Замена масла в кпп луаз
За пройденные 180 000 км КП я демонтировал с ЛуАЗа дважды.
Первый демонтаж произошел на 53 000 км и только для того, чтобы установить в дифференциал переднего моста специальный механизм блокировки, который используется на заднем мосту. Снимали мы только картер сцепления, а в коробку передач даже и не заглянули. К ее работе вообще претензий особых не было, разве что беспокоила повышенная шумность во время обкатки автомобиля и отдельные случаи пробоя синхронизатора третьей передачи (где-то после 30 тыс.). В процессе сборки я заново отрегулировал боковой зазор в основной передаче, который до разборки немного превышал норму. Стоит отметить, что при очередном демонтаже двигателя я менял сальник (манжету) первичного вала.
В первый раз я подверг коробку передач полной переборке. Кстати, очень удивился, когда обнаружил ее содержимое в великолепном состоянии, если не считать ведомую шестерню четвертой передачи, на которой было усталостное выкрашивание зубцов в начальной стадии (говорят, что это самая недолговечная шестеренка в модели). Гайка, которая стягивала комплект деталей на промежуточном валу, до сих пор оставалась хорошо затянутой, что способствовало долговечности муфты включения 3-4-й передачи. На вторичном валу (основной шестерне главной передачи) после того, как выбили шплинт, гайку можно было открутить руками. Обнаружили два дефекта. В первую очередь, почему то сломался силуминовый хвостовик редуктора спидометра заходящий в картер, но, несмотря на это, сохранивший свою работоспособность. Во-вторых, выяснилось, что игольчатый подшипник хвостовика основной шестерни был недоспрессован в соответствующее гнездо в ступице муфты запуска заднего моста еще производителем. Но из-за того, что этот подшипник практически не работал, коробка отлично выходила ресурс и с неисправной деталью.
Помимо этого, мы закрепили дополнительно заднюю крышку картера понижающей передачи (которая зажимается между фланцем трубы вала и картером) на картере двумя диагонально расположенными потайными винтами М5. Это поспособствовало тому, что при дальнейших разъединениях вала заднего моста и коробки передач было исключено открытие стыка крышка-картер и, следовательно, попадание в КП грязи. Также была исключена возможность повреждений прокладки стыка, который расположился в крышке сальника.
Во время первого выезда при включении четвертой передачи с обновленными деталями, раздался такой шум, что сразу начало закладывать уши. Для новой замены шестеренки требовалось повторно разобрать половину автомобиля, на что ни времени, ни силу же не осталось. Пришлось потерпеть, и по мере приработки шестеренок шум стад значительно снижаться и через несколько тысяч километров уже и не выделялся на общем фоне. Отмечу, что ведомая и ведущая шестеренки должны быть спарены в комплект, и именно так поставляться в виде запчастей, но такого мне, к сожалению, видеть до сих пор не доводилось. Да и мнение о том, что замена шестерен по отдельности обязательно приведет к значительному увеличению шума – далеко не факт. Когда мне довелось перебирать коробку передач первого ЛуАЗа, был аналогичный случай, но шума после ремонта не последовало.
Это все лирические отступления, вернемся к КП. Ее общее состояние, как оказалось, было далеко не идеальным. Но, в принципе, рабочим. Прежде всего, началось активное выкрашивание зубцов шестеренок основной передачи (питтинг) – оно находилось уже на стадии, когда необходима замена шестеренок. Хотя, если заострять внимание на шуме, то на них еще долго можно было ездить. Аналогично – снова следы усталостного выкрашивания поверхности зубцов ведомой шестеренки четвертой передачи при том, что на ведущей опять ничего не оказалось. Скорее всего, эта ведомая шестеренка оказалась не только с неправильной геометрией, но и с плохой твердостью. Зубцы ведущей шестеренки первой передачи на первичном валу КП и активной паразитки передачи заднего хода также имели несколько следов питтинга, но в его начальной стадии – становились заметны исключительно при детальном осмотре деталей. Зубцы всех остальных шестерен были достаточно чистыми, в т.ч. и шестеренки дифференциала (отмечу, что абразивный износ деталей, несмотря на ожидания, снова полностью отсутствовал). Состояние всех шлицевых соединений и подшипников было близким к идеальному. Гайки на ведомом и промежуточном валу коробки передач были затянуты отлично.
Когда я более детально осмотрел картер КП, это произошло уже при сборке, я заприметил треснутую узкую перемычку между отверстиями под 60305 подшипник первичного вала и конический подшипник основной пары. Было видно, что треснуло давно, но на работе коробки передач это никак не сказалось. Скорее всего, из-за того, что дополнительная картерная стяжка в зоне перемычки работает как толстая прижимная пружина внешнего кольца конического подшипника, тем более, гарантированно зажимая кольцо от проворотов. Так что я решил вставить новые запчасти в старый картер. Но очень интересно, у кого-нибудь было подобное?
Напоследок стоит рассказать о трех специфических неисправностях коробок передач ЛуАЗа, с различными рекомендациями по устранению.
Еще один специфический дефект – протечка масла из отверстия в переходной пластине прямо под ось подвижного блока шестеренок понижающей передачи, которая случается из-за систематической потери натяга соединения ось-пластина. На старых коробках ось в это отверстие вставлялась буквально от руки. Снаружи отверстие только наполовину перекрывалось фланцем картера коробки (экономия на ухе), так что текло на улицу. Конечно, место непосредственной протечки можно замазать качественными силиконовыми герметиками (поможет, но не навсегда), но в процессе переборки коробки передач, проблему можно решить с легкостью. Стоит обратить внимание, что задний конец оси с лыской под стопор заходит в свое отверстие достаточно свободно и снабжен заводской проточкой с прорезиненным колечком. Я не советую драть на каленой оси канаву под второе кольцо на ее противоположном конце (но и это возможно). Просто берем ось и вставляем ее противоположным концом в переходную пластину. При этом лыска на конце оси цепляет кромку фланца картера коробки (если есть необходимость, кромку можно немного доработать напильником), что оберегает ось от проворота без установки дополнительных стопоров. Отверстие можно легко заглушить с заднего конца самодельной крышкой из листового металла, которая посажена на герметик вместо стандартного стопора на тот же болт. Я как-то это проделывал с коробкой передач моего первого ЛуАЗа и получал неплохие результаты. Стоит обратить внимание, что натяг по мере роста температуры быстрее в полтора раза потеряется у пары сталь-магниевый сплав, нежели у пары сталь-алюминиевый сплав. Поэтому не стоит обольщаться, если ось при сборке в переходную пластину на холодную смогла войти только с ударом молотка. Из нагретой до высокой температуры ее можно вынуть рукой. Кстати, очень интересно, что даже очень плотно сидящие в своих канавах в картере коробки передач подшипники, как правило, со звоном оттуда вываливаются под действие собственного веса струей очень горячей воды.
Доброго всем времени суток!
До сих пор борюсь с утечкой масла с коробки в районе левой полуоси. Купил недавно в Южке новые желтые (из ПВХ) грязезащитные чехлы полуосей, так как старые уже пропускать начали, видать, потеряла резина свою эластичность. К тому же решил заменить масло на более густое. Было залито трансмиссионное масло ТАд-17, а сейчас решил залить ТЭп-15, в народе нигрол.
Полуоси снял, снял старые чехлы, подшипник с корпусом промыл в солярке, вытер и начал натягивать новые чехлы. Жесткие они, очень долго возился, пока первый не натянул. Пришлось даже его наизнанку выворачивать, что в свою очередь негативно сказалось для самого чехла: на поверхности в местах сильного изгиба появились трещинки маленькие, белого цвета. Они не сквозные, но это уже может стать причиной утечки в будущем. А по другому никак не получается одеть! Я уже и маслом смазывал, и равномерно пытался натягивать на корпус, результат один — пыльник соскальзывает и все! Но, кое-как я все же одел один, все заново протер, поставил обратно и принялся за другой. Вот часть фоток.
Второй пошел легче, потому что там корпус подшипника немного другой. Аналогично все установил на место, закрутил сливную пробку и начал заливать свежее масло. Когда-то, листая руководство по ЛуАЗу (авт. Хомуткин, Тригуб (если не ошибаюсь)), в конце в приложениях написано:
…3. Трансмиссионные масла.
Картер коробки передач — ТЭп-15В, ТСп-10 (основные марки) или ТСп-15К, ТСз-9 (дублирующие марки)…
Ну, ТСп и ТСз я не вижу уже и не слышу, может такого уже и нет масла, а вот нигрол (ТЭп) всегда на слуху. Да и в магазине я видел неоднократно канистры с этим маслом.
Как сказано в руководстве, залил 2,3 л в коробку и, подождав немного, замерил щупом уровень. Все в норме.
Залез под низ.
Лежу. Минуту, две.
Ну, думаю, неужели держит…
…
Фиг там был. Капает, но уже не так сильно.
Я, наверное, уже скоро с закрытыми глазами буду его разбирать-собирать. Знаете, есть такие профи, которые автомат Калашникова умеют разбирать-собирать, причем на время. А тут вместо автомата узел посложнее будет ))
Вроде и притягивал все плотно, и грязи под корпусом подшипника диффа нет. Попробовать из паронита вырубить прокладку, намазать ее герметиком и поставить туда? Это единственный выход по-моему. Если вот только не придется снимать снова двигатель, чтобы половинить коробку. Иначе я так до осени машину не сделаю…
Ладно, капает, это еще не значит, что льет ручьем. Оно и раньше капало, и ведь машина ездила. Еще что вот по чехлам заметил — по ним уровень масла можно проверять. Они ж прозрачные :)
Второй моей проблемой была выхлопная система. Снял коллектор и прокладки. Посмотрел так на коллектор, и увидел в двух местах маленькие дырочки, через которые газы то и травят. Одно запаял полуавтоматом, другое просто замотаю стекловолокном. Фланцы решил сажать на высокоэлластичный герметик Dirko, по совету брата. Намазал от души, выдавив добрую половину тюбика в итоге на все фланцы в целом. Намазал, поставил, сдавил болтами фланцы и так оставил на пару дней. Герметику нужно время, чтобы окончательно застыть. А потом уже можно будет запускать двигатель, проверять на герметичность. Надеюсь, хоть тут моя работа не окажется напрасной.
Еще, о чем я хочу написать в своей очередной записи, так это о новом крыле на новый кузов. Ну…как новом крыле. Если присматриваться, то можно заметить, что оно уже далеко не новое. Просто, скажем, хорошо сделанное.
Крыло купил за 3500 руб. При покупке я еще решил поинтересоваться, нет ли в наличии у них шкворней на рычаги. Они у них есть. Вообще, цена для всех 3000 руб, но мне с учетом крыла, 2800 руб. Я отказался, потому как я уже с подушками под двигатель хорошо налетел.
Кто покупал там, на Южке, запчасти на ЛуАЗ, скажите: 3000 — это нормальная цена для шариковых шкворней (комплект на обе стороны, т.е. 4 шкворня)? Просто мне кажется, что это перебор явный. Ну никак не 3000 они должны стоить. Был бы у меня материал для токаря моего знакомого, я бы нашел чертежи и он бы выточил, но материала нет.
На рынке павильон не один там по ЛуАЗам, их там несколько. Я тогда может и походил бы, но вот что-то в очередной раз затупил. Скоро поеду в очередной раз, надо там в одном деле разобраться, вот, может и похожу, поспрашиваю. А так, за 3000 покупать, я даже не знаю…
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).
При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.
Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.
Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе
Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:
- снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
- проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
- установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
- проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.
Рис. Расположение номеров цилиндров
Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.
Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном
Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.
Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.
Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.
Затяжка гаек крепления головки цилиндров
Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная
Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:
- предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
- окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.
Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.
Проверка уровня масла в двигателе и его замена
Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.
На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.
Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.
Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.
Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.
При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.
В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.
При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.
Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.
Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.
При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).
Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.
Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.
Уход за системой охлаждения
Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных пространств цилиндров, головок и масляного радиатора.
Необходимо помнить, что двигатель воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку и вызывает перегрев двигателя, потерю его мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении подтеканий масла немедленно устранить течь.
Рис. Устройство для натяжения ремня вентилятора:1 — вал генератора; 2 — шпонка; 3 — гайка; 4 — шайба; 5 — колпачок нажимной; 6 — шайбы регулировочные; 7 — половина шкива передняя; 8 — ремень; 9 — половина шкива задняя
Следует содержать двигатель в чистоте, продувать его сжатым воздухом, промывать кистью, смоченной в керосине, после чего насухо протереть.
При каждом снятии верхнего кожуха масляный радиатор следует продувать сжатым воздухом.
Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каждым выездом.
Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку аккумуляторной батареи.
Сильно натянутый ремень быстро изнашивается и вызывает преждевременный износ подшипников генератора.
Натяжение ремня, по мере его вытягивания в период эксплуатации, осуществляется за счет перестановки набора регулировочных шайб 6 с внутренней стороны передней половины шкива на наружную.
Для этого необходимо отвернуть гайку 3 крепления шкива вентилятора, поставить переднюю половину 7 шкива, регулировочные шайбы 6, снятые с внутренней стороны, и колпачок 5.
Провертывая коленчатый вал (во избежание заклинивания ремня в ручье шкива вентилятора), затянуть гайку.
Нормальное натяжение определяется прогибом на 15—22 мм от усилия 40 Н (4 кгс), приложенного в середине между шкивами.
щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.
Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-
дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.
Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений
установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.
Рис. 145. Вал приводной:
1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность
Способ устранения
Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала
Износ зубьев муфт и фланцев
Замените изношенные детали
Износ зубьев приводного вала и хвостовиков
Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла
Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)
Промойте, продуйте воздухом; при необходимости
Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
- отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-
тору заднего моста;
Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер
сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие ис-
пользования топливно-смазочных материалов низкого сорта
или в результате проникновения в камеру сгорания большого
количества масла
Снимите головки цилиндров, удалите нагар с деталей. Притрите
фаски головок клапанов к сёдлам. Установите причину
проникновения большого количества масла в камеры сгорания
и устраните её
Недостаточная компрессия:
- отсутствуют зазоры в клапанном механизме;
- неплотная посадка клапанов к сёдлам;
- обгорание или деформация клапанов;
- прогорание поршней;
- поломка или прогорание поршневых колец;
- чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец
- отрегулируйте зазоры в клапанном механизме;
- притрите клапаны к сёдлам;
- замените дефектные клапаны;
- замените поршни;
- замените поршневые кольца;
- замените поршневые кольца, если необходимо — поршни,
цилиндры (цилиндры необходимо хонинговать)
Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались
Снимите с двигателя и осмотрите клапанные пружины;
проверьте их упругость, замените ослабленные или сломанные
Нарушена работа распределителя зажигания и свечей
Проверьте и отрегулируйте зазоры между контактами прерывателя
и между электродами свечей. Загрязнённые свечи очистите, а по-
вреждённые замените. Проверьте на специальных стендах исправ-
ность работы центробежного и вакуумного регуляторов опереже-
ния зажигания, исправность свечей, бесперебойность искрообразо-
вания
Изношены зубья ведущей или ведомой шестерни привода
распределителя
Замените распределительный вал или ведомую шестерню привода
распределителя
Чрезмерный износ кулачков распределительного вала
Проверьте фазы газораспределения и износ кулачков. При износе
кулачка более 1 мм замените распределительный вал
Износ торцов толкателей
Снимите головки цилиндров, извлеките толкатели, проверьте тор-
цы толкателей, при износе торца замените изношенные детали
Детонационные стуки в двигателе
Применён низкооктановый бензин
Применяйте бензин с октановым числом 76
Слишком раннее зажигание
Установите правильно угол опережения зажигания
Значительный слой нагара па поверхности камер сгорания,
днищах поршней и на головках клапанов
Снимите головки цилиндров, извлеките клапаны, удалите нагар и
притрите клапаны к сёдлам
Неравномерно изношены зубья ведущей и ведомой шестерни
привода распределителя зажигания
Замените распределительный вал или изношенную ведомую
шестерню привода распределителя зажигания
Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания
Применён для двигателя бензин с октановым числом ниже
Применяйте бензин с октановым числом 76. Несколько обогатите
состав смеси холостого хода и установите насколько возможно
раньше угол опережения зажигания (перед остановкой двигателя
дайте проработать ему на холостом ходу около 2 мин.)
Нарушена регулировка зазоров в клапанном механизме
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в клапан-
ном механизме
Значительный слой нагара на поверхностях камер сгорания,
днищах поршней и на головках клапанов
Снимите головки цилиндров, извлеките клапаны, удалите нагар и
притрите клапаны к сёдлам
Течь бензина через отверстия дистанционной прокладки топливного насоса
Читайте также: