Замена масла в рулевом редукторе газ 21
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Техническое обслуживание рулевого управления, смазка
Смазка рулевого управления. Один раз в 2-3 года, а также при снятии рулевого механизма с автомобиля для регулировки, рекомендуется заменить в нем масло (применяемое для коробки передач). Для слива масла из картера рулевого механизма следует отвернуть болт 18 (см. рис. 161) или ослабить все болты крепления передней крышки. Чтобы ускорить слив, нужно вывертывать маслоналивную пробку и сливать масло горячим (непосредственно после поездки). Свежее масло заливается в объеме 0,3 л. Если имеются признаки подтекания, то следует доливать в картер рулевого механизма свежее масло до уровня на 15-20 мм ниже кромки наливного отверстия.
Через каждые 60-80 тыс. км пробега, а при эксплуатации автомобиля на грязных дорогах вдвое чаще, но не реже чем 1 раз в 2 года добавлять смазку в шарниры так, как указано в разделе "Смазка автомобиля".
После первых 6000 км и далее через каждые 12 000 км пробега рекомендуется проверять затяжку болтов и гаек крепления картера рулевого механизма, рулевой сошки, рычагов рулевой трапеции, маятникового рычага и шаровых шарниров. Затяжку зашплинтованных гаек можно проверять, не удаляя шплинта. Если при этом гайка не поворачивается, то подтягивать ее не следует.
Рис. 159. Проверка люфта в шарнирах рулевых тяг
Требования к техническому состоянию рулевого управления.
Техническое состояние рулевого управления следует считать нормальным, если автомобиль устойчив на ходу, не наблюдается повышенной передачи дорожных толчков на рулевое колесо, нет стуков в рулевом механизме или в рулевых тягах. При этом свободное перемещение (люфт) в положении прямолинейного движения на обода рулевого колеса не должен превышать 40 мм (или приблизительно 10°).
При проверке свободного перемещения рулевого колеса передние колеса автомобиля должны находиться в положении движения по прямой. Рулевое колесо поворачивают вправо и влево очень небольшим усилием руки так, чтобы передние колеса оставались неподвижными. Свободное перемещение замеряется на ободе рулевого колеса.
Этой проверкой определяются исправность рулевого механизма к правильность его регулировки. Однако следует учитывать, что свободное перемещение рулевого колеса может увеличиться из-за наличия люфтов в шарнирах рулевых тяг или ослабления креплений: рулевого механизма к раме, сошки на валу, рычагов рулевой трапеции к поворотным цапфам и шаровых пальцев к рычагам. Поэтому перед проверкой необходимо устранить все неисправности, подтянув ослабший крепеж и устранив люфты в шарнирах тяг.
Для определения люфтов в шарнирах рулевых тяг следует резко покачать тягу около каждого шарнира в направлении вдоль оси шаровою пальца (рис. 159). При этом необходимо помнить, что резкое покачивание рулевого колеса вправо и влево (как это делается, например, на автомобиле ГАЗ-21) может не выявить наличие люфта. Шарниры даже с малейшим люфтом подлежат замене или ремонту.
Наличие люфта на переднем конце маятникового рычага автомобиля ГАЗ-24 практически не оказывает влияния на свободное перемещение рулевого колеса, на устойчивость движения автомобиля или износ шин, однако при большой его величине возникает стук, прослушивающийся на ходу автомобиля. Этот люфт можно обнаружить покачиванием поперечной рулевой тяги вверх и вниз. В этом случае изношенные втулки маятникового рычага нужно заменить. В эксплуатации допускается перемещение переднего конца маятникового рычага до 4 мм.
Если после устранения всех неисправностей в рулевом приводе перемещение рулевого колеса окажется более 40 мм, то необходима регулировка рулевого механизма.
Вследствие износа рабочих поверхностей ролика, червяка и конических подшипников в рулевом механизме появляются зазоры, которые отрицательно сказываются на работе автомобиля и могут быть причиной повышенной вибрации передней подвески, потери устойчивости и т. п. Прежде всего образуется зазор в зацеплении ролика с червяком, затем появляется свободное перемещение червяка вместе с рулевым валом вдоль его оси. Эти зазоры устраняются регулировкой. Значительное осевое перемещение червяка может иногда возникнуть вследствие прогиба передней крышки при сильном ударе передним колесом о препятствие. В этом случае крышку необходимо заменить.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Давно не было записей, потому как очень долго мудохался со снятием рулевой колонки и её разборкой.
Итак, для того чтобы понять что в рулевой редуктор надо залезть и чего нибудь поменять не нужно быть вундеркиндом. Достаточно на стоячей машине сперва внимательно посмотреть на рулевое управление, покрутить рулём, потом подёргать за рулевые тяги, ну и можно прокатиться. Если при всём при этом вы услышите стуки, либо большой люфт рулевого колеса (более 10 градусов), либо просто увидите что из редуктора вытекает масло — стоит залезть.
В моём случае я увидел что подтекает масло с крышки редуктора и еще потому что… я лезу во все элементы машины.
Тэк-с. Демонтаж рулевой колонки стоит начать с отсоединения рулевых тяг. Это самое геморное во всей процедуре. Особенно если нет подходящего съёмника.
Рулевые тяги подходят от поворотного кулака с левой стороны машины и от сошки закреплённой на правом лонжероне. Подходят они к рулевой сошке. (Это рычаг который сидит на шлицах вала рулевого редуктора).
Чтобы снять тяги — выбиваем шплинты гаек фиксирующих рулевые наконечники, откручиваем гайки на 5-6 оборотов. После этого подготовив фомку и молоточек на килограмм, начинаем греть газовой горелкой рулевую сошку в том месте где она скрепляется с левой рулевой тягой. Погрели? — Отлично. Теперь ставим фомку в распор так что бы вы надавливая на фомку создвали тянущее усилие на рулевую тягу вниз. И как только создадите усилие — бейте молотком по сошке с боку. Ударить надо быстро и четко. Тогда рулевой наконечник вылетит. После этого до конца откручиваете гайку и вынимаете рулевой наконечник тяги.
По резьбе рулевого наконечника лучше не бить.
Так же расправляетесь со второй рулевой тягой. После того как тяги вынули из сошки. Ключом на 32 откручиваете гайку фиксирующую рулевую сошку.
Далее отключаем провод звукового сигнала. Это тот провод который проходит через всю рулевую колонку. И выходит через крышку рулевого редуктора.
После — перемещаемся в салон. Поворачиваем эмблему руля по часовой стрелке утопив её. Вынимаем эмблему и пружину. Откручиваем три винта под шлиц — снимаем кольцо руля с подложкой вместе с пружиной. Отключаем провод сигнала и вытягиваем его в салон. Откручиваем гайку фиксации руля (по-моему ключ на 27 или на 30) снимаем руль. Далее с правой стороны вывинчиваем через отверстие винт под шлиц — он фиксирует корпус подрулевого переключателя на трубе рулевой колонки. По левую сторону откручиваем кожух проводки поворотников, вывинчиваем с обратной стороны корпуса подрулевого переключателя еще два винта под шлиц.
После этого снимаем хомут с рычага переключения передач, снимаем резиновый пыльник. Утопив с двух сторон подпружиненные цапфы — вытаскиваем рычаг переключения передач. Снимаем стопорное кольцо. После этого можно стащить корпус подрулевого переключателя.
Рулевой механизм (рис. 92) с глобоидальным червяком и двойным роликом имеет передаточное число 18,2 (среднее). Система рулевых тяг (рулевая трапеция) расположена впереди поперечины передней подвески.
Регулировка считается законченной, когда свободный ход рулевого колеса (при неподвижных передних колесах) будет не более 10—15 мм. По окончании регулировки гайку 13 (см. рис. 92) следует поставить на место и туго затянуть.
Правильность регулировки зацепления червячной пары рулевого механизма обязательно нужно проверить при движении автомобиля. Если усилие на рулевом колесе стало слишком велико, надо отвернуть винт на 2-3 выреза в стопорной шайбе и повторно проверить свободный ход рулевого колеса и легкость управления при движении автомобиля.
Для устранения осевого перемещения червяка нужно снять с автомобиля рулевой механизм, разобрать его и промыть все детали.
После этого надо произвести сборку в следующем порядке:
1. Установить в картер рулевой вал с червяком и подшипниками и надеть на шлицы вала рулевое колесо.
2. Удалить одну тонкую прокладку 27 из-под крышки 2, поставить остальные прокладки на место и туго затянуть четыре болта крепления крышки.
3. Проверить осевое перемещение червяка и легкость вращения рулевого колеса.
Если осевое перемещение не устранено, надо снять одну толстую прокладку и поставить на ее место тонкую, снятую ранее. Регулировку заканчивают, если при отсутствии осевого перемещения червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса и приложенное на его ободе, находится в пределах 0,22—0,45 кГ.
4. Поставить на место вал сошки с роликом и крышку 16 с роликоподшипником 15. Вращая винт 12, отрегулировать зацепление ролика с червяком, как указано выше. В правильно отрегулированном рулевом механизме усилие, необходимое для вращения рулевого колеса (влево или вправо от среднего положения) на ободе, должно быть в пределах 0,7—1,2 кГ.
5. Поставить стопорную шайбу 11, надев на штифт 14, и туго затянуть гайку 13.
6. Установить рулевой механизм на место так, чтобы избежать изгиба рулевого вала. Для этого сначала предварительно затянуть три болта 19 закрепления картера рулевого механизма и два болта 4 (см. рис. 91) крепления рулевой колонки, затем затянуть болты крепления картера рулевого механизма и отпустить болты колонки. Рулевая колонка займет при этом определенное положение, в котором она и должна остаться, причем между распоркой 5 крепления колонки и кронштейном педалей может образоваться зазор, который необходимо заполнить прокладками 2. Болты крепления рулевой колонки могут свободно перемещаться в горизонтальном направлении, так как они ввернуты в гайки, свободно перемещающиеся в гайкодержателях кронштейна педалей.
7. Установить сошку и надежно закрепить ее гайкой. Сошку ставить так, чтобы при среднем положении рулевого механизма она была расположена вдоль рулевой колонки, вперед по ходу автомобиля.
Нужно иметь в виду, что при чрезмерно затянутом рулевом механизме рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение после выхода автомобиля из поворота, т. е. ухудшится устойчивость автомобиля при движении с большой скоростью. Если это наблюдается, то следует повторить регулировку. Рулевое колесо должно вращаться легко, без явно ощутимого сопротивления.
РУЛЕВАЯ ТРАПЕЦИЯ
Рулевая трапеция передняя. Она состоит из двух поворотных рычагов 8 и 16 (рис. 94), прикрепленных к поворотным кулакам, тяги 13 сошки, соединяющей шарнирно сошку 12 с маятниковым рычагом 14, и двух боковых тяг 11 и 15, также шарнирно соединяющих поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 32°, наружное колесо поворачивается на 28°.
Тяга сошки представляет собой стержень с головками, служащими корпусами сферических шарниров. Боковые тяги сделаны также в виде стержня, но имеют только одну головку — корпус сферического шарнира. На другом конце каждой боковой тяги имеются резьба, на которую навинчена трубка 10 с левой и правой нарезкой на концах. Во второй конец трубки ввернут сферический шарнир, палец которого установлен на конусе в рычаге рулевой трапеции. Поворотом трубки изменяется длина боковой тяги (рис. 95) что необходимо для регулировки схождения колес. Чтобы предотвратить самоотвинчивание трубок и устранить зазоры в резьбе на концах трубок установлены стяжные хомуты. Все сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации.
От попадания грязи каждый шарнир защищен сферическими шайбами и резиновым кольцом, которые постоянно прижимаются лапками пружинного колпачка.
Конструкция шарниров рулевой трапеции показана на рис. 94.
В корпус 3 (головку тяги) запрессован сухарь 2 с внутренней сферической поверхностью, на которую опирается рабочая сферическая поверхность пальца 1. Коническая пружина 5, установленная большим диаметром к пальцу, через опорную пяту 4 постоянно прижимает палец к сухарю. Опорная пята снабжена двумя выступами a, которые ограничивают угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной к продольной оси тяг. Усик опорной пяты, входящий в отверстие для масленки, служит для фиксации пяты в шарнире в определенном положении. При такой конструкции обеспечивается правильное взаимное расположение шаровых пальцев и головок тяг. Внизу корпус шарнира закрыт заглушкой 7, закрепленной плоским пружинным стопорным кольцом 6. Шарнир имеет масленку для густой консистентной смазки.
Детали четырех средних шарниров рулевых тяг одинаковы. Расположение масленок у крайних шарниров иное; в связи с этим у них изменены корпусы (головки) и опорные пяты. Отверстия для масленок у корпусов и усики опорных пят смещены на 45° вправо у левого шарнира и на 45° влево у правого, как показано на рис. 94.
Маятниковый рычаг 6 (рис. 96) закреплен на резьбовом пальце 4 зажимом. Палец вращается в резьбовых втулках 1 и 5. На наружной поверхности нижней втулки сделана резьба, вследствие чего втулка надежно удерживается в кронштейне маятникового рычага при тугой затяжке. Верхняя втулка удерживается от проворачивания зажимом. Кронштейн рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне. Войлочные кольца 7 защищают палец от попадания грязи.
Всем доброго времени суток! Карантин ослабили, на работу вышли. С одной стороны плохо, стало меньше времени заниматься Волгой и теперь снова только в один выходной есть возможность "ковыряться с железяками" ((с) любимая). С другой стороны хорошо, что есть работа и за неё будут платить денежку + хоть как-то открылись непродовольственные магазины. Ну а теперь, приступим к рулевому редуктору. В целом работу с ним можно разделить на 3 мини-этапа, которые заняли 2.5 рабочих дня.
Первый мини-этап
После того как я разобрал и предварительно дефектовал механизм рулевого редуктора, нужно было отмыть все детали от слоя старого черного "Г", которое когда-то видимо было маслом. Взял остатки 92-го бензина с канистры, нашел в кладовке какую-то коробочку от мороженого, кисточку, ветошь и погнали отмывать. Процесс несильно быстрый, так как хотелось все хорошо вымыть от остатков старой трансмисионки, больше похожей на нигрол. Первым делом отмыл подшипники.
Кому вдруг нужны будут номера подшипников, хотя в каталогах и так все указано. Но мало ли… подшипники рулевого вала 877907, вала сошки — 922205
После того как оттер их, понял, что нужно менять подшипники рулевого вала, которые 877907. Кто-то бы их оставил, но я решил поменять. На нижних гранях роликов были легкая выработка. Благо все эти подшипники в наше время достать не проблема (в нормальных условиях). Отмыл сам корпус и крышки, в корпусе было очень много "вековых отложений", поэтому с ним мудохался долго, но результат достигнут.
Запчасти после отмывки в бензине. Да-да, вот та черная жижа в коробочке — это бензин, оставшийся после отмывки деталей.
Под слоем грязи на сошке рулевого вала был найден кусочек оригинальной заводской краски, с которой машина вышла с завода. Все таки, она была какой-то серой, а, может быть, белая ночь… кто знает, уточните. Но машина уже окрашена и переделывать её в оригинальный цвет уже нет желания и финансовых возможностей. Мне нравится тот цвет, который получился.
После отмывки всех потрохов взял в руки УШМ с кордщеткой из рифленой проволоки (желтая мелкая) и начал очищать наружные части корпуса, крышек и сошки от ржавчины и остатков старых ЛКМ.
На этом первый мини-этап закончился, на него ушло полных 8 рабочих часов.
Вторым мини-этапом можно считать грунтовку и окраску.
Проводил я эти работы, когда выдавалась возможность, по часику после работы. Так как после момента зачистки до грунтовки прошла пара дней, то на голом металле начало появляться некоторое окисление и мне пришлось сделать еще раз дурную работу по быстрой зачистке щеткой этих мест. Набил риску шкуркой Р100, прошелся антисиликоном и потом 1 слой напылом и 2 полных акриловым грунтом.
Как хорошо, что родители когда-то поставили у себя во дворе выбивалку для ковров. Ковры не выбиваются, а вот как стойка для окрасочных работ мне весьма пригодилась. После 3-х слоев акрилового грунта.
Загрунтовал, дал подсохнуть "на отлип" на солнце при +20. И занес сохнуть в помещение на сутки. На следующий день (это уже была суббота) достал все с кладовки, набил риску Р320, обезжирил и пошел красить. Хорошо, что с подкраски лонжеронов осталось пол баллона аэрозольной акриловой краски, как раз в цвет кузова, все будет по феншую.
Вот такой краской 1К акриловой аэрозольной красил свой корпус рулевого редуктора. Мне эта фирма весьма понравилась, классный факел, не особо едкая, хорошо ложится и как по мне классный глянец
Читайте также: