Замена масла в вариаторе ниссан лафеста

Обновлено: 11.02.2025

В данной статье мы рассмотрим, когда нужно менять трансмиссионное масло в вариаторной коробке передач (Continuously Variable Transmission (CVT) – бесступенчатая коробка передач) и как это можно сделать.

Сегодня некоторые современные автомобили оснащены вариаторами, которые схожи с автоматическими коробками переключения передач (АКПП) по принципу работы.

При этом у CVT есть свои преимущества перед АКПП:

Более высокий уровень экономичности
Повышенный комфорт в управлении
Обеспечение более высоких динамических показателей

Как и любое техническое устройство, вариатор необходимо вовремя обслуживать и делать это качественно. Тогда он будет служить вам верой и правдой в течение всего срока службы.

Перейдем непосредственно к вопросам, заявленным выше.

Но перед этим не забудьте поставить лайк 👍 и подписаться на наш канал 🙂 Репосты статьи также приветствуются 😉

Когда нужно менять масло в CVT?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проверить состояние смазочной жидкости в вариаторе.

Такую проверку можно осуществить, например, посредством капельной пробы. Для этого нужно вытащить щуп и нанести немного масла на лист бумаги или салфетку белого цвета.

Если пятно, образовавшееся на поверхности, является мутным, значит в смазочной жидкости много продуктов износа фрикционов. Это грозит засорением масляных каналов и снижением работоспособности соленоидов.

Если от трансмиссионной жидкости исходит запах гари – она часто перегревалась. Такое могло произойти из-за неисправной системы охлаждения (СО) CVT или резкого снижения давления в системе смазки.

В каждом из перечисленных случаев рекомендуется менять трансмиссионное масло, а в последнем – еще и устранить неполадки.

Остаточный ресурс жидкости может быть вычислен автоматически при помощи счетчика старения, находящегося в электронном блоке управления многих современных вариаторов.

Cрок замены трансмиссионного масла в вариаторе определяется автопроизводителем и составляет около 40000-50000 км пробега. Более точное значение этого параметра зависит от модели автомобиля и типа двигателя.

В следующих ситуациях трансмиссионную жидкость нужно менять гораздо чаще:

Езда в гористой местности или при сильном запылении окружающей среды
Частые поездки на короткие расстояния
Езда по рыхлым дорогам или дорогам, обработанным реагентами
Наличие сложных климатических условий
Буксировка прицепа
Вождение автомобиля в иных тяжелых условиях (режим "стоп-старт", резкие разгоны и остановки, пробуксовка и т.д.)

Вышеуказанные факторы являются причинами ускоренного старения трансмиссионной жидкости и снижения его эффективности, что для вариатора играет важную роль.

Замена масла в CVT

Заменить трансмиссионную жидкость в вариаторе можно частично или полностью. Остановимся на каждом из вариантов поподробнее.

Частичная замена трансмиссионной жидкости

Такую замену можно осуществить самому.

Перед началом процедуры проедьте на автомобиле 10-15 км, часто меняя режим работы вариатора. Это прогреет его.

После этого заедьте в гараж со смотровой ямой или на эстакаду. Открутите сливную и заливную пробки, слейте "отработку" в имеющуюся емкость, а затем в мерную посуду, чтобы определить объем масла.

Столько же новой трансмиссионной жидкости нужно залить в вариатор. Так масляный состав обновится процентов на 30-40.

Для полной замены масла вышеописанную процедуру потребуется повторять как минимум три раза через каждые 500-700 км. После первого и последнего захода следует выполнить двойную замену всех фильтров коробки передач и промыть поддон.

Полная замена трансмиссионной жидкости

Полная (аппаратная) и при этом качественная замена трансмиссионного масла в CVT может осуществляться только в специализированном автосервисе. При проведении данной процедуры новая жидкость вытесняет (замещает) старую.

Все это осуществляется при помощи специального оборудования. Оно подключается к патрубкам радиатора СО вариаторной коробки передач и под давлением подает новое масло. Контролировать процесс можно через смотровые окошки в устройстве.

Пришло время в очередной раз менять жидкость в трансмиссии.
Была приобретена жижа Kixx CVTF L251944TE1 2*4л. Фетровый фильтр Mitsubishi 2824A006, уплотнительное кольцо 2920A096 теплообменника.

До этого заливал Idemitsu Multi CVTF, в этот раз решил взять корейскую жидкость — spinpoint уже её опробовал — полёт нормальный :)
Что делал:
Заехал на яму, головкой на 19 открутил пробку, слил жижу, слилось около 5,5л. Закрутил обратно пробку, пошёл снимать левое переднее колесо, чтоб добраться до теплообменника.

После снятия колеса снял несколько пистонов, чтоб снять локер, и три самореза (держат локер к бамперу) — для саморезов нужна головка со звездой, номер не помню.

Головкой на 10 открутил 4 болта, удерживающих теплообменник. Левый верхний и левый нижний легко снимаются со стороны капота, правые — через отведенный в сторону локер.
Трубки, подводящие антифриз в этот раз не снимал.
После отделения теплообменника — вытаскиваю фильтр. Внутри еще остается резиновое кольцо — его тоже надо вынуть. На помощь пришли небольшие круглогубцы.

После снятия кольца, ставлю новый фильтр, ставлю новое уплотнительное кольцо на корпус теплообменника.

Еще раз открутил пробку, слил остатки, чтоб набежали в поддон.
Дальше — головка на 10, открутил 18 болтов, удерживающих поддон. Снял поддон, в нем еще примерно 0,5л жидкости.
Помыл поддон, помыл магниты, промыл металлический фильтр (чтобы снять — 3 болта, головка на 10).
Во время операций с поддоном — порвал прокладку (была от coub-web, мягкая, толщиной примерно 1-1,5мм).

Окей, ну порвал и порвал, решил, что добавлю чуть-чуть герметика и будет норм. Спойлер: норм не стало.
В тот вечер я три раза снимал-ставил поддон — после заливания жидкости — жидкость начинала бежать из-под какого-нибудь болта или еще какого места. Дело еще в том, что когда я самый первый раз менял жидкость в вариаторе, то перетянул некоторые болты, погнув привалочную поверхность поддона. В прошлый раз поддон встал без проблем, потому что была целая прокладка, в этот раз — ж*па. Ребята, болты закручивать достаточно от руки, никаких рычагов в виде трещотки не надо, достаточно отвертки.
В общем, почти неделю я пытался посадить поддон на герметик: утром ставил поддон на место, вечером приходил, заливал жидкость, обнаруживал протечку жидкости (иногда не текло, но интенсивно капало), сливал жидкость, снимал поддон, чистил, обезжиривал и снова наебуривал герметик. За это время заказал прокладку и поддон.
В процессе этих действий сорвал резьбу в одном месте, нарезал м8 вместо м6, поставил винт из нержавейки.

В один из дней (вечеров) наконец-то получилось поставить поддон так, что капало очень мало. Решил, что на время и так пойдёт, ведь поддон BMO-NS-011 и прокладка ZJM-015 будут ехать неделю. И каждый день замерял уровень жидкости и подливал, когда было необходимо.

Уходило примерно 1-1,2мм уровня по щупу за 12 часов.
Спустя примерно неделю приехали прокладка, поддон и еще 4л Kixx

Снова гараж, снова снятие поддона. Вообще, думал: "управлюсь часа за 2 — чего там делов-то? Я ж на прошлой неделе такой фигней по 2 раза в день занимался!" Но что-то пошло не так: поддон, посаженный на герметик снять было ну оооочень сложно. Потом зачистил корпус варика от герметика. Перекинул магниты из родного поддона в замену.
Поддон подошёл отлично. Но есть отличия от оригинала — меньший диаметр отверстий под болты (одно пришлось увеличивать, под винт м8; болт-пробка с головой на 14 (оригинал на 19).
Прокладка из плотной резины, толщина примерно 1мм. Видимо во время транспортировки прокладка слегка деформировалась, поэтому ровно ложиться на поддон не хотела, а была как бы вытянута в диагональ. Не беда — главное насадить её на направляйки, а дальше потихоньку болтами наживлять, устанавливая прокладку так, как она должна стоять.
Аккуратно прикрутил все болты (никакой затяжки *ля!), залил жижу, убедился в отсутствии течей. Долил до уровня, завёл авто — всё гуд. Не капает.
В общем, урок для себя: -не всегда надо болты сильно тянуть; -никакого герметика там, где его быть не должно (ну, разве что в самом крайнем случае xD)

Двигатели и КПП

Масло в вариаторе Ниссан помимо смазки деталей, обеспечивает температуру внутри системы. Уровень трансмиссионной жидкости, ее качество – важные параметры. Своевременная замена помогает продлить срок службы CVT.

Как часто обслуживать вариатор

Согласно регламенту смазка в вариатор Nissan должно меняться через 60 тысяч км пробега. Поэтому следите за счетчиком. Кроме того, на необходимость замены могут указывать следующие характерные признаки:

Рывки при начале движения, обусловленные накоплением металлической стружки на редукционном клапане.
Заклинивание становится причиной рассогласованной работы конусообразных шкивов.
Увеличение рабочей температуры смазки внутри бесступенчатой коробки передач.
Посторонний шум в процессе езды.
Старое масло и накопившиеся продукты износа способствуют появлению гула подшипников.

Условия эксплуатации бесступенчатой коробки передач (особенности дорожного покрытия, время года, стиль езды) определяют срок ее службы – в сторону увеличения и в сторону уменьшения.

На практике рекомендуется менять жидкость в CVT каждые 30-40 тысяч км.

Параллельно со сменой масла необходимо устанавливать новый фильтр тонкой очистки и прочищать поддон. Фильтр грубой очистки во время первого ТО просто промывается и ставится на место. На авто с пробегом появляется необходимость очищения улавливающих стружку магнитов.

Какое масло выбрать для автомобилей Nissan

Оригинальное масло в вариатор Ниссан имеет следующую маркировку: CVT NS-1, CVT NS-2, CVT NS-3. NS-1 – синтетика первой генерации, предназначенная для бесступенчатых коробок фирмы Jatco. Ее заливают в коробки автомобилей Nissan, выпущенных до 2006 года – Примера, Кьюб, Марч и др.

NS-2 разрабатывалось для коробок Hyper CVT, устанавливаемых на авто после 2006 года – Кашкай, Икс-Трейл, Теана, Мурано, Ноут и т.д.

NS-3 потребуется автомобилям 2012-2013 гг. выпуска с бесступенчатой КПП. Используется для следующих моделей Ниссан – Патфайндер, Теана, Серена, Альтима.

Другие производители масла для вариаторов

Заливать в вариатор Ниссан неоригинальную жидкость – рискованное предприятие. Несовместимость с заводской смазкой, отсутствие необходимых присадок сказывается на ресурсе коробки, а ее ремонт – дорогая процедура. В продаже есть несколько вариантов аналогов, зарекомендовавших себя у владельцев автомобилей Ниссан:

Idemitsu CVTF – предназначено для вариаторов фирмы Jatco. В списке соответствующих жидкостей изготовитель указывает всю линейку трансмиссионных жидкостей Ниссан. Ravenol CVTF NS2/J1 Fluid – масло немецкого происхождения, рассчитанное на использование в вариаторах JF010E и JF011E. Отличительный признак – зеленый цвет. Модели Ниссан, на который рассчитана жидкость – Кашкай (Дуалис), Икс-Трейл, Серена, Лафеста. Febi Bilstein CVT – еще один немецкий бренд, который официально поставляется для авто концерна Мерседес-Бенц. Производитель утверждает совместимость масла с оригинальными жидкостями для вариаторов Ниссан.

Как продлить жизнь вариатора

Ресурс вариаторов Ниссан сильно ограничен, поэтому вопрос о его продлении вполне уместен. Можно дать следующие рекомендации:

Зимой автомобиль должен прогреваться, трогаться с места без прогрева не стоит.
Периодически нужно проверять датчики, производить их чистку в случае необходимости;
Выдаваемые бортовым компьютером ошибки не должны оставаться без внимания.
Во время обслуживания вариатора необходимо проводить чистку радиатора.
Желательна полная замена смазки в CVT, доливать его только при обнаружении низкого уровня.
Стиль езды должен быть спокойным – резкие ускорения, длительная езда на большой скорости сокращают срок службы вариатора.
Не стоит использовать авто с вариатором для буксировки других транспортных средств.

Условия хранения трансмиссионной жидкости должны неукоснительно соблюдаться. Работы по замене смазки лучше проводить в помещении, чтобы исключить попадание мусора.

Фильтры после 60000 км пробега меняются в обязательном порядке.

Проверяем уровень масла в бесступенчатой коробке Nissan

Как проверить смазку в вариаторе Ниссан Кашкай? Важное условие – двигатель должен быть прогрет (до 50-80 градусов), поскольку погрешность в обе стороны может серьезно сказаться на эксплуатации авто. В жаркое время года после поездки нужно дать двигателю немного постоять.

При обнаружении пониженного уровня масла, нужно найти причину – вероятно нарушение герметичности бесступенчатой коробки. Цвет и запах – два фактора, на которые нужно обращать внимание. Темное масло с горелым запахом – сигнал для проведения диагностики и ремонта вариатора. Наличие стружки в масле говорит о необходимости замены радиатора и промывке его трубки.

Пошаговое описание

Последовательность действий при проверке масла в CVT Ниссан Кашкай следующая:

Автомобиль устанавливается на ровной поверхности. Двигатель не глушится.
С зажатой педалью тормоза производится смена положений селектора – P-R-N-D. Интервал смены – 5-10 секунд. Рычаг переводится в положение P, педаль тормоза отпускается.
Из заливной горловины извлекается щуп (нужно нажать на фиксатор). Сама горловина обозначена, словом Transmission или CVT.

Щуп насухо протирается ветошью и возвращается на место. Фиксатор не должен быть защелкнут.
После повторного извлечения положение масляной капли будет говорить об уровне масла в вариаторе.

В норме пятно должно быть на уровне hot. Возможны иные обозначения на щупе (например, full, max и т.д.).После проверки щуп возвращается на место, фиксатор защелкивается.

Что делать если уровень масла выше или ниже необходимого

Если уровень масла в бесступенчатой коробке ниже допустимого уровня, потребуется доливка. При этом используется только равноценное по характеристикам масло. Для проверки продукта можно смешать каплю старого и нового масел. Выпавший осадок, изменение цвета свидетельствуют о том, что использовать выбранную для доливки жидкость нельзя.

Поскольку перелив нежелателен, во время доведения уровня масла до нормы необходимо проводить проверки по щупу. Если уровень выше допустимого, потребуется откачивание. Для этого используется шприц с резиновой трубочкой. Наконечник должен быть чистым, чтобы исключить попадание мусора в коробку. Откачивание аналогичным образом контролируется по щупу.

это началось не давно примерно 2 недели назад. У меня Ниссан лафеста. После того как проеду примерно 100км как бы обрубается мощность, обороты по тахометру растут медленно, и скорость тоже. такое ощущение как будто ремень прокручивается. думаю дело в вариаторе. масло в нем не менял уровень нормальный, прозрачное, после поездки запах горелого. после стоянки примерно на 10-15 минут все проходит тянет хорошо но потом опять. подскажите в чем дело? может масло поменять?

диагностика. она выявит отклонения, возможно ремню вариаторному(а следовательно и всей коробке) приходит маленький пушистый зверек. Лучше не затягивать. варик нынче дорого

тоета аллион все свежие машины. практически все уже вариаторы поменяли..ппц нафиг такую вещь придумали вариатор этот. еще стоит не кисло. аллион машина хорошая но варик отпугивает никто нехочет попадалова.

тоета аллион все свежие машины. практически все уже вариаторы поменяли..ппц нафиг такую вещь придумали вариатор этот. еще стоит не кисло. аллион машина хорошая но варик отпугивает никто нехочет попадалова.

Ну да покемоны же дебилы, если вы никогда не ездили на вариках, не надо пользоваться слухами и людей вводить в заблуждение. Варик понадёжней автомата будет.

это началось не давно примерно 2 недели назад. У меня Ниссан лафеста. После того как проеду примерно 100км как бы обрубается мощность, обороты по тахометру растут медленно, и скорость тоже. такое ощущение как будто ремень прокручивается. думаю дело в вариаторе. масло в нем не менял уровень нормальный, прозрачное, после поездки запах горелого. после стоянки примерно на 10-15 минут все проходит тянет хорошо но потом опять. подскажите в чем дело? может масло поменять?

Вы скорей всего подожгли стартовый пакет, он такой же как у автомата, немного проще, замена жижи и фильтра временно, тыщ на 15-20 решит проблему.

Не решит,поскольку в нисцановском варике стартового пакета нет,там гидротрансформатор.А если воняет горелым,скорее всего проблема с фрикционами.

ооо ну началось, набижали вариаторофобы и начали ныть. Не нравится не покупайте. Мне кажется либо варик перегревается, либо дело вообще не в нем.

А вот так, вариатор это гидротрансформатор, а гидротрансформатор это сцепление :-))) Короче, у него от маховика коленвала тросик идет на "заднее правое" колесо.

Может чего-то и не знаешь,хз. Связи никакой. Просто еще раз говорю-в ниссановском вариаторе,в отличии от хондовского,нет стартового пакета.А горелым может вонять от фрикционов,поскольку все остальное там сделано из металла,ну есть еще механизм блокировки ГТ,где используется подобный материал.

может я чето не понимаю канеш, но какие фрикционы на варике могут быть? Видел варик субаровский в разрезе, там роль стартового пакета выполняет ГТ, ну а потом момент сразу на цепь идет. Думаю и на нисцане также. С ГТ врядли чето ваще может случиться, вечная фигня имхо, а вот цепь или ремень может от температуры както расширяется и проскальзывает? Сменой масло имхо беспонтово лечить, это как все хондоводы пытаются спасти MCJA частичной сменой Z1.

И наверняка это ещё не все симптомы. Большинство людей замечает тока явные, самые заметные нарушения работы коробок, а ведь всё всегда начинается с еле заметных мелочей. Надо всегда прислушиваться к авто :)

Как, когда и какое масло лить в вариатор? Lafesta Nissan ⇐ Lafesta

Если коротко - жижа называется NS-2. Цена банки 4 литра от 1400 до 2500, объем в вариаторе около 8 литров. Порядок смены проблем не вызывает. Периодичность 60-80 тыс. км.

Металлический можно промыть, а бумажный на замену. Хотя я оба заменил на китайские CobWeb (Taiwan)
Масло залил Idemitsu CVTF (Сингапур). Пробежал уже тысяч 30 - разницы с NS-2 не ощутил. Варик работает исправно. Пробег же 190 тыс.

Романыч64: ↑ 25 фев 2010, 19:43 Если коротко - жижа называется NS-2. Цена банки 4 литра от 1400 до 2500, объем в вариаторе около 8 литров. Порядок смены проблем не вызывает. Периодичность 60-80 тыс. км.

Какие интересные цены! Смотрю разных поставщиков, и вот Ниссановский NS-2 (KLE52-00004) за 4 литра от 3050 рублей до 3850, а, к примеру, Idemitsu CVTF (я себе лил такое примерно 25 тысяч км назад - все отлично) от 2250 до 2300 за 4 литра. Для замены надо 2 канистры по 4л.

у меня не пинался, наоборот мягче работать стал проверьте не пузыриться ли масло не перелили ли это может быть причиной

главбухер: ↑ 29 окт 2017, 07:58 а может "варик" пинаться после замены масла ? допустим первое время ?

у меня мягче стало из-за смены фильтра тонкой очистки и чистки поддона, вариатор быстрее прогревается теперь, расход тоже упал хотя уже на улице снег, а он как летом

Каким образом менял? Слил-залил? Тоже очу залить не оригинал, приобрел Серену С25, вариаторы идентичные. Но,как понял только частичная замена получается со сливом через пробку.
Сколько слилось старого, столько же залил Идемитсу? То есть они спокойно смешались?

sanch.80: ↑ 07 янв 2018, 10:12 Каким образом менял? Слил-залил? Тоже очу залить не оригинал, приобрел Серену С25, вариаторы идентичные. Но,как понял только частичная замена получается со сливом через пробку.
Сколько слилось старого, столько же залил Идемитсу? То есть они спокойно смешались?

Первые 2 замены (интервал 40 тыс км) я тупо сливал с пробки 4 л с хвостиком и заливал свежую канистру, чуть поездил и повторил процедуру (т.е. ушло по 2 канистры на одну замену) . Крайний раз менял с заменой фильтров и снятием поддона. Снова взял 2 канистры по 4 л. С поддона сливается еще чуть больше литра. Т.е. слил с пробки 4 л, с поддона и теплообменника условно 1,5 л - итого 5,5. Залил 5,5 свежего и поездил немного. Потом слил 2,5 и залил 2,5 свежего. Считаю данный гаражный способ наиболее эффективным, т.к. в процессе езды происходит обновление жижи в гидротрансформаторе, а объем у него приличный. Весной хочу перейти на вариаторную жижу Kixx. Планирую взять 3 канистры по 4 л., ибо цена заманчивая - 1300 р за канистру.

Читайте также: