Замена масла в коробке great wall deer
Через каждые 1500-2000км производите смазку подшипников привода водяного насоса и вентилятора.
Для этой цели используйте устойчивую к температурным воздействиям смазку типа литол (на
литиевой основе). Запрещается использовать для этих целей обычную смазку.
Передний мост и рулевые тяги.
Передний мост состоит из двух полуосей с независимой подвеской и двумя поперечными рулевыми
тягами обеспечивает устойчивое управление автомобилем на дороге с любым покрытием. На заводе
перед выпуском автомобиля и выполняется проверка и регулировка подвески и углов установки колес,
осуществлять эти проверки необходимо через каждые 20000 км и по необходимости выполнять
регулировки.
Для выравнивания автомобиля по высоте с обеих сторон расположите незагруженный автомобиль на
ровной горизонтальной площадке и отрегулируйте гайкой крепления торсиона (давление в шинах
должно быть одинаковым стандартным), которая находится на третьей поперечине рамы автомобиля.
Затем измерьте высоту "Н" между центром гайки крепления нижнего рычага независимой подвески и
поверхностью. Для колеса 205/80SR14 высота "Н" должна быть 270±5 мм, для колеса 235/70R15 высота
"Н" должна быть 250±2 мм. Разница по высоте центра гайки левой и правой сторон не должна
превышать 2 мм.
Регулировка угла развала колес
Отрегулировать угол развала колес с помощью вкладышей на поперечине подвески. 1 мм
вкладыша изменяет угол развала колеса на 14'. При регулировке добавление вкладыша уменьшает угол
развала колеса, значение которого должно поддерживаться в пределах 0
°30’±20’. Для сохранения угла
наклона поворотного шкворня следует добавлять и убирать одновременно передний и задний
вкладыши.
Регулировка угла продольного наклона поворотного шкворня
Отрегулировать угол продольного наклона поворотного шкворня, меняя толщину переднего и заднего
вкладыша на поперечине подвески. Меняя толщину каждого переднего и заднего вкладыша на 1 мм,
угол продольного наклона шкворня изменяется на 26'.
Регулировка схождения управляемых колес
Во время регулировки схождения управляемых колес поставить автомобиль в положение для стоянки,
выровняв передние колеса для прямолинейного движения. Равномерно регулируя левую и правую
рулевые тяги, можно соответственно отрегулировать схождение колес.
Задний мост.
Задний мост является ведущим, главная передача - гипоидная, для ее смазки требуется не обычное
трансмиссионное масло, а гипоидное. Качество этого масла должно соответствовать стандарту API
(Американского нефтяного института) GL-5. Если окружающая температура выше -18
использовать гипоидное масло SAE90, если ниже - SAE80W или SAE80W-90.
Главная передача и дифференциал заднего моста отрегулированы с учетом стандарта по уровню шума
и не требуют регулировки в течение длительного времени. Регулировки производить только в случае
замены деталей или появления люфта вследствие износа. Проверять уровень масла в заднем мосту
Денек выдался плодотворным. Хотел поменять гофру глушителя и сам глушитель, а переделал много всего)))
Начну по порядку:
— глушак
Гофра была прогоревшая и довольно сильно "фонила".
Купил в автозапчастях новую 45х200 ( можно было и 150, т.к. пришлось подгибать крепление глушителя. Пока смотрел уплотнительные кольца приемной трубы, в том же магазине увидел новый глушитель, стоимостью 1100 р. !, прикинул — раз уж все разбирать, поменяю сразу и его, чтобы несколько раз не лазить туда.
Отвинтил, срезал лишнее, приварил новую гофру, поставил новый глушак — ТИШИНА и спокойствие )))
— замена масла
Еще давно покупал специальный нагнетатель для масла. Заливаешь его туда, накачиваешь и с помощью специальной трубки и штуцера заливаешь куда тебе надо ))) Особо не фоткал, процесс не сложный. Сливные пробки все открутились без проблем, поменял уплотнительные шайбы. Какой то датчик в коробке сопливил. Выкрутил его, промыл и посадил на герметик.
— фильтр
Ну и коль валялся под машиной, заменил бензофильтр. Там вообще все элементарно: два хомута и болт крепления фильтра к раме.
Сегодня наконец то созрел для замены масла в трансмиссии. С момента покупки, а это практически 3 месяца, так руки и не доходили. В морозы, Олень(да простит он меня), бедняга, аж завывать начинал всеми своими крутяще-трущимися местами. С места трогался с такой неохотой, особенно после ночи, когда маргарин, который был залит в мосты и коробку с раздаткой, вовсе замерзший…
И, вот, сегодня — свершилось. Бросил все дела. Подался в лабаз набрал 8 литров синтетического масла ZIC 75W-85.Продавальщику в лавке напрочь снес мозги в момент подбора масла…(а пусть не пытаются впарить хрень за большие бабки только по тому, что на ней, хрени, раскрученный брендовый лэйбак приляпан).Вобщем, перевернув кучу справочников, пришли к обоюдному мнению, что для нашей климатической зоны, условий эксплуатации автомобиля и работы его частей и механизмов выбранное масло более -менее самое — то… Взял еще и промывки т.к. абсолютно не знаю какой тавтолин был залит.
Вся прелесть началась с того, что пробки, закрученные, похоже, еще китайцами (сборка китайская), напрочь отказались откручиваться. После сломанного ключа была применена усиленная головка, труба и домкрат. Работы проводились без ямы на полу. Когда пробки были откручены, из мостов, КПП и РК была слита субстанция ужасного черно-коричневого вида с жутким запахом какого-то боевого отравляющего вещества.
Залив везде промывку и прокатившись немного, где то 1-1,5 км с включенным передком, Олень снова был водворен в теплый бокс для слива того, что должно было сполоснуть внутренности трансмиссии.
Вроде бы все шло как положено, отовсюду сливалось масло цвета который должен быть у поработавшей на славу промывки… Но, вот, из переднего редуктора почему то промывка вытекла вспененной и цвета мутного грязного янтаря… Возможно когда-то внутрь каким-то образом попала водичка. Опять же это все на уровне предположений. Да, на сливной пробке того же редуктора, после ее выкручивания, был обнаружен и безжалостно удален серьезный толщиной порядка 6-8 мм слой осадочной породы очень сильно похожий на затвердевший пластилин.
После всего этого настал волшебный и сладостный момент заливки свежей синтетики.
Сколько куда вошло:
Передний редуктор — 1,8л.,
КПП — 2л,
РК — 1,3 л,
Задний редуктор — 2,1л.
Осталось порядка 0,8л с двух 4х-литровых банок.
Наливалось все до первой сопли из заливного отверстия.
Завтра с утра будем тестировать путем своих ощущений как Олень ведет себя с новым маслом. Как раз gismeteo обещает ночью небольшой морозец и утром -21С…
Вот и посмотрим.
Цена вопроса:
Масло ZIC 75W-85 (8 литров) — 3300р.
промывка ТНК (7литров) — 540р.
фотки не делал. т.к. решение о замене пришло спонтанно и под руками фотика не было.
Комментарии к теме Замена масла в коробке передач Great Wall Deer
А пробег какой? чё так резко за все узлы взялся? И нафига мотюль? Есть каталог с оригинальными маслами.и ещё,лучше заводского масла не найдеш
В передне мосту на Вингле, две сливных две заливных, вторая пробка а районе шайтан машины. Если не залить туда отдельно масло, придет хана левому подшипнику внутреннего шруса!
спасибо за подробное видео, назрел вопрос о замене сеточки бензонасоса, и как молодому водителю это очень помогло
После обраной прокачки ездил почти 900 миль,когда с высокой скорости переключается на низки то заметни стали пиньки,но всё ровно едит пока.
А что это за болт стоит в сливном отверстии картера? Там же пробка с короткой резьбой и под торкс от завода идет. При сливе хорошо бы в конце заливную пробку отвернуть, чтоб устроить 'тягу', больше дерьма на 50 -100 граммов выльется. А так - молодец.
здравствуйте. Очень нужен ваш совет т.к. там где я живу спецов по вариатору нет. авто ниссан тиида короба RE0F08A когда купил на 1-й коробке случилось залипание сетки фильтра какой то темной, вязкой не похожей на метал грязью (подозреваю что это сыпятся фрикционы) промыл сетку и машина поехала как ни в чем ни бывало.пока ехала контрактная короба. как приехала произвел замену проехал 15 тыс км. машина перестала ехать до 80 км нормально а дальше приходилось газовать 300об.-85км 4500-110км и т.д. как будто всегда на 3-й передаче . (а до дома оставалось 150 км)в итоге перегрев и ремень в поддоне. заказал 3-ю коробку, поставил а проблема осталась коробка греется и не разгоняется при этом лаунчер дает ошибку Р0744. после замены гидроблока целиком с 1-й коробки и гидротрансформатора ошибка пропала но поведение коробки осталось прежнем. руки опускаются уже и не знаю куда копать ведь коробка другая а симптомы те же. прошу прошения за столь длинную историю и очень надеюсь на ваш совет
А На Десятке Самому Поменять Ремень ГРМ Плевое Дело. А Ещё Говорят АвтоВаз Шлак. Вот Он Шлак Гитлер Капут.
Перед нанесением герметика надо обьязательно обезжирить поверхность. Сольвентом или карбом. А то не смысла. Эффекта не будеть.
Данный режим предназначен для нормального движения по сухим дорогам с твердым покрытием. Он
экономичен, обеспечивает наименьший шум и износ трансмиссии и наилучшую управляемость.
2.
Режим полного привода на повышенной передаче Н4.
Предназначен только для движения по мокрым, покрытым льдом или снегом дорогам. Кроме того, этот
режим обеспечивает повышенное тяговое усилие.
3.
Нейтральный режим N.
Крутящий момент на колеса не передается. Включается на стоянках.
4.
Режим полного привода на пониженной передаче L4.
Используется для получения максимального крутящего момента и тягового усилия. Предназначен для
тяжелых условий движения и буксировки (подъем и спуск с крутых холмов, движение по песку, грязи,
глубокому снегу и т. п.).
Муфты свободного хода
Для уменьшения шума и износа при движении с одним ведущим мостом устанавливаются муфты
свободного хода с ручным включением переднего моста. Установка блокиратора муфты в положение
FREE (свободный ход, т. е. ВЫКЛ) отключает колеса от полуоси. Установка блокиратора в положение
LOCK ( заблокировано, т. е. ВКЛ) включает муфту. Для включения/выключения муфты необходимо
совместить треугольник на блокираторе с соответствующим треугольником на муфте (см. рис.).
Внимание! Для обеспечения смазки узлов переднего моста необходимо хотя бы раз в месяц включать
муфту и производить движение на расстояние не менее 16 км с включенной муфтой.
1. Переключение из режима Н2 в режим Н4. Убедитесь, что муфты свободного хода включены. Во
время остановки или на скорости не более 40 км/час передвиньте рычаг раздаточной коробки из
положения Н2 в положение Н4. Нажатие педали сцепления не требуется. Если переключение не
состоялось, в момент передвижения рычага кратковременно отпустите или нажмите педаль
акселератора.
Внимание! Не производите переключение, если колеса проскальзывают или пробуксовывают.
Остановите пробуксовку перед переключением. Запрещается движение, если включена только одна
муфта свободного хода.
Читайте также: