Замена масла в редукторе тойота королла филдер
Филдер NZE-144 замена масла в вариаторе, раздатке, заднем диф.
Здравствуйте! Решил поделиться с пользователями сайта информацией, как на своем филдере NZE-144, менял масло в вариаторе, раздатке, заднем дифф. Перед тем как взяться за это, решил, поискал в интернете информацию о подобном.
Информации не много, но все же что-то есть.
Для начала, что и в каком количестве заливаем:
- CVT -1NZ-FE 4WD 7,98 Toyota CVT Fluid TC (в банках по 4 л. цена от 1450 до 2000 руб.)
- раздаточная коробка- 0,9 Gear Oil Super API GL-5 SAE75W-90 (в банках по 1 л. цена примерно 400 руб.)
- задний дифференциал - 0,5 Hypoid Gear Oil SX API GL-5 SAE85W-90(в банках по 1 л. цена тоже примерно 400 руб.) цены г. Владивосток.
Сразу скажу, замена не так сложна, как изначально, кажется. И необходимо разбить ее на два раза, так как за один раз, все масло не поменяешь. Выходит, что-то около 4л. за раз.
Поставил машину на яму, далее на поддоне вариатора, шестигранником на 6,
откручиваем пробку. Сливается масло, но немного, определенное количество ( где то находил информацию что 1,2 л.), я же, просто замерил это количество, где то так и выходит. Затем этим же шестигранником из того же отверстия выкручиваем пластмассовую трубку, стекает остальное масло.
Далее снимается пластмассовая защита двигателя и воздушный фильтр, теперь хорошо видно заливное отверстие с вкрученным в него болтом. Откручиваем этот болт, масла сбежит еще больше. Для заливки масла взял лейку и шланг, вкручиваем мерную трубку обратно, заливаем масло, заливается медленно. Необходимо посматривать, как побежит через трубку, значит основной оббьем залит, теперь закручиваем пробку, заводим машину трогаемся вперед назад, глушим еще доливаем. Теперь доливаем необходимое количество масла, в объеме которое слилось ранее! Перед тем как заводить устанавливаем воздушный фильтрНемного отступления, дело в том, что в первый раз заливал без снятия поддона, во второй раз я уже заливал со снятием поддон. Если все же решили снимать поддон, то сделайте это в первый раз. В первый раз я не стал его снимать, так как по времени не успевал. Если будите снимать поддон, то обратите внимание на магниты и резинку на фильтре, можно потерять или установить не правильно. У меня грязь была, поэтому не жалел, что снял и помыл! В фильтре просто зубной щеткой почистил фетру, где подлез и залил в него керосина, более или менее грязь смыл.
Собирается все в обратном порядке.
В заднем дифференциале еще проще, шестигранником открутил пробки, через нижнюю стекло, затем закрутил ее и залил через верхнюю. Заливать пока не побежит через верхнюю!
В редукторе поменять не смог, нужна головка тонкостенная и скорее всего, надо снимать глушитель у основания!
Добавлю и я свою инструкцию по смене масла в коробке.
Поизучав инструкции на английском (а знание языка у меня не самое лучшее)
https://forums.drom.ru/attachment.php. 6&d=1300071122
https://forums.drom.ru/attachment.php. 7&d=1300071128
. все таки пришел к выводу, что многие с уровнем перемудрили и сделали не правильно. (как и мне в сервисе при первой частичной замене). Обратите внимание на пункт 7 на 9 странице "подгонка уровня". Заканчивается все:
- дождаться пока через переливную трубку снизу будут капать только капли.
- Закрутить пробку снизу
-Закрутить заливную пробку на 24 сбоку
-Опустили машину. Поехали.
То-есть залитые ранее 1,2 литра свыше уровня трубки нужно слить после того как попереключали режимы на коробке пол минуты. Почти все доливают и ездят с лишним объемом. Спросите почему же тогда, когда откручивали первый раз пробку снизу текло 500-1200 грамм ручьем на новой машине с японии? Неужели японцы дураки и перелили? - Потому что вы скорее всего делали это на горячей коробке, а жидкость ОЧЕНЬ хорошо расширяется от температуры (об этом сказано в инструкции выше) Сам проверял - минуту поездил туда сюда на 2 метра и уровень уже сантиметра на 3 выше.
В общем мой краткий перевод инструкции для замены жидкости со снятием поддона:
-Ставим авто на РОВНУЮ яму
-Откручиваем заливную пробку сбоку на 24, что под воздушным фильтром (его придется снять)
-Откручиваем шестигранником на 6 пробку снизу - побежало
-Откручиваем переливную трубку внутри шестигранником на 6 - побежало еще больше
-Откручиваем поддон - ловим остатки масла
-Снимаем фильтр
-Промываем поддон, магниты и фильтр (или ставим новый около 2000руб)
-Ставим фильтр, прокладку, поддон, переливную трубку
-Заливаем жидкость Toyota Super CVT до того как начнет капать из переливной трубке
-Закручиваем пробку снизу. Доливаем еще 1.2 литра (взято из инструкции - объем для снятия поддона)
-Закручиваем заливную пробку на 24
-Заводим (воздушный рекомендуют поставить), переключаем плавно с P на N и обратно (в инструкции для авенсиса написано "M" наверное очепятка, если честно я чуть прокатился вперед назад)
-Разогреваем двигатель в течении 30 сек.
-Глушим
-Теперь нужно подогнать температуру жидкости 36-46 градусов! Это важно! В сервисе должны делать через подключенный комп к порту - мы делаем по ощущениям.
-Откручиваем пробку снизу - ждем пока сбежит жидкость и будут падать только капли (если не бежит - доливаем)
-Закручиваем пробку
-Все. Можно ездить.
Не утверждаю, что моя инструкция 100% верна, это краткий перевод тех бюллетеня мной, а мое знания языка далеко не идеальное. Но согласитесь это логично что уровень подгоняется по переливной трубке? Иначе зачем она? Какой смысл лить сверху еще 1.2 литра? Вдь могли сделать и повыше трубку.
Лично я сделал себе так. Если кто меня поправит - буду рад!
Маленькое, но видимо важное дополнение! В инструкции подгонка уровня происходит с работающем двигателем в режиме P - т.е. пункт "-глушим" надо вычеркнуть. Но вот не знаю зависит ли от этого уровень жидкости в поддоне? Там двигатель работает чтобы с подключенным компом можно было отрегулировать температуру жидкости. По идее что заведенный двигатель на парковке, что заглушенный - коробка все равно не крутиться. или я ошибаюсь? Если с работающим двигателем уровень жидкости меняется, то и я залил не правильно.
Наверное, проще, менять масло на холодную. А если перелил, то дать остыть маслу в вариаторе и слить лишнее, по уровню мерн. трубки. Сильно заморачиваться не стоит ИМХО!
т.е. получается когда мы заехали на машине на яму и открутили сливную пробку, выливается около 1 л масла - это есть излишек возникший из-за расширения масла при нагревании. А если мы дадим машинке остыть, например до 20 градусов, то выливаться ничего не будет?
т.е. получается когда мы заехали на машине на яму и открутили сливную пробку, выливается около 1 л масла - это есть излишек возникший из-за расширения масла при нагревании. А если мы дадим машинке остыть, например до 20 градусов, то выливаться ничего не будет?
Возможно из-за расширения, возможно из-за вспенивания, а может просто алгоритм работы такой, что масло в каких то режимах поднимается, в каких то сливается в поддон. Вот похожая тоетовская трансмиссия в разрезе
http://en.wikipedia.org/wiki/File:To. r_CVT-i_01.JPG
И до 20 не нужно давать остывать. Скорее всего тоже польется. С заведенным двигателем на "P" и температурой в 36-46 градусов не должно политься, если верить книжке.
Кто будет еще менять, попробуйте проверить: С заведенным двигателем на "P" и температурой в 36-46 градусов не должно политься, если верить книжке.
А то я уже родную жижу слил на заглушенной машине и у меня как раз около литра и слилось.
Сделал вчера вторую замену масла в вариаторе, заодно и проверил какой уровень я выставил при первой замене по этой методике:
По инструкции,установка уровня жидкости в вариаторе описана так:если есть сканер включаем Powertrain / Engine and ECT / Data List / A/T Oil
Temperature 1.
если нет сканера,то вставляем перемычку 13 (TC) и 4 (CG) в диагностический разъём,заводим двигатель выжав тормоз,плавно переводим селектор с P на D и начинаем последовательно переключать с D на N с паузами не более 1.5с в течении 6с,индикатор D на панели,должен загореться на 2с.Если это произошло,значит температурный режим включён,если нет повторите процедуру заново.(Когда D не горит,это значит что температура жидкости низкая,если постоянно горит D значит температура в норме,если мигает D значит высокая.)Переведите селектор в позицию P и отпустите тормоз.Удалите перемычку диагностическом разъёме.
Открутите сливную пробку:если из отверстия капает то закручиваем и радуемся жизни.
если из отверстия вытекает,даём стечь пока не закапает.
если не течёт и не капает,доливаем пока не закапает.
Лучше эту операцию делать вдвоем так как температура довольно быстро изменяется. В итоге как только загорелась D бежим под машину и откручиваем пробку, (Двигатель работает, селектор в положении Р). У меня слилось около 20-50гр, потом закапало и вот здесь самое главное - необходимо сразу закручивать пробку, потому что если вы будете ждать дальше, то масло расширяясь при нагревании начнет опять выливаться.
В итоге получается, что можно выставлять уровень по количеству слитого масла при первой замене (при заглушенном двигателе), только обязательно условие машина должна остыть (масло в вариаторе и масло которое вы будете заливать должно иметь одну температуру).
Сделал вчера вторую замену масла в вариаторе, заодно и проверил какой уровень я выставил при первой замене по этой методике:
По инструкции,установка уровня жидкости в вариаторе описана так:если есть сканер включаем Powertrain / Engine and ECT / Data List / A/T Oil
Temperature 1.
если нет сканера,то вставляем перемычку 13 (TC) и 4 (CG) в диагностический разъём,заводим двигатель выжав тормоз,плавно переводим селектор с P на D и начинаем последовательно переключать с D на N с паузами не более 1.5с в течении 6с,индикатор D на панели,должен загореться на 2с.Если это произошло,значит температурный режим включён,если нет повторите процедуру заново.(Когда D не горит,это значит что температура жидкости низкая,если постоянно горит D значит температура в норме,если мигает D значит высокая.)Переведите селектор в позицию P и отпустите тормоз.Удалите перемычку диагностическом разъёме.
Открутите сливную пробку:если из отверстия капает то закручиваем и радуемся жизни.
если из отверстия вытекает,даём стечь пока не закапает.
если не течёт и не капает,доливаем пока не закапает.
Лучше эту операцию делать вдвоем так как температура довольно быстро изменяется. В итоге как только загорелась D бежим под машину и откручиваем пробку, (Двигатель работает, селектор в положении Р). У меня слилось около 20-50гр, потом закапало и вот здесь самое главное - необходимо сразу закручивать пробку, потому что если вы будете ждать дальше, то масло расширяясь при нагревании начнет опять выливаться.
В итоге получается, что можно выставлять уровень по количеству слитого масла при первой замене (при заглушенном двигателе), только обязательно условие машина должна остыть (масло в вариаторе и масло которое вы будете заливать должно иметь одну температуру).
Обясни попроще как т?олкать перемычку разьёмы не пронумерованы? и где должно гореть или мигать в каком месте табло! ЗАПУТАЛСЯ.
Добавлю и я свою инструкцию по смене масла в коробке.
Поизучав инструкции на английском (а знание языка у меня не самое лучшее)
https://forums.drom.ru/attachment.php. 6&d=1300071122
https://forums.drom.ru/attachment.php. 7&d=1300071128
. все таки пришел к выводу, что многие с уровнем перемудрили и сделали не правильно. (как и мне в сервисе при первой частичной замене). Обратите внимание на пункт 7 на 9 странице "подгонка уровня". Заканчивается все:
- дождаться пока через переливную трубку снизу будут капать только капли.
- Закрутить пробку снизу
-Закрутить заливную пробку на 24 сбоку
-Опустили машину. Поехали.
То-есть залитые ранее 1,2 литра свыше уровня трубки нужно слить после того как попереключали режимы на коробке пол минуты. Почти все доливают и ездят с лишним объемом. Спросите почему же тогда, когда откручивали первый раз пробку снизу текло 500-1200 грамм ручьем на новой машине с японии? Неужели японцы дураки и перелили? - Потому что вы скорее всего делали это на горячей коробке, а жидкость ОЧЕНЬ хорошо расширяется от температуры (об этом сказано в инструкции выше) Сам проверял - минуту поездил туда сюда на 2 метра и уровень уже сантиметра на 3 выше.
В общем мой краткий перевод инструкции для замены жидкости со снятием поддона:
-Ставим авто на РОВНУЮ яму
-Откручиваем заливную пробку сбоку на 24, что под воздушным фильтром (его придется снять)
-Откручиваем шестигранником на 6 пробку снизу - побежало
-Откручиваем переливную трубку внутри шестигранником на 6 - побежало еще больше
-Откручиваем поддон - ловим остатки масла
-Снимаем фильтр
-Промываем поддон, магниты и фильтр (или ставим новый около 2000руб)
-Ставим фильтр, прокладку, поддон, переливную трубку
-Заливаем жидкость Toyota Super CVT до того как начнет капать из переливной трубке
-Закручиваем пробку снизу. Доливаем еще 1.2 литра (взято из инструкции - объем для снятия поддона)
-Закручиваем заливную пробку на 24
-Заводим (воздушный рекомендуют поставить), переключаем плавно с P на N и обратно (в инструкции для авенсиса написано "M" наверное очепятка, если честно я чуть прокатился вперед назад)
-Разогреваем двигатель в течении 30 сек.
-Глушим
-Теперь нужно подогнать температуру жидкости 36-46 градусов! Это важно! В сервисе должны делать через подключенный комп к порту - мы делаем по ощущениям.
-Откручиваем пробку снизу - ждем пока сбежит жидкость и будут падать только капли (если не бежит - доливаем)
-Закручиваем пробку
-Все. Можно ездить.
Не утверждаю, что моя инструкция 100% верна, это краткий перевод тех бюллетеня мной, а мое знания языка далеко не идеальное. Но согласитесь это логично что уровень подгоняется по переливной трубке? Иначе зачем она? Какой смысл лить сверху еще 1.2 литра? Вдь могли сделать и повыше трубку.
Лично я сделал себе так. Если кто меня поправит - буду рад!
Подскажи где можно приобрести фильтр на вариатор? В авто магазинах у нас его нету и в программах по запчастям он отсутствует как отдельная позиция.
Добрый день! я так понял меняется оно за два раза ? а через сколько КМ делать вторую замену? и сколько в варике литров?на филдере 144
так и не понял, почему не сливается весь объем масла, как в двигателе, ведь сливная пробка внизу.
где находится вторая половина общего объема? получается не замена, а фактически подлив масла, смешиваем старое с новым, но это не есть хорошо. а как тогда заливают на СТО восемь литров?
что то страшно менять жижу ..такое сложное описалово. можно же на холодную слить скажем литр и долить новый и так в пару этапов хотябы освежить !?
так и не понял, почему не сливается весь объем масла, как в двигателе, ведь сливная пробка внизу.
где находится вторая половина общего объема? получается не замена, а фактически подлив масла, смешиваем старое с новым, но это не есть хорошо. а как тогда заливают на СТО восемь литров?
а) Используя оправку, установите
новый сальник.
Глубина установки 0,7 - 1,3 мм
б) Нанесите консистентную смазку
на рабочую кромку сальника.
9. Установите соединительный фла
а) С помощью специнструмента ус
тановите фланец на вал.
б) Нанесите на резьбу новой гайки
в) Удерживая фланец, затяните гайку..
Момент затяжки 108 Нм
г) С помощью динамометрического
ключа измерьте предварительный
натяг подшипника ведущей шестер
ни главной передачи.
Предварительный натяг подшипника:
нового 0,98 - 1,57 Нм
в эксплуатации 0,49 - 0,78 Нм
Если преднатяг больше допустимо
го, то замените распорную втулку.
Если преднатяг меньше допустимо
го значения, то дозатягивайте гайку
на 5 - 10° до тех пор, пока преднатяг
не достигнет заданного значения.
Примечание: не превышайте момент
затяжки 235 Нм.
Если преднатяг превысил макси
мально допустимый при дозатяжке
гайки, то замените распорную втулку
и повторите процедуру регулировки.
Примечание: не регулируйте пред
натяг отворачиванием гайки.
д) Законтрите гайку соединительно
10. Подсоедините карданный вал
к редуктору заднего моста.
а) Совместите установочные метки
на фланцах и подсоедините кардан
ный вал к редуктору заднего моста.
б) Затяните болты крепления.
Момент затяжки 74 Нм
11. Залейте масло в редуктор.
качество масла по API GL-5
Рекомендуемая вязкость
масла по SAE 85W-90
Объем заправки 0,5 л
Момент затяжки
пробки 39 Нм
12. Установите новую прокладку и
глушитель в сборе.
в) С помощью съемника снимите
Редуктор заднего моста (модели 4WD)
Замена бокового сальника
Замена бокового сальника редукто
ра. 1 - сальник, 2 - выходной вал
редуктора, 3 - стопорное кольцо.
1. Отсоедините приводные валы.
а) Нанесите метки на приводной вал
и на выходной вал редуктора.
Примечание: не наносите устано
вочные метки острым предметом.
б) При затянутом рычаге стояночно
го тормоза, отверните гайки, сними
те шайбы и отсоедините приводной
вал от выходного вала редуктора.
г) Закрепите приводной вал.
2. Снимите левый и правый выход
ные валы редуктора.
а) Закрепите специнструмент гайка
ми на выходном валу редуктора и
в) Снимите стопорное кольцо, как
показано на рисунке.
3. Снимите пыльник и извлеките
б) Нанесите консистентную смазку
на рабочую кромку сальника.
в) Установите пыльник.
5. Установите выходной вал редуктора.
а) Установите новое стопорное
кольцо на выходной вал редуктора.
1. Установите индикатор, как показа
но на рисунке и измерьте осевое
биение соединительного фланца.
Максимально
допустимое биение 0,05 мм
б) Нанесите консистентную смазку
на стопорное кольцо.
в) Закрепите специнструмент гайкой
(болтом) и установите выходной вал
Примечание; разрез стопорного
кольца должен быть направлен вниз.
2. Измерьте торцевое биение фланца,
как показано на рисунке.
допустимое биение 0,05 мм
4. Установите новый сальник,
а) Запрессуйте заподлицо с поверх
ностью картера новый сальник.
6. Установите приводные валы (см.
главу "Приводные валы").
7, Залейте трансмиссионное масло в
редуктор до номинального уровня.
Снятие и установка
1. Снятие проводите как показано на
соответствующем рисунке "Снятие
редуктора заднего моста".
Снятие редуктора заднего моста. 1, 2 - втулка подрамника, 3 - демпфер,
4 - задний дополнительный кронштейн крепления редуктора, 5 - редуктор
в сборе, 6 - кронштейн крепления редуктора.
2. Перед отсоединением карданного
вала нанесите метки на вал и фланец
вязкостной муфты подключения зад
него моста (фланец редуктора).
3. При снятии приводных валов руко
водствуйтесь рекомендациями главы
4. Установку проводите в порядке, об
5. При установке совместите метки,
нанесенные при снятии.
6. После установки проверьте уровень
масла в редукторе и долейте в случае
необходимости (см. подраздел "Заме
на переднего сальника").
Редуктор заднего моста (модели 4WD)
Редуктор заднего моста. 1 - пыльник, 2 - корпус муфты. 3 - передний подшипник муфты, 4 - муфта подключения
заднего моста, 5 - задний подшипник муфты, 6 - пружинная шайба. 7 - проставка, 8 - передний сальник, 9 - гайка ве
дущей шестерни (затяжку гайки производите до достижения номинального преднатяга (новый подшипник =
0,69 - 1,27 Нм, бывший в употреблении подшипник = 0,39 - 0,69 Нм); не превышайте момент затяжки = 245 Нм),
10 - передний подшипник ведущей шестерни, 11 - наружное кольцо переднего подшипника, 12 - боковой сальник
редуктора, 13 - заливная пробка, 14 - прокладка, 15 - корпус редуктора, 16 - маслоотражатель, 17 - распорная втулка
подшипников, 18 - наружное кольцо заднего подшипника, 19 - задний подшипник ведущей шестерни, 20 - шайба,
21 - ведущая шестерня главной передачи, 22 - шайба, 23 - наружное кольцо бокового подшипника, 24 - боковой
подшипник, 25 - ведомая шестерня главной передачи, 26 - дифференциал TORSEN в сборе, 27 - болт, 28 - боковой
подшипник, 29 - наружное кольцо бокового подшипника, 30 - шайба, 31 - маслоотражатель, 32 - крышка корпуса ре
дуктора, 33 - прокладка, 34 - сливная пробка, 35 - боковой сальник, 36 - сапун. 37 - трубопровод перераспределения
давления, 38 - перепускной болт, 39 - прокладка, 40 - упорная шайба, 41 - полуосевая шестерня, 42 - ось сателли
тов, 43 - штифт, 44 - сателлит, 45 - упорная шайба, 46 - чашка дифференциала.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите;
- трансмиссионное масло,
- консистентную смазку.
Приводные валы
Передние приводные
Внимание: подшипник ступицы мо
ж е т быть поврежден, если на него
будет действовать вес автомобиля,
например, при перемещении автомо
биля со снятым приводным взлом.
Поэтому, если есть необходимость
переместить автомобиль со сня
тым приводным валом, сначала за
крепите подшипник ступицы, как по
казано на рисунке.
После разъединения приводного вала
и ступицы работайте осторожно,
чтобы не повредить зубцы ротора
датчика частоты вращения на при
водном валу.
1. Снимите нижние кожухи защиты
2. (Механическая КПП)
Слейте трансмиссионное масло.
(Автоматическая КПП)
Слейте рабочую жидкость.
Примечание к установке: тип масла
(рабочей жидкости) см. в главе
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки").
3. (Модели 4WD) Слейте масло из
4. Поддомкратьте автомобиль, сними
те переднее колесо.
Момент затяжки 103 Нм
5. Отверните гайку приводного вала,
а) Расконтрите гайку.
Снятие передних приводных валов. 1 - правый приводной вал, 2 - сто
порное кольцо, 3 - левый приводной вал, 4 - шплинт, 5 - наконечник руле¬
вой тяги, 6 - стойка стабилизатора, 7 - датчик частоты вращения передне
GND
Stanton
Corvus
Armin
визари
Armin
Romk84
Skiv1
KrokoLida
неочень
razgildyai
старикхотабыч
визари
Klos
Stanton
Klos
Stanton
Klos
Klos
неочень
VlaZar
Kev
sergv77
VlaZar
Color
razgildyai
http://photos.sakhalin.name/?photo=5055 33
ссылка на японский мануал, обведенное переводится как "масло 0W-20 заливается только в новые двигателя и наиболее подвержено выгоранию"
Домашние страницы сахалинцев. . Фотогалерея Фотографии Сахалина
старикхотабыч
Stanton
как-бы логично конечно звучит, но у меня просто нелогичное волшебство произошло, первый хозяин авто лил в 1ZZ 5W-30 мотюль, как только у него купил авто поменял масло на аналогичное, думаю дороговато конечно оно, но кер с ним, заметил что ест и не просто ест, а поедает, честно не понравилось это, дело было уже зимой и крутил с утра плохо, вяло как-то, меняю на Toyota 0w-20, катаюсь, не ест, ещё катаюсь, так же как был уровень между мин макс, так и остался, удивлённо рад. Недавно менял, уже стретий раз 0w-20, как слил этот уровень, так и залил, меняю через каждые 5тыр
sergv77
Отзыв владельца Тойота Филдер 2008: , Иркутская область, 141, бензин, цвет черный бриллиант, CVT, расход небольшой, X, 1.5 литра
Тойота Королла Филдер — автомобиль гольф-класса с кузовом универсала. Несмотря на то, что изначально разработан для японского рынка, популярен по всему миру. Модель оснащена левым рулем. В России встречается в основном на Дальнем Востоке.
Японская машина Toyota Corolla Fielder привлекает водителей роскошным интерьером, просторным и комфортным салоном. С технической точки зрения достаточно неординарна. Универсал представлен не только бензиновой версией, но и гибридной. Оснащен двигателями объемом 1,5 и 1,8 л мощностью 103 и 140 лошадиных сил соответственно. Доступно три вида коробки передач:
- Автоматическая;
- Механическая;
- Вариатор.
Усилитель руля электрический, потому следить за уровнем жидкости не требуется.
Маркировка масел и количество жидкостей в Тойота Королла Филдер
Место заправки/смазки
Наименование масла/жидкости
Сколько и чего заправлять в Toyota Corolla Fielder
Объем топливного бака зависит от комплектации универсала: 36 или 42 л. Производитель рекомендует применять бензин АИ – 92.
Замена моторного масла проводиться каждые 10 тысяч км. Если автомобиль новый, но после обкатки – 2,5 тысяч км. При этом устанавливается и новый масляный фильтр. Вязкость жидкости по SAE — 0W-20, 5W-30, 5W-20, 10W-30.
Замена масла в МКПП и АКПП должна выполняться не реже 40 тысяч км пробега. При этом каждые 20 тысяч км необходимо проверять уровень жидкости и доливать до края наливного отверстия. Завод-изготовитель рекомендует применять Toyota MG Gear Oil Spec.II API GL-4 SAE 75W-90, для АКПП — Toyota CVT Fluid TC.
Заливать новый антифриз необходимо каждые 60 тысяч км или один раз в два года в зависимости от того, что наступит раньше. Хорошо для данных целей подойдет Toyota Super Long Life Coolant. Цвет – розовый. Жидкость ядовита, поэтому работать с ней необходимо аккуратно.
Тормозная жидкость должна менять раз в два года не зависимо от пробега Филдера. Используется смазка вязкостью по SAE J 1703 или FMVSS 116 DOT 3 или DOT 4. Применение других масел запрещается.
Читайте также: