Замена масла на сузуки интрудер 800
А вопрос,собственно ,вот в чём:при покупке в мот было залито РЕПСОЛ,а я же хочу перейти на МОТЮЛЬ.Нужна ли промывка двигла и как (и чем)это сделать!
Присадка заливается в двигатель, прямо в старое масло перед заменой
Мотоцикл работает минут 20 на холостых оборотах, потом масло сливается, меняется фильтр, заливается новое масло.
не слушай никого, ничего не вздумай лить типа присадок, промывок, просто меняй и всё, а это всё бредни.
не слушай никого, ничего не вздумай лить типа присадок, промывок, просто меняй и всё, а это всё бредни.
Здорово!По поводу присадок слыхал много нехорошего от разных людей и в общем согласен-меньше химии ,лучше для движка!Тем ,не менее по поводу промывки-если сразу после слива старого масла залить Мотюль вреда никакого не будет?Там,реакции неадекватной,уменьшения смазочных свойств или ещё какой непредсказуемой бяки?Раньше,на других мотах менял и не задумывался,а теперь вот интересно стало!Мож лучше промыть,чем потом локти кусать?
Присадка заливается в двигатель, прямо в старое масло перед заменой
Мотоцикл работает минут 20 на холостых оборотах, потом масло сливается, меняется фильтр, заливается новое масло.
Здорово!Интересно,а откуда нагар и шлаки в картере,коробке и других внутренностях??Эта прсадка применяется по ходу для высокооборотистых движков а на чопе-какой рэйсинг?
Если старое масло, допустим, полусинт или минералка, а новое хочешь залить синтетическое - промывка обязательна. И наоборот. Если цырфы разные - тоже желательно. Да и вообще - от промывки хуже не будет. Только нужно специальное промывочное масло.
В том то и дело,что кроме названия что было залито -неизвестно.Ну кроме того что не минералка!И,я так понял,в продукции Мотюля промывки должны быть,щас гляну!:)
Не знаю кому как, а я промывки не использую.Сам занимаюсь ремонтом движков,правда автомобильных,и по опыту большой разници от применения промывок не заметил.Если хорошее масло залито в нем и так есть пакет присадок которые удерживают всякие примеси,а если извеняюсь масло гавно .то ни какие промывки не помогут.
Категорически согласен, но масла разных производителей имеют разный химический состав и разные физические свойства, даже если маркировка одинаковая, допустим 10W50. Тем более если сравнивать минеральное и синтетическое масло с теми же цифрами. Когда мы откручиваем пробку и сливаем отработку, некоторая часть старого масла все-таки остается внутри (на то оно и масло, чтобы создавать пленку на поверхностях деталей). Потом заливаем новое масло, которое начинает взаимодействовать с остатками старого. Учтите еще высокие температуры и обороты коленвала, который, как миксер, взбивает этот коктейль. А если это не Интрудер, а какой-нибудь аццкий ZZR400 (как у меня)? 90 градусов температура, плюс 16 тыс. оборотов в минуту "миксера". Какой получится при этом коктейль, понравится ли он движкУ, ни кто не скажет. Поэтому ИМХО лучше уж потратить немного денег и промыть, чем движку капиталить. Вполне возможно, что мотор забарахлит не сразу.
ЗЫ Все-таки разница между автомобильными и мотоциклетными моторами есть. Какой автмобильный мотор раскручивается до 16 тыс об/мин? И уж наверняка согласишься (раз уж ты занимаешься моторами, ты это тчно знаешь), что большинство автомобильных моторных масел эффективно до 10 тыс об/мин. Кроме того, на автомобилях сцепление сухое, а на многих мотиках - в масляной ванне. Поэтому такие полезные для автомобильных моторов всевозможные антифрикционные (по-русски - уменьшающие силу трения) присадки мотоциклу могут навредить, начнет буксовать сцепление.
Значит тоже не советуешь..В общем то я не думаю что было залито гавно-если только оно РЕПСОЛОМ не зовётся!Просто вопрос в переходе с одного масла на другое!
Категорически согласен, но масла разных производителей имеют разный химический состав и разные физические свойства, даже если маркировка одинаковая, допустим 10W50. Тем более если сравнивать минеральное и синтетическое масло с теми же цифрами. Когда мы откручиваем пробку и сливаем отработку, некоторая часть старого масла все-таки остается внутри (на то оно и масло, чтобы создавать пленку на поверхностях деталей). Потом заливаем новое масло, которое начинает взаимодействовать с остатками старого. Учтите еще высокие температуры и обороты коленвала, который, как миксер, взбивает этот коктейль. А если это не Интрудер, а какой-нибудь аццкий ZZR400 (как у меня)? 90 градусов температура, плюс 16 тыс. оборотов в минуту "миксера". Какой получится при этом коктейль, понравится ли он движкУ, ни кто не скажет. Поэтому ИМХО лучше уж потратить немного денег и промыть, чем движку капиталить. Вполне возможно, что мотор забарахлит не сразу.
Вот именно об этом и речь!И какую промывку использовать-той же марки что и старое или той что собираешься заливать!Про периодические смены масла разговора нет-меняй и меняй,промывка в общем то неактуальна-если движок окончательно не засран!
Той, что собираешься заливать. Кажется, там и написано. И строго по инструкции - если написано, что завести двигатель и гонять на ХХ, то ни в коем случае не кататься. И полметра.
не так давно и у меня появился VS 800,я такой же нуб в его обслуживании,то же облазил весь (или почти весь) интернет в поисках фото- либо видео-отчёта на тему обслуживания данного пепелаца .Описаний (текста)много, фотографий ,видео мало. вот и решил эту темку проиллюстрировать,что бы было так сказать более наглядно. Итак начнём:
1 подготовка инструмента:
нам понадобятся :
а) рожковый(накидной,головка)на 17(если не ошибаюсь)ошибаюсь-исправте
б) разводной (специальный,либо такой как на фото либо длинная отвёртка)ключ
в) масло 4литра(мне привозят из Польши Motul 5100 10w40)
г) масляный фильтр (у меня Масляный фильтр HifloFiltro HF138 )
д) ёмкость под отработку(я сделал из 5литровой пластиковой канистры)
2 подготовка мотоцикла:
а)прогреваем мотоцикл(заводим и оставляем мин.на 10-15 на холостых)
б)ставим мотоцикл на ровной площадке ровно(для этого под подножку подкладываем кусок доски либо камень либо просим помощи друга )
в)находим сливной болт под него ставим нашу ёмкость для отработки
г)находим и откручиваем крышку заливной горловины на ней написано какое масло нужно заливать(10w40)
д)откручиваем сливной болт снизу и курим (орём песни,танцуем с бубном. короче весело проводим время) мин 5-10 пока тёмная , вязкая жидкость не освободит ваш двигатель.
е)некоторые пользуются промывочным маслом,некоторые нет. ну это кто сам как пожелает на свой страх и риск(сразу гоблинов и троллей посылаю в лес..кто то ярый поклонник промывки кто то яростный противник..ругайтесь в личке)сугубо ваше решение если решили "мыть"то закручиваем сливной болт,заливаем в заливную горловину промывочное масло ,закручиваем заливную горловину,заводим двигатель и на холостых гоняем его мин 5-10 ну и смотрим пункт д) в кавычках. глушим двигатель выкручиваем сливной болт и опять смотрим на пункт д)
ж) выкручиваем разводным(либо специальным,на фото, отвёрткой длинной можно проткнуть старый фильтр желательно поближе к вершине насквозь ,провернуть, а уже потом откручивать старый фильтр руками) ключём старый масляный фильтр
з) достаём новый фильтр,срываем целку (ну на моём фильтре была целофановая защита,так вот удаляем её)резинку уплотнения смазываем тем же маслом что будем заливать в двигатель(можно пальцем или кисточкой кому как нравится) и накручиваем его на место старого фильтра,НО ТОЛЬКО ОТ РУКИ!не пользуем никаких ключей
и)заливаем масло в заливочную горловину примерно 2,5-2,7 литра
НО смотрим УРОВЕНЬ он должен быть примерно на середине смотрового окошка,смотровое окно находиться ниже заливной горловины
к)закручиваем заливную горловину,убираем рабочее место,отработку обязательно(если не нужна вам)завозим в пункт замены автомобильных масел на утилизацию(не нужно к природе относиться как к врагу)делаем прохват на мин 20-30 ,сверяем уровень масла(если нужно долить -доливаем) ну и радуемся жизни,и хорошо проведённому времени 1 или с друзьями
З.Ы иногда посматриваем на фильтр,если есть течь,то поджимаем
З.Ы,Ы не судите строго делалось всё спонтанно но ДЕЛАЛОСЬ,хотелось бы ещё сделать фото и видео гайд по снятию и установке в 1 лицо "несъёмного Интрудеровского аккумулятора но это будет уже весной 2015 года
а так же замена тормозной жидкости в контурах сцепления и переднего тормоза(всё это уже сделал, НО не сделал отчёта . уже весной
Вопрос по маслу. Можно ли залить в Intruder vs400 94 г.в. масло motul 7100 10w-60? Не чревато ли это нехорошими последствиями?
ключ на 17, всё верно ты пишешь
закакал весь асфальт, ай-яй-яй!)))
дороже масло - не значит лучше
имхо - только 10в40
слышал что при заливке Motul 7100 начинает буксовать сцепление, и зачем экспериментировать ?Написано 10w 40 так и лей 10w40
Да покурил форум и интернет, почитал, тут там. Нигде не нашел инфы по поводу именно 7100 10w60, в итоге купил 5100 10 на 40. залил. На себе экспериментировать тоже не охота)
Впринцепе замена 10-40 на 10-60 возможна вот только слухи про 7100 кто то проверяет кто то нет - я не проверял.
Изначально надо заливать по верхнюю метку на окошке так как фильтр часть оставит себе или долить после нескольких минут работы.
Еще можно не закручивая сливной пробки залить грам 100 свежего масла старое горячее подниматься и выльется в сливное.
По пунктам:
Ж) в магазинах автозапчастей есть съёмники для фильтров. Подобрать труда не составляет.
з) Смазываем уплотнитель маслом и заливаем в сам фильтр перед установкой около 70-100 г масла.
Замена масла с 10w40 на 10w60 вполне допустима.
В мануале есть допуски по маслу, зависящие от температуры эксплуатации.
Будет ли буксовать сцепление от синтетики? Вряд ли, если будет - это сигнал износа самого сцепления.
Вообще, про пробуксовку сцепления на синтетическом Мотюле жалуются и на форуме Ямаха Стар Клуб) И там тоже советуют кто во что горазд. Одни хондоводы, кажется, льют Мотюль и не жужжат)))))
синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.
ChudesTnik писал(а): синтетика или полусинтетика не в этом проблема..проблема в допусках. в более новых маслах присадки не совместимы с "мокрым" сцеплением. по этому читаем. МАНУАЛ.
То есть как несовместимы? У многих современных мотоциклов сцепление "мокрое" и мотор с коробкой в одном картере. Если для них новые масла не подходят, то зачем их выпустили?
Или их можно использовать для Харли, Урала и Дукати? Или кто там ещё?)))))
Еще по моторным маслам
Автор fanatic
Довольно часто приходится наблюдать битвы на мотофорумах вокрух применяемости автомобильных масел в мотоциклах.
доводы в пользу мото и автомасел можно услышать самые разносторонние, но действительно правильные советы тонут в "потоке сознания", непонятно кем сформированного. Рассказы про полетевшие сцепления и моторы, всякие присадки и тд. слышали наверное все.
Но на самом деле мотомасел НЕТ. И я сейчас объясню почему.
Хотя, если выкладывать всё начистоту, то следует упомянуть два явления мотомасел народу:
1) На каких-то старых Харли допускалось только использование фирменного масла "Grade60" (т.к. коромысла привода клапанов разрушаются в случае использования современных масел… Привет Харли!) ;
2) Экзотические четырехтактные эндуры Zaberg начала 90х (без маслонасоса = спец. масло + замена каждую тысячу!) ;
Если у вас не вышеперечисленные мотоциклы, то про мотомасло можно забыть.
Всё дело в сертификации. Возьмем к примеру нормы API (при желании можно пройтись и по ACEA и по JASO). Грубо выражаясь, нормы привязаны к поколениям моторов, чтобы мотор выпущенный в начале 90х (например) и рассчитанный под определенные характеристики масла мог на него рассчитывать и сейчас ( или подобное в современном исполнении). Что нам известно про нормы API:
SD - для бензиновых движков выпущенных до 1970 года.
SE - для тех-же, начиная с 1971 (может служить заменой маслам SC или SD. Дает лучшую защиту от ржавчины и образования "пластилина" при низких температурах.
SF - начиная с 1980, может заменить SC… SE. Медленнее стареет и лучше защищает мотор от износа.
SG - с 1989, лучше сопротивляется формированию всяких отложений в движках, лучше защита от износа и ржавления
SH - c 1993, испытания и предельные показатели совпадают с классом SG, но методика проведения испытаний более жесткая.
SJ - новый класс масел, введенный в 1996 году. Разработан в соответствии с более жесткими требованиями к выбросам и эксплуатационным свойствам новых двигателей.
ну и сейчас будет SL, следующая итерация от SJ.
В чем собственно разница и на что обращать внимание? Дело в том что противоизносные присадки (что-то там с фосфатами и цинком, не помню) класса SG после сгорания в движке сильно непонравились "зеленым" и катализаторам. И, уменьшая количество этих компонент в масле их начали замещать другими, добиваясь попадания во всё более и более ужесточающиеся нормы экологии и гонясь за снижением расхода топлива и тд. Тут всё-таки придется упомянуть евронормы ACEA, как имеющие непосредственное отношение к делу. Они как раз регламентируют наличие всяких "топливосберегающих" присадок в масле, а ведь именно эти присадки грозят "заполировать" сцепление в мотоцикле. Что еще интересного про эту спецификацию - регламентируется вязкость масла на холодную и на рабочем режиме. По идее - чем жиже масло на рабочем режиме, тольше его пленка, меньше гидро-сопротивление и соответствнно расход бензина. Но на нерассчитанных на это моторах (большеобъемники воздушного охлаждения, например) есть риск повышенного износа а то и клина. А есть движки, которые как раз рассчитаны на такие "сверхлегкие" масла, и на обычных долго не проживут.
Имеется пять категорий ACEA для бензиновых движков.
A1 : масло-"экономизатор" энергии, для моторов разработанных под масла низкой вязкости и слабого трения (избегаем в мотоциклах)
A2 : масла общего назначения, для большинства моторов с обычными интервалами замены масла.
A3 : масла высшей категории, для тяжелоэксплуатируемых моторов (или моторов высокой мощности), обладающие превосходной стабильностью. Также - большие интервалы замены масла (вроде что надо для мото!).
A4 : для бензиновых движков прямого впрыска.
A5 : масла превосходной стабильности для моторов высокой мощности, предоставляющие крайне низкий коэффициент трения. Используется только в специально разработанных для него моторах! (должно быть четко указано в мануале).
Такие вот дела. Заливая масло API SG мы имеем гарантию об отсутствии всяких "освободителей энергии", но при этом вредим экологии и отказываемся от последних наработок в области защиты движка от износа. Заливая SJ имеем риск нарваться на "освободитель энергии", который заполирует сцепление. Которое, кстати, можно потом назад отмочить обычным маслом класса SG, ничего страшного если оно поплыло (ну, незапланированная смена масла, ай-яй-яй). Но чтобы быть совсем-совсем уверенными - ищем масло сертифицированное по API и по ACEA, и смотрим чтобы было ACEA A3. Тогда никакого букса сцепления можно не бояться.
Все "мотомасла", которые я держал в руках, соответствовали нормам API SG. Тобишь автомобильное масло такой спецификации ничем от "мотоциклетного" не отличается, и скорее всего налито из той-же бочки. Но стоит при этом как-то неразумно дорого. Впрочем, спрос рождает предложение.
Я себе лью SJ A3, сцепление и мотор чувсствуют себя замечательно
Еще, кстати, факт на закуску. Пежо продало миллионы своих 104 и 205 с общем картером движка и коробки, и они прекрасно ездят без всяких мотомасел. Так что если уж у кого-то и возникли проблемы, то только из-за использования совсем уж дерьмового масла..
Еще стоит пожалуй пройтись по минералке, полусинтетике и синтетике.
Я полусинтетику недолюбливаю. Что есть полусинтетика - попытка сделать из минералки синтетику путем намешивания присадок от синтетики. Котрых там в полусинтетике по сертификации может быть вплоть до 30% от объема самого масла . Синтетике для достижения того-же эффекта достаточно меньшего количества (а вот на сколько - не нашел еще).
Но пугаться не стоит, особого криминала нет, просто полусинтетика по прежнему не так долговечна как синтетика, плюс сказываются ограничения минералки по вязкости.
насчет вязкости. Все знают что в обозначении 10w40 первая цифра означает вязкость на холодну, вторая - вязкость на горячую. Но тут порылась собака!
Вторая цифра нам говорит, насколько быстро масло будет терять вязкость при повышении температуры! А чем ниже вязкость, тем больше масла сгорит в поношенном движке (или просто в движке с большими тепловыми зазорами).
Для подуставших движков имеет смысл искать масла *w50 - оно теряет вязкость меньше всего! Мотор масло брать станет заметно меньше.
Можно ездить на спорте на минералке и на бывалом аппарате на синтетике, если правильно подобрать вязкость *при рабочей температуре*!!
Но! Если ты будешь покупать минералку(полусинтетику) то с такими характеристиками ты найдешь лишь 20w50
Тут должна пугать первая цифра, вязкость на холодную. Чем гуще масло на холодную тем дольше будет масляное голодание при старте движка. А вот синтетику 5w50 в продаже найти достаточно легко. И только синтетика может быть такой жидкой на холодную, и сохранять нужную вязкость на рабочих температурах. Дело как раз в температурной вилке, тут синтетика рулииит. Ну и интервал замены и моющие свойства, конечно
Еще один миф - что мол синтетика стекает быстрее минералки, и при заводке на холодную у двига масляное голодание. Ерунда. Синтетика-то как раз дольше остается на стенках и на деталях, она более "липучая", чтоли.
Fin 21 ноя 2011, 11:53
Замена масла на мотоцикле Suzuki Intruder
Питон
14 декабря 2009 10:16
Это совершенно нехитрая, но крайне необходимая операция. Масло меняется с периодичностью в 5000 км. В Интрудер 400, как впрочем, и в другие модификации Интрудеров рекомендуется заливать масло с индексом 10w-40 для четырехтактных мотоциклетных двигателей со сцеплением в масляной ванне. Масло для автомобильных моторов крайне не рекомендуется. При переходе с одного сорта масла на другое будет нелишним промыть двигатель промывочным маслом. Для этого подойдет любое промывочное масло.
Итак, для замены масла необходимо само масло, в Интрудер влезает примерно 2,6 литра, и собственно масляный фильтр. Вот порядок действий при замене масла на мотоцикле Интрудер 400:
1. Прогреть движок до рабочей температуры.
2. Открутить пробку на заливной горловине. Горловина находится справа, за вторым цилиндром.
3. Открутить сливной болт, который находиться снизу двигателя и имеет головку под ключ на 17. Главное не забыть подставить емкость для слива отработанного масло, а то получится большая грязная лужа и на этом месте больше не вырастит травка:) Емкость можно вырезать из канистры.
4. Слить масло, изредка покачивая мотоцикл для того что бы вылилось все масло.
5. Если промывать двигатель промывочным составом, то закручиваем сливной болт, заливаем примерно 2,5 литра промывочного масла и гоняем движок на холостых оборотах минут 10, затем сливаем промывку.
6. Необходимо открутить масляный фильтр, в автозапчастях есть специальный ключ для отворачивания масляных фильтров. За неимением специального ключа отворачиваем подручными средствами, например газовым ключом.
7. Закручиваем сливной болт, затягиваем, но несильно, берем новый масляный фильтр, смазываем его резиновое уплотняющее кольцо маслом и закручиваем его РУКАМИ И ТОЛЬКО РУКАМИ! до упора. Масляный фильтр находится спереди двигателя под радиатором.
8. Заливаем в заливную горловину масло. Если прошлая ночь была долгая и тяжелая, то советую воспользоваться лейкой, чтобы не засрать мотоцикл. Лейку можно вырезать из горловины обычной пластиковой бутылки. Залив 2,5 литра масла, смотрим в смотровое окошко. Уровень масла должен быть между метками примерно посередине.
9. Закручиваем пробку, заводим двигатель (лампа давления при этом может гореть несколько секунд, пока не наполнится масляный фильтр) гоняем 30-40 секунд на холостых, глушим, курим пару минут, затем смотрим уровень и при необходимости доливаем масло, чтобы уровень был между меток.
ВАЖНО: уровень масла лучше проверять перед каждой поездкой, во избежание ненужного гемора. Проверка производится на вертикально стоящем мотоцикле. Масляный фильтр на Интрудер 400 бывает не в каждом каталоге, но к нему подходит фильтр от Интрудер 800.
ChudesTnik 20 апр 2015, 08:22
вот ссылка на фотоотчёт по этой теме на Трудер ру :
http://truder.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=7188
но если кому ЛЕНИВО бегать по сайтам перенесу всё сюда.
не так давно и у меня появился VS 800,я такой же нуб в его обслуживании,то же облазил весь (или почти весь) интернет в поисках фото- либо видео-отчёта на тему обслуживания данного пепелаца .Описаний (текста)много, фотографий ,видео мало. вот и решил эту темку проиллюстрировать,что бы было так сказать более наглядно. Итак начнём:
1 подготовка инструмента:
нам понадобятся :
а) рожковый(накидной,головка)на 17(если не ошибаюсь)ошибаюсь-исправте
б) разводной (специальный,либо такой как на фото либо длинная отвёртка)ключ
в) масло 4литра(мне привозят из Польши Motul 5100 10w40)
г) масляный фильтр (у меня Масляный фильтр HifloFiltro HF138 )
д) ёмкость под отработку(я сделал из 5литровой пластиковой канистры)
2 подготовка мотоцикла:
а)прогреваем мотоцикл(заводим и оставляем мин.на 10-15 на холостых)
б)ставим мотоцикл на ровной площадке ровно(для этого под подножку подкладываем кусок доски либо камень либо просим помощи друга :) )
в)находим сливной болт под него ставим нашу ёмкость для отработки
г)находим и откручиваем крышку заливной горловины на ней написано какое масло нужно заливать(10w40)
д)откручиваем сливной болт снизу и курим (орём песни,танцуем с бубном. короче весело проводим время) мин 5-10 пока тёмная , вязкая жидкость не освободит ваш двигатель.
е)некоторые пользуются промывочным маслом,некоторые нет. ну это кто сам как пожелает на свой страх и риск(сразу гоблинов и троллей посылаю в лес..кто то ярый поклонник промывки кто то яростный противник..ругайтесь в личке)сугубо ваше решение если решили "мыть"то закручиваем сливной болт,заливаем в заливную горловину промывочное масло ,закручиваем заливную горловину,заводим двигатель и на холостых гоняем его мин 5-10 ну и смотрим пункт д) в кавычках. глушим двигатель выкручиваем сливной болт и опять смотрим на пункт д)
ж) выкручиваем разводным(либо специальным,на фото, отвёрткой длинной можно проткнуть старый фильтр желательно поближе к вершине насквозь ,провернуть, а уже потом откручивать старый фильтр руками) ключём старый масляный фильтр
з) достаём новый фильтр,срываем целку ;) (ну на моём фильтре была целофановая защита,так вот удаляем её)резинку уплотнения смазываем тем же маслом что будем заливать в двигатель(можно пальцем или кисточкой кому как нравится) и накручиваем его на место старого фильтра,НО ТОЛЬКО ОТ РУКИ!не пользуем никаких ключей
и)заливаем масло в заливочную горловину примерно 2,5-2,7 литра
НО смотрим УРОВЕНЬ он должен быть примерно на середине смотрового окошка,смотровое окно находиться ниже заливной горловины
к)закручиваем заливную горловину,убираем рабочее место,отработку обязательно(если не нужна вам)завозим в пункт замены автомобильных масел на утилизацию(не нужно к природе относиться как к врагу)делаем прохват на мин 20-30 ,сверяем уровень масла(если нужно долить -доливаем) ну и радуемся жизни,и хорошо проведённому времени 1 или с друзьями
З.Ы иногда посматриваем на фильтр,если есть течь,то поджимаем
Это книжка которая на русский переведена? Так оно и понятно эти цифры взяты из английского мануала! Вопрос какой из английских мануалов правильный?!
Иван Саратов
Иван Саратов
Иван Саратов ответил DELETED
Мама, как указано в таблице внизу мануала для вашей модели, так и заливать. Вообще скачивать эту переведенную ерунду нет смысла. Заведите нормальный мануал и смотрите в нем таблицы. Если сомнения остаются, то воспользуйтесь измерением уровня масла от края.
Митя, в сети есть 3 разных манаула на английском! Все они озаглавлены VS700-750-800! Во всех разные значения! Вопрос какое правильное?! Значений три:
337
388
413 Склоняюсь что верно одно из двух последних. Учитывая что они практически идентичны не думаю что будет большая разница между 413 и 388.
//тосол обычно в охлаждение льют. или охлаждение не с нашей планеты?;)))
Дык у интрудера вроде же масляно - воздушное охлаждение ?
у меня водяное на VL 800, лью антифриз. от кого-то слышал что тосол вредно (хрен знает, на машинах же не вредно) только меня всегда интересовало, почему бачок, куда его заливать, находится ниже радиатора и как это работает)
Воздушно маслянное только на 1400 и 1500 моделях на остальных водяное. Лить лучше атифриз. Бачок на VS400-800 находится прям над радиатором он как бы комбинированный, плюс охлаждайка циркулирует еще и по раме.
Я знаю. тосол создан только для отечественных авто, тоесть для чугунных котлов и для латунных радиаторов, но не в коем случае не для аллюминия, которому тосол противопоказан, он его разъедает, и все авто-мотоиномарки имеют аллюминевые радиаторы как минимум, я молчу о котлах.
Intruder vs 400 94г. вып.
Двиг - Motul 5100 10w40 - 2400 - 2500 ml (уровень проверять по контрольному окну мот в ровном положении - перед проверкой уровня подождать пока масло стечет в картер 3 - 5 минут)
Масляный фильтр перед установкой рекомендуют пропитывать моторным маслом (маслом которое будет заливаться в двигатель); то есть в сам фильтр перед установкой наливается немного масла.
Радиатор - Motul motocool - около 1500 ml (по пробку радиатора)
Редуктор - Motol Gear 300 - в районе 100 - 150 млг (наливать по заливную пробку мот на подножке)
Вилка - Motul medium heavy строго 386 г в каждое (лучше воспользоваться 100 млг шприцем или другим мерником)
Масло в движке и редукторе меняю каждые 5000 км с заменой масляного фильтра (замена фильтра по желанию и в целях экономии можно производить через раз замены масла)
Замена антифриза раз в два года.
В вилке при ее нормальной работе сохранности пыльников и сальников и отсутствия потеков масла замена и долив масла в принципе не требуется и меняется при замене сальников.
Проверено на себе - нареканий по работе аппарата нет. Тем не менее перед началом работ все же рекомендую ознакомиться с мануалом.
Читайте также: