Замена масла калина 2

Обновлено: 11.02.2025

• 3000 км (первая замена);
• каждые 15000 км пройденного пути или один раз в год в дальнейшем.

Готовимся к замене

Замена масла в двигателе Лада Калина может проводиться не только во время планового технического обслуживания, но и тогда, когда обнаружено, что его объем в картере мотора значительно уменьшился. Контроль осуществляется с помощью специального щупа.

Объем считается достаточным, когда масляная метка на щупе располагается между рисками MIN и MAX. Если же она расположена ниже риски MIN, то моторное масло нужно долить, а если выше риски MAX – то излишек слить. В обоих случаях необходимо выявить причины, которые привели к такой картине и устранить их.

Какое масло лить

Объем масла в двигателе

• Механическая КПП – 3,2 литра;
• КПП-робот АМТ – 4,4 литра.

Кроме того, нужно учесть, что в масляный фильтр при замене вливают около 300 мл моторного масла, поэтому общее его количество будет меньше указанного выше.

Куда заливать масло

Все моторное масло, которое заливается в мотор автомобиля, находится в картере, расположенном в самом низу двигателя. Попадает автосмазка туда через специально устроенную вверху головки блока цилиндров горловину.

Оттуда смазка подается к различным трущимся деталям (разбрызгивание + под давлением). В рабочем состоянии горловина закрывается пробкой, препятствующей ее разбрызгиванию в подкапотном пространстве.

Меняем масло

• купить моторное масло;
• приобрести масляный фильтр;
• прогреть мотор автомобиля до рабочей температуры;

Работу проводят используя подъемник, эстакаду или смотровую яму.

Инструменты

В перечень инструментов и принадлежностей, которые необходимы для замены отработки на авто, входят:

Пошаговая инструкция

Установив свой автомобиль на смотровую яму/эстакаду/подъемник, приступают к пошаговым операциям по замене отработки, в ходе которых необходимо:

• поднять капот автомобиля;
• открыть маслозаливную горловину;
• очистить поддон картера от грязи;
• установить под сливным отверстием поддона картера пустую емкость;
• используя гаечный ключ на 17 осторожно открутить сливную пробку;

Важно: сливая отработку нужно соблюдать осторожность. Попадание ее на кожу может вызвать ожоги.

• после того как вся отработка стечет, а это занимает примерно 10 минут, закрутить сливную пробку на место. Предварительно очистить ее от грязи и остатков отработки;
• с помощью специального съемника открутить масляный фильтр, не забыв подставить емкость со слитой отработкой;

Совет: при отсутствии съемника масляного фильтра используют большую отвертку. Для того чтобы снять фильтр отверткой, пробивают его корпус. Затем, используя отвертку как вороток, выкручивают фильтр.

• чистой ветошью тщательно протереть посадочное место фильтра от грязи и остатков отработки;
• осторожно залить в новый фильтр моторную автосмазку (около 300 мл) и им же смазать уплотнительную резиновую прокладку;
• аккуратно установить масляный фильтр, закручивая его силой руки. После соприкосновения уплотнительной резиновой прокладки с блоком цилиндров, повернуть фильтр еще на 3/4 оборота;
• вставить в маслозаливную горловину воронку, залить в мотор новое автомасло (где-то около 3,2 л). При этом не забываем контролировать уровень автосмазки в картере силового агрегата с помощью щупа. Нормальным считается уровень, когда метка находится посередине между рисками MIN и MAX. Если метка находится выше риски MAX, то лишнюю автосмазку сливаем, открутив сливную пробку;
• залить в мотор достаточный объем моторного масла, заливную горловину закрутить пробкой, предварительно очистив ее от грязи и следов нагара.
• На этом процесс замены масла заканчивается. Перед первым запуском мотора, рекомендуется проверить, нет ли на двигателе или под ним следов ее протечки.

Если протечки не обнаружены, то можно запускать силовой агрегат. Первый раз запускают его на 1-2 минуты. За это время должна погаснуть красная контрольная лампа аварийного давления масла, расположенная на щитке приборов. Если контрольная лампа погасла в течение нескольких секунд, значит работа выполнена качественно и можно выезжать на дорогу.

Следующим этапом после нормализации расхода топлива полной заменой задних тормозов, была плановая замена всех жиж.
В первую очередь трансмиссионного масла в АКПП Jatco, во вторую масла в ДВС 21126.
Стояла дилемма: сделать "безопасную", но по сути малозначимую частичную замену, или рискнуть и сделать аппаратную замену с промывкой коробки. Объёмы и эффект разный, от освежения жижи и бережной отмывки внутренностей, с последующим повторением раза 3-5 частичной замены, до победного или самоудовлетворения, до убитой вымытыми сгустками и шламом коробки с забитой гидроплитой и солиноидами, при запущеном случае и аппаратной замене. Объёмы частичной замены примерно 4,5-6,5 литров жижи, аппаратная минимум 10 литров жижи.
Долгий и мучительный процесс подбора трансмиссионного масла сводился к тому, что нужно лить рекомендованный оригинал, т.е. Nissan Matic S. Стоимость на момент подготовки 1650 руб за литр. Крупнее фасовок на было. Пока договаривался и искал фильтр, прокладку, где делать, цена поднялась до 1990 руб, т.е. 10*1990 = 19900 руб + Стоимость фильтра + прокладка, + работа. (чеки не с собой впишу позже).
В общем ещё поизучав вопрос, выяснил, что есть всё же достойная альтернатива — Eneos Model N (MaticS) специально для авто Nissan (откуда и приросла наша АКПП).

Покупаю 10 литров (последние в городе в ДомМасла в центре на Революционной) 2х4 литра и 2х1 литру. Там же беру промывку ДВС LiquiMolly перед заменой масла.
Забираю фильтр АКПП. Прокладку оригинал не нашёл, мне пытались впарить от другой коробки, но я визуально помнил форму, поэтому взял в отделе ВАЗ пробковую недорого. Хрень конечно, но говорят, что должна держать.

Еду на сервис при автомагазине ИнноМобиль 624 км трассы М5 Урал У них же там и ВАЗовский есть и жижами с маслами торгуют.
Пока я иду покупать масло в ДВС, мне заливают промывку в ДВС и она тарахтит 15 минут…
Здесь же беру Масло Eneos 5W40 PREMIUM TOURING, масляный фильтр (какой то, не помню, голубого цвета) и фильтр ДВС и салона.
Заезжаем в бокс, и понеслось. Меняем масло в ДВС. Быстро и совсем не сложно. Пока поднимаем, видим, что течёт антифриз. Это я уже замечал несколько дней перед выходными в которые и делал замену, антифриз уходил, пришлось даже купить на доливку Felix.
Я расстроился, т.к. у тестя был негативный опыт, когда движок с трещиной был, так и продал за бесценок авто.
Мне сказали, что это скорее всего помпа, но сейчас они это сделать не успеют (а это была суббота и работали они до 14:00), так что приезжайте в другой день.
После замены масла, приступаем к трансмиссионному маслу АКПП.

Снимаем защиту, Откручиваем пробку, сливаем сколько сливается, снимаем поддон АКПП и фильтр.
Протираем от старой жижи открытые участки, Устанавливаем новый фильтр. Устанавливаем очищенный до чистоты и сухости от грязи и намытой металлической пудры на магнитах поддон. Подсоединяем аппарат для замены в разрыв радиатора коробки и собственно АКПП. Начинаем промывку. Заводим двигатель — коробка должна работать при замене, иначе это НЕ ПРАВИЛЬНАЯ замена.
Сливается чёрное масло. Быстрого эффекта не наблюдается, а по объёму видно, что жижа новая уходит и на заливку может не остаться. И тут жижа кончилась… Мляяяя — сердце в пятки! Я быстро глушу всё, а в голове опять паранойя — но коробка же без масла работала! Потом. Ну не без масла, что то же там было внутри. Eneos Model N кончился. Хорошо, что я заранее в этом магазине зарезервировал 10 литров Nissan Matic S оригинал. Иду покупаю ещё 4 литра (сказали, что хватит) Домываем, остаётся 2 литра, которые мы доливаем в коробку. Прогреваем и доливаем уровень.
Всё, жижи поменяли. Уже легче.
Иду оплачивать, охреневая от расходов. Аппаратная замена 2500, демонтаж защиты +500, замена масла ДВС бесплатно, планируемая Замена помпы и ремня ГРМ 4500
Выезжаю домой, чутко контролирую каждый вздох "обновлённой" коробки, а ну как загнётся после аппаратной замены, но вроде бы всё нормально и отличий нет. До замены бегала вполне нормально резво и не тупила, вроде и сейчас не хуже. Ну что ж посмотрим, что дальше будет… А теперь авто на выходные на прикол, т.к. помпа течёт, а сделать только в понедельник можно. Отпрашиваюсь с работы, ищу где заменить в понедельник это хозяйcтво, с утра ещё ремень с помпой купить нужно, да не абы какие, а хорошие!

Конструкция смазки: 1 – путь в блоке цилиндров для поступления масла в масляную магистраль ГБЦ; 2 – канал в ГБЦ; 3 – заглушка маслосливной горловины; 4 – масляная магистраль в ГБЦ; 5 – распредвал; 6 – проход для поступления масла в подшипник распредвала; 7 – датчик сигнальной лампы; 8 – редукционный клапан; 9 – проход поступления масла из фильтра в основную масляную магистраль; 10 – ведомая шестерня масляного насоса; 11 – ведущая шестерня; 12 – проход поступления масла с насоса в фильтр; 13 – противодренажный клапан; 14 – фильтрующее звено масляного фильтра;15 – масляный картер; 16 – маслоприёмник; 17 – заглушка слива; 18 – перепускной клапан; 19 – масляный фильтр; 20 – путь поступления масла с коренного подшипника коленвала в шатунный; 21 – путь поступления масла в коренной подшипник коленвала; 22 – основная масляная магистраль.

Опираясь на рекомендации изготовителя, следует сменить масло спустя год использования или через 15 000 км пробега.

Совет

При использовании транспорта в загрязненной среде, меняйте масло через каждые 8 000 - 10 000 км.

Примечание

Объём масла в моторе – 3,5 л.

Работа проведена на примере мотора ВАЗ-11186. На остальных моторах работу выполняют также.

Совет

Используйте соответствующие масло – ААИ Б5/ДЗ или АРI SL/SF, уровень вязкости OW-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40.

Сливайте масло, сразу после использования транспорта или перед сливом прогрейте мотор.

Используйте масло такого же производителя, что и в моторе. В случае, если вы решили сменить марку масла, помойте конструкцию смазки используемым маслом. Что бы это сделать, избавьтесь от старого масло и налейте нового до нижней отметки. Заведите машину, пускай поработает 7-мь минут. Вылейте масло, затем смените масляный фильтр. Налейте нового масла.

Предупреждение

Не выливайте старое масло на землю

1. Зафиксируйте Ладу Калину 2 на ровной плоскости.

2. Прочистите заглушку слива с помощью железной щётки, после чего вытрите.

Советы по выбору моторного масла по вязкости, базируясь на климатических условиях.

Выкрутите пробку слива, спустите масло. Внимание! Масло горячее

3. Закрутите пробку.

4. Возьмите ключ и с помощью него сместите масляный фильтр, снимите его.

Совет

Если у вас нет ключа для откручивания масляного фильтра, используйте съёмник или обычный ключ. Ещё можно применить согнутую в несколько раз наждачную бумагу, оберните ею фильтр и открутите его.

5. Перед тем, как закрепить масляный фильтр, налейте в него масло до половины. Помажьте уплотняющее кольцо фильтра моторным маслом.

6. Затем ввинтите фильтр на прежнее место на ¾ оборота с того момента как кольцо и фланец блока цилиндров столкнулись.

7. Выкрутите заглушку маслосливной горловины и налейте новое масло. Закрутите заглушку.

8. Ожидайте несколько минут, пока масло не стечёт в картер.

9. Достаньте измеритель уровня масла, вытрите и поместите на место.

10. Снова достаньте измеритель. На моторах ВАЗ-21126, ВАЗ-21127 он дожжен быть промеж верхнего и нижнего уровней.

11. Наливайте масло в мотор, следя за его уровнем. Перед тем как достать указатель, подождите несколько минут, масло должно стечь в картер.

12. После достижения нужного уровня, зафиксируйте заглушку наливной горловины.

13. Заведите машину, дайте ей поработать. Внимательно осмотрите мотор, следите за тем, что бы не было утечки масла из заглушки слива и масляного фильтра. Заглушите мотор. Посмотрите какой уровень масла, если нужно долейте, подтяните пробку с фильтром.

Замену масла в двигателе Лады Калины выполняем в соответствии с регламентом технического обслуживания через каждые 15 тыс. км пробега автомобиля. Сделать это самостоятельно владельцу автомобиля поможет иллюстрированная пошаговая инструкция.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Замену масла выполняем на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Снимаем крышку маслозаливной горловины двигателя.

На 16-клапанном двигателе доступ к масляному фильтру сверху отсутствует, поэтому для замены фильтра снизу необходимо демонтировать средний грязезащитный щиток моторного отсека.

Снимок

2302-19-3-02

Снизу автомобиля очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

2302-3-2- 07-a-01 (Копировать)

Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла.

2302-3-2- 07-a-02 (Копировать)

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее и агрессивно для кожи.

Сливаем масло до тех пор, пока оно не начнет капать из сливного отверстия. Протерев пробку и удалив с ее резьбы оставшуюся грязь, заворачиваем пробку на место. Удаляем подтеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость для отработанного масла в зону расположения масляного фильтра и отворачиваем его, вращая против часовой стрелки. Если это не удалось сделать вручную, используем съемник. Чтобы при этом не повредить жгут проводов датчика и сам датчик положения коленчатого вала.

2302-3-2- 07-a-03 (Копировать)

2302-3-2- 07-a-04 (Копировать)

2302-3-2- 07-a-05 (Копировать)

Масляный фильтр доступен сверху. Не забываем отсоединить наконечник проводов от датчика сигнализатора недостаточного давления масла. Отворачиваем (против часовой стрелки) масляный фильтр. Если это не удается сделать вручную.

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от загрязнений и потеков масла. Заливаем в фильтр новое моторное масло примерно на половину объема фильтра и наносим тонкий слой масла на уплотнительное кольцо фильтра. Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,2 л масла и заворачиваем крышку горловины.

Внимание! Если ваш автомобиль укомплектован автоматической коробкой передач, то емкость системы смазки двигателя составляет 4,4 л.

Пускаем двигатель на 1–2 мин. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и отсутствуют потеки из-под пробки сливного отверстия и из-под фильтра. Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла в поддоне картера. При необходимости доводим уровень масла до нормы, подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

Периодичность замены

• использование низкокачественного бензина и масла;
• покупка дешёвых запчастей и расходников;
• агрессивная манера вождения;
• плохие дорогие;
• резкие температурные перепады;
• длительный простой машины в гараже или на открытой стоянке;
• работа двигателя под нагрузкой;
• частая езда с прицепом и пр.

Потому лучше следить за уровнем и состоянием масла в индивидуальном порядке. Если вы заметили, что мотор начал работать хуже, увеличился расход топлива с одновременным падением мощности, лучше поменять смазку и проверить состояние силового агрегата. Возможны неполадки.

Уровень и состояние масла

Каждый автовладелец обязан знать, как проверить уровень масла и оценить его текущее состояние. Процедура занимает немного времени. Но для объективной оценки опирайтесь на следующую инструкцию:

• извлеките масляный щуп, который расположен в подкапотном пространстве около двигателя;
• протрите его ветошью без ворса;
• вставьте щуп на место;
• повторно вытащите измеритель.

На щупе нанесены метки минимального и максимального уровней рабочей жидкости. В идеале масляная плёнка должна располагаться ровно между ними. Если уровень стремится к минимуму, тогда требуется долить смазку.

• полностью слить масло из картера;
• проверить состояние с помощью щупа.

Если плановый срок замены приближается, но сливать жидкость вы пока не хотите, воспользуйтесь щупом. Прогрейте двигатель несколько минут. Так поднимется осадок. Достаньте щуп, промокните масло, оставшееся на нём, чистой белой салфеткой или тряпкой.

При износе рабочей жидкости она становится мутной, тёмной и имеет явные следы примесей стружки. В таком состоянии его следует обязательно поменять, иначе дальнейшая эксплуатация двигателя с изношенным маслом приведёт к серьёзным поломкам и дорогому ремонту.

Рекомендации по выбору

Все доступные на рынке масла делятся на 2 категории:

• всесезонные;
• сезонные (летние и зимние).

Лучшим решением станет использование сезонных масел. Если для лета подходят более вязкие составы, то зимой рекомендуется использовать низковязкие жидкости. Отталкивайтесь от того, какая температура в вашем регионе.

Среди них 20W40 используется в диапазоне температур от -15 до +45 градусов Цельсия, а 0W30 подходит для суровой зимы, когда температура падает ниже отметки -35 градусов и не поднимается выше +25 градусов по Цельсию.

В плане производителей хорошо себя показали следующие бренды и их моторные масла:

Показатели расхода масла составляют до 1 литра на каждые 1000 километров согласно допускам автопроизводителя. На количество потребляемого масла влияет целый ряд факторов, включая качество и вязкость используемой моторной жидкости.

Уровень потребления масла мотором будет достигать максимальных отметок при агрессивной и активной езде, а также при высоких скоростях. Плюс дополнительно будут изнашиваться поршневые кольца, сами поршни и стенки цилиндров.

Старайтесь ездить размеренно, не перегружать двигатель без острой необходимости. Иначе менять расходники придётся значительно чаще, чем указано в руководстве по эксплуатации.

Инструменты и материалы

Для замены масла вам потребуется подготовить стандартный набор из инструментов и материалов.

В этот список входят:

• шестигранник 12 размера;
• ветошь;
• воронка для заливки свежего масла;
• пустая тара для слива отработки;
• головка или накидной ключ на 17;
• съёмник для масляного фильтра;
• средства индивидуальной защиты, чтобы не обжечься горячим маслом;
• новый фильтр;
• свежая смазка для двигателя.

Ключ на 17 пригодится в том случае, когда пробка сливного отверстия имеет наружные грани. Если же на пробке внутренние грани, тогда демонтировать её удобнее с помощью шестигранника 12 размера.

Инструкция по замене

Следуйте инструкции, чтобы не допустить ошибок и сэкономить себе деньги на услугах автосервисов.

Несвоевременная замена

Многие полагают, что мотор спокойно сможет поработать ещё некоторое время, пока у водителя появится свободное время для замены масла.

Если придерживаться такого принципа, несвоевременная смена смазки приведёт к катастрофическим последствиям для самой машины и кошелька её владельца. К наиболее распространённым неисправностям относят:

1. Образование нагара на стенках цилиндров. В этом случае потребуется ремонт всей поршневой группы, если запустить ситуацию.
2. Масло теряет свои физико-химические свойства. Из-за этого оно не способно выполнять свои основные задачи. Начнёт перегреваться двигатель со всеми вытекающими последствиями.
3. Нарушение твёрдости коленвала. Если это произойдёт, мотор начнёт стучать и придётся делать достаточно дорогой ремонт.
4. Проворачивание вкладышей. Крайне нежелательное явление, поскольку оно влечёт за собой капитальный ремонт силового агрегата.

Есть и другие последствия, которые требуют дорогостоящего ремонта, а иногда и полной замены двигателя. Учитывая стоимость машины и нового мотора, порой проще купить другой автомобиль.

Основной рекомендацией является грамотный выбор рабочей жидкости. Ведь от её качества зависит эффективность работы силового агрегата и сохранение его ресурса.

При возникновении проблем или неуверенности в собственных силах обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Читайте также:

  
• Замена телевизора калина 1
  
• Где находится датчик кондиционера шевроле авео
  
• Как снять заднюю полку мерседес w202
  
• Датчик включения вентилятора опель корса д где находится
  
• Регулировка птф рено дастер