Замена масла в акпп в фольксваген шаран
В общем меняли мне маслице знакомые года почти 2 назад. Лили Esso ATF. Но температуру не меряли, залили по общим приницпам для любых машин. На поддоне коробке следы пота от масла и пыли. Коробка не очень устраивает своей работой. Было решено купить масло на долив и проверить уровень, были сомнения в его корректности. А как известно, как недолив, так и перелив вредны.
Полез делать сам, изучив эльзу. Так же решил поделиться со всеми, ибо на реальных фотках лучше, чем на словах и пальцах и одной картинке с мануала.
В приницпе подойдёт для многих коробок.
Но возникают небольшие трудности с инвентарём - по мануалу нужна специальная канистра-заливалка. Сервисы же пользуют насос-ведро с шлангом и специальной насадкой.
Вот нужно было придумать нечто вроде насоса.
Изначально было решено использовать систему самотёком через пространство под капотом. В качестве самого "прибора" было решено использователь медицинские причиндалы - например, капельницу/систему. Как раз нормальной толщины. Т.к. отец работает в медицине и у него такого добра навалом, попросил его снабдить меня нечто подобным. Он мне дал систему и + шприц на 40-50 кубиков с переходником для системы. Я хотел отказаться от шприца, но он сказал, что надо, ибо масло густое, в системе фильтра стоят и т.д. Сами системы доступны, а вот такие шприцы (по объёму) редкость. Ну раз пояивлся такой большой шприц, было решено заливать снизу, а не самотёком, тем более по процедуре желательно контролировать контрольное дупло на предмет выливания из него масла. А лить сверху и потом кидаться вниз для контроля не удобно.
Сейчас (пройдя процедуру) ещё могу добавить, что можно использовать доступную в многих аптеках "систему для промывания полости носа" - там просто мешочек с припаянным шлангом, кстати он толще чем на капельнице и процесс будет быстрей. Либо найти просто шланг такого диаметра и шприц, которым уши ЛОР-врачи промывают. ))) Вариантов много, была бы фантазия.
- Система/капельница
- Шприц побольше
- Вороток на 10
- Шестигранник на 5
- небольшая тара для слива масла
- ноут с шнуром для диагностики
- масло на долив
Вот шприц с залитой жижей Mobil ATF LT (теперь Esso не делает жижу под своим брендом, тока мобил) и одетый переходник для системы.
Вот такая система получилась.
. но не хватает ещё одной детали - конец надо бы сделать загнутым, чтобы он вставился в заливное отверстие и не выпал. Я нашёл какой-то старый сальник армированный аллюминием, отрезал его половину и примотал скотчем к концу шланга. Или найти аллюминиевую проволоку, я не нашёл.
Теперь инвентарь готов, идём к машине.
Ставим тачку ровно горизонтально.
Снимаем "пыльник" моторного отсека (не у всех он есть). Видим коробку. На передней стенке коробки (что ближе к фарам) заливное отверстие.
Снимаем с него колпачёк и вытаскиваем пробку. Пробка на 2 защёлках, надо тонкой отвёрткой просунуть вдоль плоскости колпачка и вверх вынуть. Если делать аккуратно, можно ничего не сломать (по процедуре колпак выдирается с ломанием защёлок и ставится новый).
Далее на задней стенке коробки (что ближе к багажнику) ослабляем шестигранником на 5 пробку контрольного отверстия. Пока ослабляем, можно открутить на пару оборотов.
Теперь вставляем самодельный заливной аппарат в заливное отверстие коробки
Готовим тару и шестигранник, чтобы отвернуть пробку от руки.
Теперь идём в машину, подрубаем ноут к тачке. Соединяемся с коробкой (думаю здесь подробности не нужны).
Проверяем ошибки в ЭБУ коробки, потому что коробка не должна быть в аварийном режиме. Далее идём в "блоки измерений", там в 5-ю группу и смотрим 1-е поле - это температура масла в коробке.
Важно! Ждём пока температура установится в районе 30 градусов. Ибо если больше будет, то потом температура быстро поднимется и контроль может быть неточным. У нас 40 - идём заниматся другой фигнёй по машине, можно покурить сигарет 5, пыво попить и т.д.
Как температура стала 30, заводим машину и идём ложиться под неё.
Пока мы добежали, маслонасос уже прокачает масло по всей коробке и в поддоне должно остаться столько масла, сколько нужно для контроля уровня.
Отворачиваем от руки пробку - в тару выльется масло неплохорй струёй. Не пугаемся! Это масло из самой трубки и его немного. Потом масло начнём капать или течь маленькой струйкой, если уровень в норме или его мало. Капли и тоненькая струйка - это остатки с трубки. Если масла много, то оно сначала хлынет из трубки, а потом слабой струёй излишки из поддона.
Но тут такая диллема! Ведь по процедуре написано, что если масло вытекло тока из трубки, то уровень гуд. А ведь если уровень мал, то это ничем не будет отличаться от нормы по виду вытекания. Для проверки этого нам нужно долить масла в заливную дырку. Тут у нас всё готово - шприц полный и шланг уже на месте.
Начинаем заливать шприцём масло.
Теперь смотрим на контрольное отверстие. При заливании масла быстрым темпом можно увидеть, когда оно достигнет края контрольной трубки и потоки станут сильней - из тонкой струйки (стекающие остатки) потоки станут более явными, если уровень в норме. Либо просто залить пару шприцёв, лишнее выльется.
В общем ждите наплывов потока масла из контролького отверстия и потом можно прекращать, завернув контрольную пробку назад.
На этой фотке присмотритесь и увидите тонкую струю в тару. После этого вылазим, идём в машину, проверяем температуру масла коробки. Убеждаемся, что пока мы возюкались, температура не ушла за 50. Отключаемся от коробки, глушим мотор. Если темпратура ушла за 50, желательно дождатся остывания масла и снова проверить, так же подливая масло. Если температура в пределах положенных 35-45 градусов - с чистой совестью всё собираем назад.
Затягиваем пробку контрольного отверстия, закрываем пробку заливного, колпачёк и всё остальное.
А платить на всяких ПЗМ по 20-50 баксов за процедуру, которую они делают неправильно что-то нет желания. В принципе менять масло таким же способом вполне не трудно.
Теперь поясню, почему делать всё надо именно в такой последовательности.
Если не завести мотор и так мерить уровень, то в поддоне будет больше масла, чем при зведённом, т.к. оно будет всё внизу стёкшее. На зведённую, маслонасос поднимает часть масла вверх по узлам коробки. Если проверить уровень без пуска мотора, то в поддоне будет больше масла, больше выльется и при работе получится недолив.
Гонять передачи не нужно! Потому что гоняют селектор при замене масла, чтобы масло смазало все узлы и углы после полного стекания масла. При контроле и доливе не нужно этого делать.
Проверка и долив масла в АКПП на VW Sharan (Отчёт с фото)
В общем меняли мне маслице знакомые года почти 2 назад. Лили Esso ATF. Но температуру не меряли, залили по общим приницпам для любых машин. На поддоне коробке следы пота от масла и пыли. Коробка не очень устраивает своей работой. Было решено купить масло на долив и проверить уровень, были сомнения в его корректности. А как известно, как недолив, так и перелив вредны.
Полез делать сам, изучив эльзу. Так же решил поделиться со всеми, ибо на реальных фотках лучше, чем на словах и пальцах и одной картинке с мануала.
В приницпе подойдёт для многих коробок.
Но возникают небольшие трудности с инвентарём - по мануалу нужна специальная канистра-заливалка. Сервисы же пользуют насос-ведро с шлангом и специальной насадкой.
Вот нужно было придумать нечто вроде насоса.
Изначально было решено использовать систему самотёком через пространство под капотом. В качестве самого "прибора" было решено использователь медицинские причиндалы - например, капельницу/систему. Как раз нормальной толщины. Т.к. отец работает в медицине и у него такого добра навалом, попросил его снабдить меня нечто подобным. Он мне дал систему и + шприц на 40-50 кубиков с переходником для системы. Я хотел отказаться от шприца, но он сказал, что надо, ибо масло густое, в системе фильтра стоят и т.д. Сами системы доступны, а вот такие шприцы (по объёму) редкость. Ну раз пояивлся такой большой шприц, было решено заливать снизу, а не самотёком, тем более по процедуре желательно контролировать контрольное дупло на предмет выливания из него масла. А лить сверху и потом кидаться вниз для контроля не удобно.
Сейчас (пройдя процедуру) ещё могу добавить, что можно использовать доступную в многих аптеках "систему для промывания полости носа" - там просто мешочек с припаянным шлангом, кстати он толще чем на капельнице и процесс будет быстрей. Либо найти просто шланг такого диаметра и шприц, которым уши ЛОР-врачи промывают. ))) Вариантов много, была бы фантазия.
- Система/капельница
- Шприц побольше
- Вороток на 10
- Шестигранник на 5
- небольшая тара для слива масла
- ноут с шнуром для диагностики
- масло на долив
Вот шприц с залитой жижей Mobil ATF LT (теперь Esso не делает жижу под своим брендом, тока мобил) и одетый переходник для системы.
Вот такая система получилась.
. но не хватает ещё одной детали - конец надо бы сделать загнутым, чтобы он вставился в заливное отверстие и не выпал. Я нашёл какой-то старый сальник армированный аллюминием, отрезал его половину и примотал скотчем к концу шланга. Или найти аллюминиевую проволоку, я не нашёл.
Теперь инвентарь готов, идём к машине.
Ставим тачку ровно горизонтально.
Снимаем "пыльник" моторного отсека (не у всех он есть). Видим коробку. На передней стенке коробки (что ближе к фарам) заливное отверстие.
Снимаем с него колпачёк и вытаскиваем пробку. Пробка на 2 защёлках, надо тонкой отвёрткой просунуть вдоль плоскости колпачка и вверх вынуть. Если делать аккуратно, можно ничего не сломать (по процедуре колпак выдирается с ломанием защёлок и ставится новый).
Далее на задней стенке коробки (что ближе к багажнику) ослабляем шестигранником на 5 пробку контрольного отверстия. Пока ослабляем, можно открутить на пару оборотов.
Теперь вставляем самодельный заливной аппарат в заливное отверстие коробки
Готовим тару и шестигранник, чтобы отвернуть пробку от руки.
Теперь идём в машину, подрубаем ноут к тачке. Соединяемся с коробкой (думаю здесь подробности не нужны).
Проверяем ошибки в ЭБУ коробки, потому что коробка не должна быть в аварийном режиме. Далее идём в "блоки измерений", там в 5-ю группу и смотрим 1-е поле - это температура масла в коробке.
Важно! Ждём пока температура установится в районе 30 градусов. Ибо если больше будет, то потом температура быстро поднимется и контроль может быть неточным. У нас 40 - идём заниматся другой фигнёй по машине, можно покурить сигарет 5, пыво попить и т.д.
Как температура стала 30, заводим машину и идём ложиться под неё.
Пока мы добежали, маслонасос уже прокачает масло по всей коробке и в поддоне должно остаться столько масла, сколько нужно для контроля уровня.
Отворачиваем от руки пробку - в тару выльется масло неплохорй струёй. Не пугаемся! Это масло из самой трубки и его немного. Потом масло начнём капать или течь маленькой струйкой, если уровень в норме или его мало. Капли и тоненькая струйка - это остатки с трубки. Если масла много, то оно сначала хлынет из трубки, а потом слабой струёй излишки из поддона.
Но тут такая диллема! Ведь по процедуре написано, что если масло вытекло тока из трубки, то уровень гуд. А ведь если уровень мал, то это ничем не будет отличаться от нормы по виду вытекания. Для проверки этого нам нужно долить масла в заливную дырку. Тут у нас всё готово - шприц полный и шланг уже на месте.
Начинаем заливать шприцём масло.
Теперь смотрим на контрольное отверстие. При заливании масла быстрым темпом можно увидеть, когда оно достигнет края контрольной трубки и потоки станут сильней - из тонкой струйки (стекающие остатки) потоки станут более явными, если уровень в норме. Либо просто залить пару шприцёв, лишнее выльется.
В общем ждите наплывов потока масла из контролького отверстия и потом можно прекращать, завернув контрольную пробку назад.
На этой фотке присмотритесь и увидите тонкую струю в тару. После этого вылазим, идём в машину, проверяем температуру масла коробки. Убеждаемся, что пока мы возюкались, температура не ушла за 50. Отключаемся от коробки, глушим мотор. Если темпратура ушла за 50, желательно дождатся остывания масла и снова проверить, так же подливая масло. Если температура в пределах положенных 35-45 градусов - с чистой совестью всё собираем назад.
Затягиваем пробку контрольного отверстия, закрываем пробку заливного, колпачёк и всё остальное.
А платить на всяких ПЗМ по 20-50 баксов за процедуру, которую они делают неправильно что-то нет желания. В принципе менять масло таким же способом вполне не трудно.
Теперь поясню, почему делать всё надо именно в такой последовательности.
Если не завести мотор и так мерить уровень, то в поддоне будет больше масла, чем при зведённом, т.к. оно будет всё внизу стёкшее. На зведённую, маслонасос поднимает часть масла вверх по узлам коробки. Если проверить уровень без пуска мотора, то в поддоне будет больше масла, больше выльется и при работе получится недолив.
Гонять передачи не нужно! Потому что гоняют селектор при замене масла, чтобы масло смазало все узлы и углы после полного стекания масла. При контроле и доливе не нужно этого делать.
В этой статье расскажем Вам допусках, объемах, и о том, какое масло заливать в двигатель Фольксваген Шаран. На сегодняшний день существуют сотни продуктов смазочных материалов, которые соответствуют допускам VW 502/505 или VW 504/507, но это лишь на бумаге, поэтому давайте разберемся и выберем наиболее популярные масла.
Подходящее масло по допуску Фольксваген Шаран
Оригинальное масло допуск 504/507
5 литров Артикул: G052195M4
Средняя цена: 2.800р.
1 литр Артикул: G052195M2
Средняя цена: 780р.
Одобренные аналоги по допуску 504/507
Mobil ESP Formula 5W30
Артикул 4л.: 152621
Средняя цена: 2.700р.
Shell Helix HX8 ECT 5W-30
Артикул 4л: 550048035
Средняя цена: 2.200р.
Castrol Edge Titanium 5W-30
Артикул 4л: 15669A
Средняя цена: 3.100р.
MOTUL Specific 504/507 5W30
Артикул 5л: 106375
Средняя цена: 4.500р.
Оригинальное масло допуск 502/505
5 литров Артикул: G055167M4
Средняя цена: 3.100р.
1 литр Артикул: G055167M2
Средняя цена: 870р.
Одобренные аналоги по допуску 502/505
LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40
Артикул 5л.: 3701 или 7501
Средняя цена: 3.500р.
MOBIL Super 3000 X1 SAE 5W-40
Артикул 4л: 152061
Средняя цена: 2.200р.
MOTUL 8100 X-Clean FE 5W30
Артикул 5л.: 104777
Средняя цена: 3.500р.
Castrol EDGE C3 5W30
Артикул 4л: 15A568
Средняя цена: 3.200р.
Обязательно (. ) просмотрите таблицу ниже, чтобы определить необходимый допуск и спецификацию заливаемого моторного масла.
Лист допуска 504/507
Volkswagen Sharan — сколько масла в двигателе (объем)
Проверенный магазин! ОРИГИНАЛЬНЫЕ масла и фильтра!
Рассмотрим необходимый объем масла в моторе Фольксваген Шаран:
- 1.8 T (AJH, AWC) — 4,5 л
- 1.9 TDI (AUY, BVK) — 4,3 л
- 2.0 (ADY, ATM) — 4 л
- 2.0 TDI (BRT) — 4 л
- 2.8 VR6 (AAA, AMY) — 5,5 л
Совет: Масло в Фольксваген Шаран как правило расходуется умеренно. Встречаются случаи на пробеге более 250.000-300.000км., с расходом до 1 литра на 1.000км., но как правило это довольно не распространенные случаи. Тем не менее приобрести с запасом масла лишним не будет.
Какое масло заливать в двигатель Шаран 1.9 TDI (дизель)
Оригинальное масло для Фольксваген Шаран 1.9 tdi дизель идет под артикулом G055167M4 (5л), либо аналоги с допуском VW 505.01, таких продуктов довольно много, например один из популярнейших:
- Shell Hellix Ultra
- Motul X-Clean 8100 FE
- TOTAL QUARTZ
Какое масло заливать в двигатель Шаран 2.0 (бензин)
В 2 литровый бензиновый мотор Sharan заливается синтетическое масло с вязкостью 5W30, 5W40, и реже полусинтетика 10W40 (для первого поколения).
На сегодняшний день выбираются масла по допуску 502/505 (артикул G 055 167 M4), полный список одобренных аналогов выше на странице. От нашего портала можем посоветовать:
- Шелл Хеликс Ультра 5W40;
- Продукты Mobil 1 3000, Mobil 1 ESP;
- Продукцию Motul (стоимость дороже, чем у оригинала).
Какой интервал замены?
Придерживайтесь стандартного интервала замены 10-15.000км., или один раз в год. Многие, довольно педантичные автовладельцы, сокращают интервал до 7.500км., поскольку условия эксплуатации автомобиля в нашей стране довольно тяжелые. Мы можем лишь похвалить такой подход, как показывает практика автомобили с таким обслуживанием проезжают минимум в 2 раза больше.
АКПП тоже требует обслуживания!
Большинство концернов не производят АКПП, а устанавливают агрегаты от мировых производителей трансмиссий, таких как ZF, JATCO, AISIN WARNER, GETRAG и другие (в случае с концерном VAG — своё производство налажено по DSG, а классические гидроавтоматы устанавливаются японские — от компании AISIN). Так вот, сопроводительные записи к своим агрегатам от этих компаний гласят о том, что масло в коробке автомат и дсг требует замены каждые 60.000 километров (для сухих DSG7 — каждые 120.000км.). Существуют даже рем. комплекты (фильтр+прокладка) и специализированное масло, именуемое ATF (Automatic Transmission Fluid). Чтобы узнать подробней о том, какое масло заливать в АКПП и ДСГ Фольксваген Шаран , а так же интервалы обслуживания, допуски и дополнительную информацию перейдите по ссылке.
Как проверить уровень масла Volkswagen Sharan?
Чтобы правильно проверить уровень масла — воспользуйтесь полной инструкцией из руководства по эксплуатации ниже (кликните по картинке, чтобы увеличить):
Замена масла в Фольксваген Шаран
Рассмотрим как проводить замену масла в двигателе Фольксваген Шаран.
Двигатель 1.9 TDI дизель
Двигатель 2.0 TDI дизель
Сброс сервисного интервала замены масла Volkswagen Sharan
В общем меняли мне маслице знакомые года почти 2 назад. Лили Esso ATF. Но температуру не меряли, залили по общим приницпам для любых машин. На поддоне коробке следы пота от масла и пыли. Коробка не очень устраивает своей работой. Было решено купить масло на долив и проверить уровень, были сомнения в его корректности. А как известно, как недолив, так и перелив вредны.
Полез делать сам, изучив эльзу. Так же решил поделиться со всеми, ибо на реальных фотках лучше, чем на словах и пальцах и одной картинке с мануала.
В приницпе подойдёт для многих коробок.
Но возникают небольшие трудности с инвентарём - по мануалу нужна специальная канистра-заливалка. Сервисы же пользуют насос-ведро с шлангом и специальной насадкой.
Вот нужно было придумать нечто вроде насоса.
Изначально было решено использовать систему самотёком через пространство под капотом. В качестве самого "прибора" было решено использователь медицинские причиндалы - например, капельницу/систему. Как раз нормальной толщины. Т.к. отец работает в медицине и у него такого добра навалом, попросил его снабдить меня нечто подобным. Он мне дал систему и + шприц на 40-50 кубиков с переходником для системы. Я хотел отказаться от шприца, но он сказал, что надо, ибо масло густое, в системе фильтра стоят и т.д. Сами системы доступны, а вот такие шприцы (по объёму) редкость. Ну раз пояивлся такой большой шприц, было решено заливать снизу, а не самотёком, тем более по процедуре желательно контролировать контрольное дупло на предмет выливания из него масла. А лить сверху и потом кидаться вниз для контроля не удобно.
Сейчас (пройдя процедуру) ещё могу добавить, что можно использовать доступную в многих аптеках "систему для промывания полости носа" - там просто мешочек с припаянным шлангом, кстати он толще чем на капельнице и процесс будет быстрей. Либо найти просто шланг такого диаметра и шприц, которым уши ЛОР-врачи промывают. ))) Вариантов много, была бы фантазия.
- Система/капельница
- Шприц побольше
- Вороток на 10
- Шестигранник на 5
- небольшая тара для слива масла
- ноут с шнуром для диагностики
- масло на долив
Вот шприц с залитой жижей Mobil ATF LT (теперь Esso не делает жижу под своим брендом, тока мобил) и одетый переходник для системы.
Вот такая система получилась.
. но не хватает ещё одной детали - конец надо бы сделать загнутым, чтобы он вставился в заливное отверстие и не выпал. Я нашёл какой-то старый сальник армированный аллюминием, отрезал его половину и примотал скотчем к концу шланга. Или найти аллюминиевую проволоку, я не нашёл.
Теперь инвентарь готов, идём к машине.
Ставим тачку ровно горизонтально.
Снимаем "пыльник" моторного отсека (не у всех он есть). Видим коробку. На передней стенке коробки (что ближе к фарам) заливное отверстие.
Снимаем с него колпачёк и вытаскиваем пробку. Пробка на 2 защёлках, надо тонкой отвёрткой просунуть вдоль плоскости колпачка и вверх вынуть. Если делать аккуратно, можно ничего не сломать (по процедуре колпак выдирается с ломанием защёлок и ставится новый).
Далее на задней стенке коробки (что ближе к багажнику) ослабляем шестигранником на 5 пробку контрольного отверстия. Пока ослабляем, можно открутить на пару оборотов.
Теперь вставляем самодельный заливной аппарат в заливное отверстие коробки
Готовим тару и шестигранник, чтобы отвернуть пробку от руки.
Теперь идём в машину, подрубаем ноут к тачке. Соединяемся с коробкой (думаю здесь подробности не нужны).
Проверяем ошибки в ЭБУ коробки, потому что коробка не должна быть в аварийном режиме. Далее идём в "блоки измерений", там в 5-ю группу и смотрим 1-е поле - это температура масла в коробке.
Важно! Ждём пока температура установится в районе 30 градусов. Ибо если больше будет, то потом температура быстро поднимется и контроль может быть неточным. У нас 40 - идём заниматся другой фигнёй по машине, можно покурить сигарет 5, пыво попить и т.д.
Как температура стала 30, заводим машину и идём ложиться под неё.
Пока мы добежали, маслонасос уже прокачает масло по всей коробке и в поддоне должно остаться столько масла, сколько нужно для контроля уровня.
Отворачиваем от руки пробку - в тару выльется масло неплохорй струёй. Не пугаемся! Это масло из самой трубки и его немного. Потом масло начнём капать или течь маленькой струйкой, если уровень в норме или его мало. Капли и тоненькая струйка - это остатки с трубки. Если масла много, то оно сначала хлынет из трубки, а потом слабой струёй излишки из поддона.
Но тут такая диллема! Ведь по процедуре написано, что если масло вытекло тока из трубки, то уровень гуд. А ведь если уровень мал, то это ничем не будет отличаться от нормы по виду вытекания. Для проверки этого нам нужно долить масла в заливную дырку. Тут у нас всё готово - шприц полный и шланг уже на месте.
Начинаем заливать шприцём масло.
Теперь смотрим на контрольное отверстие. При заливании масла быстрым темпом можно увидеть, когда оно достигнет края контрольной трубки и потоки станут сильней - из тонкой струйки (стекающие остатки) потоки станут более явными, если уровень в норме. Либо просто залить пару шприцёв, лишнее выльется.
В общем ждите наплывов потока масла из контролького отверстия и потом можно прекращать, завернув контрольную пробку назад.
На этой фотке присмотритесь и увидите тонкую струю в тару. После этого вылазим, идём в машину, проверяем температуру масла коробки. Убеждаемся, что пока мы возюкались, температура не ушла за 50. Отключаемся от коробки, глушим мотор. Если темпратура ушла за 50, желательно дождатся остывания масла и снова проверить, так же подливая масло. Если температура в пределах положенных 35-45 градусов - с чистой совестью всё собираем назад.
Затягиваем пробку контрольного отверстия, закрываем пробку заливного, колпачёк и всё остальное.
А платить на всяких ПЗМ по 20-50 баксов за процедуру, которую они делают неправильно что-то нет желания. В принципе менять масло таким же способом вполне не трудно.
Теперь поясню, почему делать всё надо именно в такой последовательности.
Если не завести мотор и так мерить уровень, то в поддоне будет больше масла, чем при зведённом, т.к. оно будет всё внизу стёкшее. На зведённую, маслонасос поднимает часть масла вверх по узлам коробки. Если проверить уровень без пуска мотора, то в поддоне будет больше масла, больше выльется и при работе получится недолив.
Гонять передачи не нужно! Потому что гоняют селектор при замене масла, чтобы масло смазало все узлы и углы после полного стекания масла. При контроле и доливе не нужно этого делать.
Читайте также: