очень удобно особенно когда их собираешь, простой палочкой удобней их туда заправлять, хотя дело ловкости рук наверно. В общем достаточно просто все делается. Таким образом меняем колпачки на 1ом и 4ом цилиндре.
18. Придерживая цепь крутим коленвал против часовой стрелки (до этого крутили по часовой), предварительно сунув медную трубку с меткой во 2ой цилиндр, когда поднимется в ВМТ, останавливаемся, вместе со вторым, будет и 3ий! Меняем колпачки на них.
19. Придерживая цепь поворачиваем коленвал обратно (по часовой до ВМТ 1ого цилиндра).
20. Ну и в обратной последовательности все собираем: ставим распредвалы, затягивая в несколько этапов с необходимым усилием, указанным в руководстве. Одеваем звездочки не полностью, одеваем на них цепь, затем чуть поворачивая распредвалы ключом одеваем на штифты и закручиваем уже до конца с необходимым моментом см.руководство. Ставим натяжитель (здесь лучше пока он был снят его зафиксировать, как вначале было написано, в сжатом положении, иначе будет трудно его прикрутить). Затягиваем с нужным моментом.
21. Пробуем покрутить коленвал на несколько оборотов, чтобы убедиться, что ничего нигде не клинит и верно метки выставлены.
22. Ставим переднюю крышку головки цилиндров, намазав герметиком.
23. Ставим клапанную крышку и все что к ней прилагается.
24. Отключаем разъемы с форсунок (свечи пока не вкручиваем). Крутим стартером 5сек (не забыть выключить скорость), убеждаемся что все ок.
25. Собираем до конца. Заводим.
Завелась сразу, никаких посторонних шумов нету, двигатель работает как прежде.
Вроде ничего не забыл, если что поправьте или вносите свои предложения и комментарии.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
съемник мск жигулевский
рассухариватель жигулевский ( от какой модели не знаю) подходит замечательно!
запчасти: МСК Ajusa 57017900
Сэкономлено 8т.р.))) делал один, за день успеть можно.
Без инструмента ловить нечего ИМХО.
Да, кстати, кто подскажет по кронштейну распредвалу, который двойной, что с ним делать? Ждать пока до конца не умрет и менять голову в сборе наверно? Почему он так сработался непонятно….
И странно, что такая большая выработка на звездочках и цепи, пройдено после замены цепи со звездочками около 15т.км. в чем прикол.
Ну правда все равно не понятно как через нее масло в впускной коллектор попадает,если там дырочка в три миллиметра плюс еще фильтр картерных газов.
Вот с картерными газами оно туда и попадает, там два контура вентиляции в крышке :через воздушный фильтр и через клапан вентиляции во впускной коллектор. Вот тут картинки посмотри Крышка клапанов и что внутри
У меня есть рассухариватель от ВАЗа помоему даже лишний если кому надо. А то я не могу себе представить как можно рассухаривать накиднымии ключами.
Сальники на крышке клапанов я ставил тож вазовские полгода уже стоят всё сухо. помоему даже фотки процесса есть.
спасибо. кстати. интересный момент - при прогазовках. медленно повышаешь обороты - дыма нет. резко нажимаешь педаль - черный летит. как от дизеля
Вот хрен знает , у меня тоже жрет прим. литр на тысячу , ( дыма вообще нет , зимой чуток когда прогреваешь ) ,пока терпимо , как дальше , будет видно , нехочу еще ковырять япосборку .
Меня больше интересует как их засухаривать обратно , нифига же неудобно , а остальное ерунда думаю , разобрать проще чем собрать )))))))))))))
Отпиши по возможности потом че и как .
постраюсь описать подробно. хотя сам по фоткам с трудом понимаю сам процесс рассухаривания и засухаривания )))
ну вот. получил все прокладки и колпачки, осталось только время наити. как буду делать - постараюсь все зафоткать - может пригодится.
ну вот. получил все прокладки и колпачки, осталось только время наити. как буду делать - постараюсь все зафоткать - может пригодится.
итак, поменял я себе колпачки. сделал все как тут описано. моих фоток к сожалению нет - да они и не нужны. из моментов - не экономьте на рассухаривателе - сбережете кучу времени и нервов. Я рассухариватель взял у знакомого от классики - он неподходит, немного шире чем надо. поэтому подставлял головку на 22 или 21 - не помню точно. с рассухариванием особых проблем не было, а вот с засухариванием - пришлось повозиться пока не наловчился. да. для каждого клапана - не ленитель выбирать оптимальное место крепления рассухаривателя - тоже облегчит всю процедуру. плюс я раскоксовку произвел. ну а из того. что еще показало вскрытие - цепи и натяжитель под замену, а вот шестерни как новые.
Наконец дошли руки до клапанной крышки моего японского друга. Давно меня беспокоило, что по краям клапанной крышки подтёки масла. Визуально не красиво и само по себе герметичность крышки не хорошо.
Заказал на емехе все детали, а именно:
— Прокладка клапанной крышки резиновая: Nissan 13270-4M500 = 270р
— Втулка резиновая Nissan 11812-41B00 = 48р.
— Прокладка клапанной крышки резиновая Nissan 13271-4M501 = 30р.
— Клапан вентиляции картера двс Nissan только эта фирма11810-0M300 = 566р.
Также взял средство для обезжиривания (спирт), тряпки безворсовые.
Инструмент:
отвертка крестовая, головка на 8 или 10. Плоскогубцы (ими удобно вытащить клапан)
Сам процесс не сложен, но требует аккуратности.
снимаем все патрубки
отсоединяем штекера катушек
Откручиваем сами катушки прикрученными болтиками.
после по контуру откручиваем крестовой хорошей отвёрткой болты или ещё лучше битой хорошо подобранной, чтоб не сорвать грани. Момент там слабый. Отсоединяем 2 патрубка. Один сбоку справа один с задней стороны крышки.
После снимаем крышку и видим такую картину
по контуру грязь…но внутри чисто.
Аккуратно убираем штекера и НИЧЕГО НЕ РОНЯЕМ ВНУТРЬ. Всё по возможности чистим и моем.
крышка в хорошем состоянии
Вытаскивает плоскогубцами клапан и меняем сам клапан и прокладку. Также маленькую прокладку внутри крышки.
старые и новые прокладки и клапан
Старые прокладки были задубевшие и свой функционал не выполняли конечно.Клапан продувался без труба в обе стороны и не работал.
крышка на рабочем столе) отмываем
новая прокладка установленная на крышку
по контуру ближе к краю улицы нанёс тонко герметик
Все места прилегания хорошо обезжириваем перед нанесением герметика.
новый клапан с прокладкой
Ставим крышку и затягиваем в такой последовательности
последовательность.выбираем свою крышку
сначала все болты наживить надо. Потом потихоньку затягиваем в нужной последовательности. Я 5 кругов сделал, затягивая понемногу. Долго, но зато всё надёжно. Подключаем всё в обратной последовательности.
Заменой я очень и очень доволен. Ещё очень порадовало, что под клапанной крышкой всё чисто было. На фото 7 это хорошо видно. Масло лью TOTAL 5W40 quartz 9000 синтетика. После замены накатал уже в сильную жару 6 тысяч - всё сухо и исправно.
Результат : работы по замене прокладки клапанной крышки и клапана вентиляции картера в Nissan Sunny b15 произведены.
Как заменить топливный фильтр Nissan Sunny b15
Наконец нашёл время для замены топливного фильтра на саньке. В нете много отчётов, советов и у всех разного рода
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.
3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.
Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.
9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.
Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.
10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: