Замена маслосъемных колпачков nissan maxima a33
bananusa
Цефирёнок
И так имею Цефирика А33 vq20de 2001 года рождения. Купил цепи ГРМ и натяжители и решил поменять, а также попутно колпачки маслосъемные. Мотор контрактный стоит. Причина замены цепей -легкое дребезжание на горячую. И менять не хотел, просто попался комплект цепей за 2000 рублей с рук(куплен человеком еще в далеком 2009 году за 11 тыщ с чем-то, чек имеется). Полез менять и решил попутно колпачки заменить, так как масло жрала примерно 1 литр на 8000 км и утром на холодную немного подымлевала. В итоге цепь можно было не менять, просто гидронатяжитель(на троих) пропускал масло резиночки, которые там стоят просто от старости наверное пришли в негодность и не давали должной натяжки и естественно маслосъемные колпачки были в очень плачевном состоянии. Разобрал усе, промыл дроссельный узел, впускной коллектор, попутно залили в цилиндры дедовскую смесь для раскосковки(ацетон+керосин+маслом и четыри дня машина стояла --- то водку пил, то не аккуратно похмелялся), , поменял усё, собрал, залили свежее масло(дешевое) и завел! Мотор работает почти не слышно, но в трубу дымела так, что люди подумали пожар))). Выехал на трассу, дал ей немного "жизни" на протяжении 10 км, приехал в гараж, залил жижу для промывки, слил старое масло, залил свежее масло(5w40 Neste) и поменял свечи на новые иридиевые. Всё отлично, не дымит, цепь не дребежит, заводится как только ключ с кармана достаю. Радости нет предела. Но не тут то было. Не могу ехать с со постоянной скоростью(педаль держишь в одном положении, она то ускоряется, то тормозит и педаль слабо реагирует на нажатия или отпускания) и подергивания на скорости. Подлючив сканер электрик-диагност чето там поклацал и покрутив датчик пол.дрос.заслонки, сказал что всё ОК. Я поехал и теперь все также и вдобавок машина начала переключатся с большим пинком с первой на вторую (масло в автомате свежее). ДО ЗАМЕНЫ ГРМ НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ БЫЛО ВООБЩЕ, ДАЖЕ НЕ БЫЛО НАМЕКОВ. НАШЕЛ ПОХОЖИЕ ТЕМЫ, ПИШУТ ЧТО ЧТО-ТО С МОЗГАМИ АВТОМАТА, НО ДО РЕМОНТА БЫЛО ЖЕ ВСЕ ОК И АВТОМАТ НЕ ТРОГАЛ. Подскажите пожалуйста что делать и куда лезть, можету кого-то была такая проблема. Не охота выкидывать деньги на бракоделов, тем более их и так нету.
Реклама
Недвижимость в болгарии у моря: gewerbe info недвижимость в болгарии
gavrilov
Модератор
bananusa
Цефирёнок
bananusa
Цефирёнок
shanxaj
Цефирянин
Это симптомы неправильной регулировки ДЗ и ДПДЗ, поверь)))
Найди тут инструкцию, по регулировке на 33 кузов с помощью щупов. Мультиметр лучше найди стрелочный, с цифровым у меня не очень получилось.
При покупке машины было диагностировано, что она подъедает масло. По всем признакам подъедает не много. Я подумал, что раскоксовка поможет. Причина – соблюдение рекомендованных интервалов замены масла в 15т.км, о чем написано в доставшейся мне сервисной книжке. Для городской эксплуатации для мотора это смерти подобно.
После покупки заменил масло и проехал несколько сот километров. Да, расход присутствует, около 100-150мл/1000км. Решил, что такой то расход раскоксовка точно возьмет. Совместил раскоксовку с промывкой инжекторов. Промыл инжекторы Wyns’ом и лавром. Затем залил цилиндры большим количеством раскоксовки Лавр 202.
Заливал несколько раз, оставлял на несколько часов с покручиванием коленвала, затем выгонял стартером. Каки отмылось много, но даже поршень до метала не отмылся. Когда завел, дыму было жуть. Затем выжигание на высоких оборотах. Но расход вопреки ожиданиям возрос до 600мл/1000км.
На следующую замену попробовал XADO Very Lube Антикокс.
Он оказался значительно мощнее лавра и я увидел таки блестящие поршня. Каки отмылось много. Расход масла упал до 400-500мл.
На следующую замену попробовал кроме этих двух еще и mitsubishi shuma об моющих способностях последней выводов сделать не смог, уже все чисто. Расход уменьшился до 300-400мл на 1000км.
В следующий раз попробовал налить в цилиндры димексида, кроме вони результата особо не дало, расход масла остался около прежних значений.
Правила безопасности при работе с димексидом! Ядовит, нельзя принимать внутрь, очень быстро проникает через кожные покровы. В медицине используется для внесения лекарств через кожу. Вся отработка и прочая дрянь, которую он растворит мгновенно проникнет через кожу в ткани! Если учитывать, что буржуи любят писать, что отработка вызывает рак, то крайне не рекомендую так делать. Все работы с димексидом в резиновых перчатках!
Качественный сдвиг произошел, когда я использовал промывку масляной системы BG109.
20мин на оборотах 1200-1500 с залитой BG109, затем 50мл димексида в каждый цилиндр с последующим продавливанием через кольца. Для продавливания я хотел использовать приспособление для контроля утечек в цилиндрах, но хорошо получилось продавливать, медленно прокручивая коленвал ключом. Объем 50мл был выбран т.к. примерно соответствует объему камер сгорания в ВМТ. Больше этого объема заливать не рекомендую, т.к.потом будет очень сложно прокурутить коленвал. Для закачки димексида купил шприц 70мл. После прокрутки выгнал остатки димексида прокруткой стартером без свечей. Поскольку картер от краски я не чистил на все димексидовые процедуры я отводил не более 10 мин, после быстрый слив масла и заливка отработки. С отработкой уже промывка камеры сгорания другими раскоксовками. Димексид вызывает детонацию, поэтому промывка от него камеры сгорания крайне необходима! После этих манипуляций расход упал до 100-150мл на 1000км. С таким расходом уже можно жить. Еще неделю из выхлопной трубы воняло горелым димексидом. И в первый день появилась детонация при наборе скорости. К сожалению, теперь не понятно, какой эффект дают BG 109 и продавливание димексида через кольца по отдельности.
Вчера проделал аналогичную процедуру. Предварительно для борьбы с детонацией залил до полного бака 100-ого бензина. 20 минут на BG109. Выкрутил свечи. Две свечи практически чистые, на одной немного нагара от масла и на двух на трех присутствует нагар от сгорающего масла. Затем заменил масляный фильтр и залил по 50мл димексида в каждый цилиндр и закрутил свечи. 5 минут крутил коленвал ключом продавливая димексид через кольца. Затем выкрутил свечи и выгнал стартером остатки димексида на тряпки, которыми укрыл двигатель. Т.к. поддон не очистил от краски более 10мин оставлять димексид в масле опасно, быстро слил масло и залил отработку. Покрутил 15с стартером двигатель, чтобы разогнать масло. Аналогично продавил через кольца бутылек лавра и 2,5 балона Very Lube Антикокс. Закрутил свечи поставил катушки и запустил двигатель. Дал двигателю поработать 2 мин на холостых и слил масло. Залил промывочное масло Лукойл, дал поработать двигателю на нем 3 раза по 2 минуты, иначе бы дым и вонь кому-нибудь помешали)))
Слил промывочное масло, поменял фильтр. Промывочное масло слилось грязное.
Андрей НСК
Пока больше читатель
Добрый день! ситуация такая: отдал машину на сто заменить маслосьемные колпачки и посмотреть цепь. Сняли две головы,почистили,притерли клапана,ну соответственно маслосьемные поменяли(оригинал). По цепи: в нормальном состоянии,но решили заменить большую цепь и натяжитель! ИТОГ: машина дымит очень сильно(дымит маслом. ) почему. и цепь после прогрева масла сильно шуршит (гремит. ) Цифроводы подскажите что думаете по этому поводу.
alekom777
Заслуженный Цефировод
Цепь меняли,сбились хотя бы на одно звено(не выставили точно по меткам) вот и результат.
В любом случае вскрытие(за их счет конечно) покажет.
Совет на будущее: "не надо трогать работающий механизм."
И еще вопрос: Уверен что цепь такая же как и была?
DAKalimov
Цефирядник
100% присоединяюсь к предыдущему оратору. Менял сам. Обманулся на одно звено звездочки заднего распрдвала. Дымила и гремела. Разобрал, выяснил, исправил - все пучком. Пусть переделывают.
Цефирёнок
Если отдал только на замену колпачков и цепи, то не понятно для чего головы снимали. Согласен с вышесказанным, тоже сам менял колпачки, к счастью метки выставил правильно. Но ошибиться там просто, потому как 3 цепи по меткам выставляются, у нас в городе за такие двигателя большинство сервисов просто не берутся делать. Так что езжай и предъявляй, пусть исправляют. Здесь есть книжка по ремонту цефир, около 300 мег вешает, я по ней ремонтировал, там про метки ясно написано и нарисовано, можешь им овезти, чтоб 3-ий раз переделывать не пришлось))
polyansky
Цефирянин
Отдал ты криворуким людям просто делать.
Может действительно ошиблись на звено, но дыма маслом от этого не будет. Пусть пересматривают колпачки - могли криво напрессовать, или слетел, или повредили. Пусть сначала свечи выкрутят и посмотрят есть ли маслов каком-то одном или нескольких циллиндрах.
Греметь цепь от ошибки на 1 зуб не будет. Может в этой ситуации стук идет.. от клапанов,которые входят в контакт с поршнями При ошибке на зуб еще будет и нестабильная работа мотора на всех режимах.
Ну а по поводу неприкосновенности рабочих механизмов: у нас на форуме крайность, или не трогай мотор, или меняй его нафиг.. Не пора ли избавиться от совковых подходов, господа?
ЗЫ. А зачем колпачки менял? Что, масло жрет? Ну тогда ты промахнулся, колпачки даже на больших пробегах живы и здоровы, а проблема в кольцах маслосъемных.
Если снимали головы, то надо проверять плоскости. Еще раз снять и поставить без шлифовки нельзя. И болты ГБЦ третий раз не переживут. Мастера твои - ламеры
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.
3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.
Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.
9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.
Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.
10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.
Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.
Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.
Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.
Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.
Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.
Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.
Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.
Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.
Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.
Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.
ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.
Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.
Поршневые кольца изношены, меняем на новые.
Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.
Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.
В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра
Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.
В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.
Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.
Читайте также: