Замена масла газ 24
Система смазки двигателя - комбинированная, под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники распределительного вала, упорные подшипники коленчатого и распределительного валов, втулки коромысел и верхние наконечники штанг толкателей.
В систему смазки двигателя (рис. 27) входят маслоприемник 2, масляный насос 3 с редукционным клапаном 4, установленный внутри масляного картера, масляные каналы, фильтр очистки масла с перепускным клапаном, масляный картер, измеритель уровня масла, маслоналивной патрубок, закрываемый крышкой-фильтром 7 вентиляции картера, масляный радиатор 6, установленный перед водяным радиатором и снабженный ограничительным клапаном 14 и запорным краном 15.
Масло, забираемое насосом из масляного картера, поступает через маслоприемник 2 по масляным каналам в корпусе насоса и наружной трубке в корпус масляного фильтра. Далее, пройдя через фильтрующий элемент, масло направляеюя в полость второй перегородки блока цилиндров, откуда по сверленому каналу - в главную масляную магистраль 5. Из магистрали масло по наклонным каналам в перегородках блока подается на коренные подшипники коленчатого вала и подшипники распределительного вала. Масло, вытекающее из пятой опоры распределительного вала в полость между валом и заглушкой, отводится в картер через отверстие 25 в шейке вала.
На шатунные шейки масло поступает по каналам в щеках коленчатого вала. В ось коромысел масло подводится от распределительно го вала по каналу через голов ку цилиндров к оси коромысел. Через отверстия в оси масло поступает на втулки коромысел и далее по каналам в осях коромысел и в регулировочных винтах - на верхние наконечники штанг толкателей. Стекая по штангам вниз, оно смазывает нижние наконечники штанг толкателей
К шестерням привода распределительного вала масло подводится по трубке 24, периодически сообщающейся с масляным каналом в блоке через канавки 23 на шейке первого подшипника распределительного вала. Из выходного отверстия трубки, имеющего малый диаметр, в момент, когда оно сообщается с масляной магистралью, выбрасывается струя масла, направленная на шестерни.
Через канал в шейке первого подшипника распределительного вала масло из тех же канавок шейки поступает и на упорный фланец распределительного вала. Шестерня привода масляного насоса и распределителя зажигания смазывается струей масла, выбрасываемой из канала в блоке, соединенного с четвертой опорой распределительного вала, также имеющей кольцевую канавку.
Стенки цилиндров смазываются брызгами масла от струи, выбрасываемой из отверстия 12 в нижней головке шатуна при совпадении этого отверстия с масляным каналом в шейке коленчатого вала, а также маслом вытекающим из шатунного подшипника коленчатого вала.
Все остальные детали (стержень клапана, торец стержня клапана, ось шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания, кулачки распределительного вала) смазываются маслом, вытекающим из зазоров в подшипниках и разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя.
Подшипники водяного насоса смазываются через отдельную масленку, установленную на его корпусе.
Емкость системы смазки 6 л. Масло заливается в картер через патрубок, расположенный на крышке коромысел. Уровень масла контролируется по меткам на указателе уровня (рис. 28). На стержне указателя выбиты метки П и О. Следует поддерживать уровень масла вблизи метки П, не превышая ее.
Масляный картер ГАЗ-24
Масляный картер штампован из листовой стали. Он прикреплен к блоку цилиндров шпильками. Разъем картера уплотнен пробковой прокладкой, обклеенной с обеих сторон тонким картоном. В передней части внутри картера к нему приварена горизонтальная перегородка, препятствующая расплескиванию масла при резком торможении. В средней, глубокой, части картера имеется сливная пробка с резьбой М18 х 1,5.
Маслоприемник
Корпус маслоприемника (рис. 29) припаян твердым припоем к приемной трубке 4. Верхняя часть трубки заканчивается фланцем, при помощи которого она крепится на паронитовой прокладке к корпусу насоса. Внутри корпуса маслоприемника установлена сетка 2, удерживаемая пружиной 1. Сетка своей кромкой упирается в ребра на корпусе, образующие щель между корпусом и сеткой. При засорении сетки масло продолжает поступать через эту щель.
Масляный насос ГАЗ-24
Масляный насос (рис. 30) - шестеренчатого типа, установлен внутри масляного картера. Насос прикреплен двумя шпильками к площадкам на третьей и четвертой перегородках блока цилиндров. Корпус 4 насоса отлит из алюминиевого сплава. В приливе корпуса размещен масляный канал 10, через который масло подается в систему двигателя. Этот прилив одновременно служит одной из точек крепления насоса. Точность установки насоса обеспечивается двумя штифтами-втулками, запрессованными в блок цилиндров.
Рабочие шестерни 2 и 8 насоса имеют прямые зубья. Ведущая шестерня 2 изготовлена из стали и закреплена на валике 5 штифтом 3. На верхнем конце валика 5 сделано шестигранное отверстие, в которое входит вал привода масляного насоса. Ведомая шестерня 8 - металлокерамическая. Она свободно вращается на оси 7, запрессованной в корпус насоса.
Крышка 1 насоса изготовлена из серого чугуна и крепится к насосу четырьмя болтами. Под крышку поставлена картонная прокладка 9 толщиной 0,3 мм. В приливе крышки насоса находится редукционный клапан.
Редукционный клапан ГАЗ-24
Производительность масляного насоса значительно выше, чем это требуется для двигателя. Такой запас производительности необходим для обеспечения соответствующего давления масла в магистрали на любом режиме работы двигателя. Лишнее масло при этом поступает из нагнетательной полости насоса через редукционный клапан обратно во всасывающую полость. При увеличении расхода масла через подшипники, когда двигатель изношен, в магистрали также поддерживается необходимое давление, но через редукционный клапан обратно в приемную полость насоса проходит меньшее количество масла.
Редукционный клапан (рис. 31) - плунжерного типа, расположен в крышке масляного насоса. На торец плунжера 2 действует давление масла, под влиянием которого плунжер, преодолевая усилие пружины 3, перемещается в ее сторону. При достижении определенного давления плунжер открывает отверстие сливного канала, пропуская излишнее масло в приемную полость насоса. При дальнейшем увеличении количества масла, нагнетаемого насосом, в результате роста частоты вращения коленчатого вала плунжер еще больше открывает отверстие сливного канала, и в приемную полость насоса перепускается большее количество масла.
Пружина 3 редукционного клапана опирается на направляющий колпачок 4 и крепится шплинтом 5, пропущенным через отверстия в приливе на крышке насоса.
Редукционный клапан регулируют на заводе. Достигается это соответствующей тарировкой пружины: для сжатия пружины до длины 40 мм необходимо усилие в пределах 4,35-4,85 кгс. В эксплуатации не допускается изменять каким-либо способом регулировку редукдиодного клапана.
Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля должно быть в пределах 2-4 кгс/см2. Следует иметь в виду, что непрогретый двигатель не должен работать с большой частотой вращения, так как холодное масло из-за большой вязкости медленно и в недостаточном количестве поступает на рабочие поверхности, что вызывает усиленный износ двигателя.
Рекомендуется после пуска двигателя до его прогрева (определяется по указателю температуры воды) двигаться на автомобиле с умеренной скоростью. В жаркую летнюю погоду при горячем двигателе давление масла может уменьшиться до 1,5 кгс/см2. Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 1 кгс/см2 и при малой частоте вращения холостого хода ниже 0,5 кгс/см2 свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого или распределительного вала. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих случаях должна быть прекращена.
Давление масла определяется указателем, датчик 9 (см. рис. 27) которого ввернут в корпус масляного фильтра. Кроме этого, система снабжена указателем аварийного давления масла, датчик которого ввернут в отверстие во фланце фильтра. Сигнальная лампа указателя, находящаяся на панели комбинации приборов, светится красным светом при понижении давления в системе ниже 0,4- 0,9 кгс/см2. Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления нельзя. Допустимо лишь кратковременное свечение лампы при малой частоте вращения холостого хода. В случае исправности системы при некотором повышении частоты вращения лампа гаснет.
Указанные выше величины давления масла действительны только при исправной работе указателя и датчика давления масла. В случае занижения или завышения показателей следует в первую очередь проверить исправность приборов, как это указано в разделе "Электрооборудование и приборы".
Привод масляного насоса и распределителя зажигания ГАЗ-24
Масляный насос и распределитель зажигания приводятся в действие от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня выполнена как одно целое с распределительным валом. Ведомая шестерня 8 (рис. 32) - стальная, планированная, закреплена штифтом 9 на валике 5, вращающемся в чугунном корпусе 4.
В нижний конец корпуса привода запрессована бронзовая втулка 6. Верхний конец валика снабжен втулкой 2, имеющей смещенную на 1,15 мм в сторону прорезь для муфты 1 привода распределителя зажигания. Втулка 2 на валике 5 закреплена штифтом 3. С нижним концом валика 5 шарнирно соединен промежуточный шестигранный валик 10, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.
Между торцом шестерни 8 и бронзовой втулкой 6 поставлена тонкая стальная каленая шайба 7; на торце втулки 6" для смазки профрезерована диаметрально расположенная канавка. Валик в корпусе привода смазывается маслом, разбрызгиваемым движущимися деталями двигателя. Это масло, стекающее по стенкам блока, попадает в прорезь (ловушку) на нижнем конце корпуса привода и далее через отверстие - на поверхность валика.
В отверстии для валика в корпусе 4 привода нарезана винтовая канавка, благодаря которой масло при вращении валика поднимается кверху и равномерно распределяется по всей его длине. Лишнее масло из верхней полости корпуса привода отводится обратно в картер по сливному отверстию в корпусе.
Корпус привода масляного насоса и распределителя зажигания прикреплен к блоку цилиндров с левой стороны двумя шпильками. Между корпусом привода и блоком цилиндров поставлена паро-нитов ш прокладка. В верхней части корпуса привода выполнены гнездо для установки распределителя зажигания и прилив с резьбовым отверстием для его крепления.
Правильное положение распределителя зажигания на двигателе обеспечивается такой установкой привода в блоке, при которой в момент нахождения поршня первого цилиндра в в. м. т. на такте сжатия прорезь на втулке привода располагается параллельно оси двигателя на максимальном удалении от нее.
Фильтр очистки масла ГАЗ-24
Фильтр очистки масла - полнопоточный с картонным фильтрующим элементом (рис. 33), расположен с левой стороны в передней части двигателя. Через фильтр проходит все масло, нагнетаемое насосом в систему.
Фильтр состоит из корпуса 3, крышки 10, центрального стержня 2 с перепускным клапаном 6 и сменного фильтрующего элемента. Корпус фильтра изготовлен из алюминиевого сплава и крепится к блоку цилиндров через паронитовую прокладку четырьмя шпильками. Резьбовое отверстие, в которое ввертывается центральный стержень 2, образовано стальной втулкой, залитой в корпус. Верхний конец стержня имеет шестигранную головку 8, Снизу в корпус ввернута пробка для спуска отстоявшейся грязи.
В верхней части корпуса фильтра имеются две бобышки: первая - для ввертывания датчика 4 давления масла и вторая - для присоединения трубки подвода масла к фильтру. Ниппель трубки уплотняется мягкими прокладками из красной меди. В бобышку нижней части корпуса ввернут датчик 14 лампы аварийного давления масла.
Крышка 10 фильтра изготовлена из алюминиевого сплава. Она крепится центральным стержнем, ввернутым в корпус фильтра. В проточку крышки заложена резиновая уплотнительная прокладка, головка стержня уплотняется прокладкой из фибры.
Центральный стержень фильтра полый. В верхней его части расположен перепускной клапан, состоящий из текстолитовой пластины, седла клапана, пружины 5 клапана и упора пружины. В стержне просверлено пять рядов отверстий для прохода масла; верхний ряд расположен над клапаном и над фильтрующим элементом. При нормальном состоянии элемента его сопротивление невелико (около 0,1 - 0,2 кгс/см2), и все масло проходит через него, как показано на рис. 33 сплошными стрелками. Из фильтрующего элемента очищенное масло попадает через отверстия внутрь стержня и направляется на смазку двигателя (показано светлыми стрелками). При засорении элемента его сопротивление увеличивается, и когда давление достигает 0,7 - 0,9 кгс/см2, перепускной клапан открывается и начинает пропускать масло, минуя фильтрующий элемент (показано заштрихованными стрелками).
Фильтрующий элемент представляет собой гофрированную ленту 12, изготовленную из пористого картона и свернутую в цилиндр. К торцам цилиндра приклеены металлические донышки с отверстиями посредине. Внутренняя и наружная поверхности фильтра усилены перфорированными цилиндрами 11 и 13.
При установке в корпус торцы элемента снизу и сверху уплотняются прокладками 9 из маслоупорной резины, плотно охватывающими центральный стержень; уплотнение обеспечивается пружиной 7 и опорной шайбой, которые надеты на центральный стержень и прижимают элемент к торцу бобышки корпуса: В данном фильтре применяется такой же фильтрующий элемент, как и на двигателе автомобиля "Москвич-412".
Масляный радиатор ГАЗ-24
Масляный радиатор (рис. 34) служит для дополнительного охлаждения масла при эксплуатации автомобиля летом и при движении на высоких скоростях (более 100 км/ч). Радиатор установлен перед водяным радиатором и включен в масляную магистраль при помощи резинового шланга через запорный кран и ограничительный клапан.
Ограничительный клапан (рис. 35), ввернутый в нижний штуцер трубки подвода масла в фильтр, пропускает масло в радиатор только при достижении давления в системе 0,7 - 0,9 кгс/см2. Ручка запорного крана может занимать два положения: вдоль шланга - кран открыт, поперек шланга - кран закрыт.
Масляный радиатор состоит из остова, двух бачков и планок каркаса. Шесть латунных плоских трубок остова пропущены через 115 припаянных к ним латунных охлаждающих пластин. Концы трубок впаяны в днище бачков. К бачкам припаяны и приклепаны фланцы с впаянными в них трубками для подвода и отвода масла. Планки каркаса с приклепанными к ним кронштейнами припаяны к боковым поверхностям бачков. Масло из радиатора по резиновому шлангу сливается в масляный картер через штуцер, ввернутый с правой стороны в крышку распределительных шестерен.
Масляный радиатор крепится четырьмя болтами к кронштейнам, приваренным к боковым щиткам водяного радиатора.
Некоторые рекомендации по обслуживанию системы смазки
При эксплуатации автомобиля следует периодически проверять уровень масла в картере, своевременно заменять масло, промывать систему смазки и устранять появляющиеся неплотности в соединениях деталей.
Уровень масла проверяют при неработающем двигателе по меткам на стержне указателя. Рекомендуется поддерживать уровень масла около метки П (см. рис. 28). Повышение уровня выше метки П нежелательно, так как кривошипные головки шатунов начинают задевать за поверхность масла, вызывая образование в картере чрезмерного масляного тумана; это вызывает забрызгивапие свечей, интенсивное образование нагара на днищах поршней и стенках камер сгорания, закоксовывание колец, дымление двигателя и повышенный расход масла.
Понижение уровня масла ниже метки 0 опасно, так как при этом прекращается подача масла в систему и возможно выплавление подшипников.
Необходимо иметь в виду, что для перетекания заливаемого при заправке масла из-под крышки коромысел в картер или для стекания масла, обильно разбрызганного во время работы на стенки, требуется некоторое время. Поэтому уровень масла следует проверять через несколько минут после заливки или остановки двигателя. После замены масла нужно пустиь двигатель и дать ему поработать в течение нескольких минут. Спустя некоторое время проверяют уровень масла, как указано выше. В этом случае вязкость масла становится меньшей, и оно хорошо стекает.
При смене масла следует также слить отстой из масляного фильтра и сменить фильтрующий элемент. Для обеспечения плотности прилегания крышки фильтра рекомендуется ставить ее вместе с прокладкой в такое же положение, какое она занимала до снятия. Для этого полезно на корпусе фильтра и на крышке сделать метки, которые следует совмещать при сборке. Не следует чрезмерно затягивать болт крепления крышки, так как это может привести к деформации крышки. Плотность прилегания крышки проверяют после пуска двигателя.
Промывать систему смазки следует через одну смену масла. Для этого после слива масла из горячего двигателя в картер заливают промывочное масло ВНИИ НП-ФД по ТУ 38. 1. 279-69, пускают двигатель и дают ему поработать с малой частотой вращения 10 мин. Затем сливают промывочное масло, заменяют фильтрующий элемент и заливают свежее масло согласно карте смазки.
Установка переходника.
На эту переделку меня толкнула любовь к чистоте в моторном отсеке :) Надоело раз в месяц брать "Фейри" в руки и мыть мотор. А всё из-за моторного масла, которое любит вытекать из фильтра почти со всех щелей, несмотря на герметик.
Гуляя по авторынку, не раз замечал переходник под нормальный, " человеческий" фильтр. Но покупать его не решался, был в сомнении. Потом, вместе с соседом-Волговодом на рынке взяли ему этот девайс. После установки он дал понять, что собранная система нормально работает. Это был первый положительный отзыв.
Теперь моя очередь. Имея дурацкую (а может и нет) привычку "выносить" мозг продавцам, добился от всех "опрашиваемых", отзывов об этом переходнике. Все говорили только хорошее (только однин признался, что бывает брак). Это и стало решающим фактором покупки.
На рынке "водились" два вида переходников. Оба, как оказалось, Ульяновские. Говорят, есть еще китайские, но лучше их не брать. Так вот, купил я вот такой комплект:
По цене он был несколько дороже (коробка мне понравилась: красиво, добротно, с галлограммой).
Так же были приобретены новый датчик аварийного давления масла (хотя старый рабочий был), медные шайбы, масло Castrol Magnatec 10w40, прокладка поддона (всегда до этого брал "пробковую", в этот раз, для эксперимента — "резинопробковую"), масляный фильтр, серый герметик (температуру лучше держит).
Установка переходника не сложна, но есть свои особенности. Как оказалось, вся партия этих переходников бракованная, что-ли. Место крепления внизу — нормальное, а сверху, вот здесь:
— сантиметра полтора зазор! Как закручивать — хз. Чуть инфаркт не получил, т.к. на следующий день на техосмотр ехать, а вернуть не вариант — рынок только по понедельникам работает. Позвонив соседу узнал, что у него тоже самое было. Сразу "гора с плеч" :) Говорит: "Просто, одновременно старайся закручивать с обоих концов и будет всё о'к. Только очень осторожно!"
Так и сделал. Все стыки были "посажены" на фум-ленту и серый герметик. По поводу "фумки" переживал вначале, думал, температуру не выдержит, но после маленького эксперимента (наматал эту ленту на отвертку и поставил на газ греться) убедился в обратном — она чуток сжимается, но не плавится.
Да, забыл сказать: не успел вытащить трубку из набора, как там краска стала отпадать с обоих концов (середина — нормально). Вот безобразие! Пришлось всю эту "порнушку" зачистить и покрасить заново. Получилось примерно так:
до покраски
Замена масла, прокладки поддона. Чтобы снять поддон двигателя для замены прокладки нужно иметь, как минимум, жёлтый пояс по Камасутре… Сначала снять правое колесо, открутить маятник, поддомкратить двигатель (ужОс!), в моём случае ещё и рулевую сошку демонтировал.
После долгих мучений снял поддон, помыл, очистил от старой прокладки посадочные места, нанёс серый герметик (одного тюбика не хватило, пришлось добавить чёрный, но он для этих целей фиговенький).
Тоже самое сделал с мотором внизу:
Потом всё собрал.
Итог: Такая переделка однозначно лучше, чем старая конструкция! На днях ездил на моря + по Краю (ок. 1000 км.) : мотор работал при разных нагрузках — ни капли масла! Это при том, что залита полусинтетика и местами спецом мотор раскручивал, для проверки. Единственный минус: щуп цепляет трубку.
Пока так.
А этот человек меня поддерживает в автомобильных делах и помогает чем может. Даже выучила названия гаечных ключей, чтоб легче подавать было :) И на авторынок с ней ходить гораздо интереснее (в отличие от пацанов-друзей, под ухо никто не ноет: ну когда выберешь, когда отсюда смоемся…). Драгоценный помощник!
Надо заменить масло, не хочу уподобляться предыдущим двум хозяивам, которые за все
время эксплуатации не сменили ни разу масло, только доливали.
Вопрос вот в чем, когда-то и неоднократно слышал от гаражных умельцев, что если в движек,
который всю жизнь работал х3 на чем, залить нормальное масло, синтетику, полусинтетику, то наступит
3.14зда всем прокладкам, и они все резко потекут. Кто нить сталкивался? так ли это?
в свою предыдущую классику лил лукоил, в принципе отъездила 7 лет, ничего.
А сейчас думаю, может нормально масло залить, по-легче движку будет?
И ещё вопрос, сколько лить надо в 24д?
Будет лучше не то слово, довольный журчать будет. Залей хорошую минералку или полу-синтетику.
И ещё такой момент, если двигатель реально на говне работал , залей новое масло (промывать ничего не надо, промывочные масла- зло), отъезди тысченку километров и замени снова, и не забудь про фильтры :)
Масла надо: 4-х литровую канистру + 1 литровую - заливаем, ещё 1 литровую оставляешь на доливку.
тоже самое делал как тут писали , скоро буду сливать масло(залил полусинтетику,промывка чувствую не помогла) заливать ное +фильтр
ну не знаю насчет того что промывка зло. для старого мотора это так а для нового свежего промыть можно..тем более если ездили на хорошем масле!
виктор хорошь выеживаться. я на своей 2115 наездил 85 тысяч за 2 года на ниве наездил ( за много лет) 103 тысячи.. на волге за неделю 1.5. тысячи не надо пиз.ить. сало иди ешь..
Вам замечание (+) за неуважительное отношение к другим участникам. Master General
Надо заменить масло, не хочу уподобляться предыдущим двум хозяивам, которые за все
время эксплуатации не сменили ни разу масло, только доливали.
Вопрос вот в чем, когда-то и неоднократно слышал от гаражных умельцев, что если в движек,
который всю жизнь работал х3 на чем, залить нормальное масло, синтетику, полусинтетику, то наступит
3.14зда всем прокладкам, и они все резко потекут. Кто нить сталкивался? так ли это?
в свою предыдущую классику лил лукоил, в принципе отъездила 7 лет, ничего.
А сейчас думаю, может нормально масло залить, по-легче движку будет?
И ещё вопрос, сколько лить надо в 24д?
Никого не слушай! Если хочешь что бы двиг не накрылся преждевременно, замени с промывкой!
Обязательно перейти на хорошее масло, промыть дважды движок - сначала залить в старое присадку промывку, потом слить и залить промывочное 5минутку, потом залить новое. Через 2 тыс.км поменять масло опять с промывкой. И все теперь менять как по инструкции каждые 5-6 тыс км.
Только никакой синтетики, какая синтетика с набивкой коренной, да и потом этот движок не расчитан на такое масло, какая синтетика в 50е?
Просто хорошую дорогую минералку 10W-40.
Сальники если и потекут то именно из за того что не расчитаны на синтетику, потому только минералку.
Емкость картера 6 литров, на некоторых 402х с алюминевым картером емкость 5 литров. Но на твоей точно 6 литров.
А так конечно всю срань из движка удастся убрать только при переборке.
Удачи!
Емкость системы охлаждения ГАЗ-24 - 13 литров
Система охлаждения двигателя заправляется водой или жидкостью с низкой температурой замерзания (антифризом). Качество заправляемой воды имеет не меньшее значение для долговечности и надежности работы двигателя, чем качество топлива и смазочных материалов. Чистая мягкая вода снижает образование накипи и уменьшает коррозию деталей двигателя.
В случае применения речной или озерной воды ее желательно кипятить и фильтровать через несколько слоев марли. Артезианскую или ключевую воду можно использовать только после предварительной обработки специальными химическими реагентами (например, ионитовыми фильтрами). Морскую воду применять категорически запрещается.
Воду, слитую из системы охлаждения, рекомендуется сохранять для повторного использования. Следует грмнить, что частая замена воды усиливает коррозию и образование накипи.
Зимой систему охлаждения заправляют антифризом, представляющим собой смесь воды и эталенгликоля. Наиболее распространены антифризы марок 40 и 65 (ГОСТ 159-52) с температурой замерзания соответственно -40° С и -65° С. Так как объем антифриза увеличивается при нагревании, заливать его в систему охлаждения следует в меньшем объеме по сравнению с водой: жидкость 40 заливают на 5-6% меньше объема системы охлаждения, жидкость 65 - на 7-8%. Антифризы ядовиты, и поэтому в обращении с ними следует соблюдать большую осторожность. При заливке необходимо принимать меры, исключающие попадание антифриза на лицо, в полость рта, на одежду и т. д. Попадание антифриза на окрашенные поверхности автомобиля портит их внешний вид. Нельзя допускать попадания в антифриз бензина, керосина, масла, так как это вызывает его сильное вспенивание и выбрасывание из радиатора.
Доливать систему охлаждения, заполненную антифризом, следует только водой (если убыль последовала в результате выкипания), так как температура кипения воды ниже, чем этиленгликоля, который практически не испаряется.
При открывании пробки радиатора и особенно в случаях перегрева двигателя нужно соблюдать большую осторожность. Руку обертывают тканью или надевают рукавицу, пробку открывают постепенно, стравливая давление. Быстрое открывание может привести к выбросу пара и кипятка н, если не приняты меры предосторожности, возможны ожоги.
Сливать воду или антифриз надо через два краника: один из них расположен с правой стороны двигателя и открывается тягой, а другой - на нижнем бачке радиатора и открывается поворотом вентиля.
Примечание автора сайта: При заполнении системы охлаждающей жидкостью, снимите на время верзний патрубок с радиатора печки, чтобы стравить из него воздушную пробку.
Заправляя топливный бак, необходимо исключить возможность попадания в него грязи, песка, воды и т. п. Перед открыванием пробки бака следует удалить грязь и пыль с крышки люка, поверхности верхней части наливной горловины и пробки.
Не менее важно следить и за чистотой заправочного пистолета и заправочной посуды. Если бак заправляют не на автозаправочной станции, необходимо пользоваться воронкой с мелким сетчатым фильтром. Во всех случаях, когда есть сомнение в чистоте бензина, ему надо дать отстояться перед заправкой. Такой бензин нельзя выливать в бак без остатка. Следует избегать попадания бензина на окрашенные поверхности кузова и на рассеиватели фонарей.
При обращении с бензином необходимо строго соблюдать все меры противопожарной безопасности. Особая осторожность требуется при пользовании этилированным бензином, который в отличие от обычного окрашивается в тот или иной цвет в зависимости от октанового числа. Применение этилированного бензина предусматривает необходимость соблюдения следующих правил:
1. Нужно избегать попадания бензина на поверхность тела и особенно лица, в рот, в органы дыхания, на одежду, на обивку автомобиля и на окраску. Недопустимо пользоваться этилированным бензином для мойки деталей, очистки одежды и т. п. Следует помнить, что этилированный бензин вызывает очень тяжелые отравления, лечение которых весьма затруднено и длительно.
2. Если бензин попал на кожу, необходимо немедленно (до его высыхания) обмыть ее керосином, вытереть насухо, а затем вымыть водой, лучше теплой с мылом.
3. Одежду, облитую этилированным бензином, надо сразу же снять и просушить на открытом воздухе в течение 2 ч, а затем отдатьв стирку. Ремонтировать одежду можно только после стирки.
4. Место в автомобиле (или в закрытом помещении), облитое бензином, следует вытереть насухо, а затем протереть тряпкой, смоченной керосином.
5. В случае ремонта автомобиля бензин сливают из бака без остатка, продувают топливопроводы, удаляют бензин из карбюратораи фильтра тонкой очистки.
Смазка уменьшает трение в механизмах и износ деталей. Своевременность проведения смазочных операций и качество смазочных материалов в значительной степени определяют долговечность автомобиля.
Периодичность смазки и тип применяемых масел для смазки механизмов автомобиля ГАЗ-24 Волга приведены в карте смазки.
При эксплуатации автомобиля на пыльных и грязных дорогах периодичность смазочных операций рекомендуется сокращать вдвое. Перед введением смазки в механизмы необходимо убедиться в чистоте смазочных материалов, посуды и приспособлений (шприц, воронка и т. п.) и вымыть автомобиль. Место вокруг заливочных отверстий и масленки должны быть тщательно очищены. После смазки потеки масла следует удалить.
Рекомендуется выполнять следующие операции по смазке автомобиля:
1. Шкворни и резьбовые втулки передней подвески смазывать с помощью шприца через пресс-масленки (по три масленки с каждой стороны автомобиля) до тех пор, пока смазка не начнет выдавливаться из-под уплотнительных колец смазываемых соединений (рис 234). После смазки обязательно закрыть пресс-масленки резиновыми колпачками, чтобы при последующей смазочной операции грязь не попадала в подшипники.
2 Втулку валика распределителя зажигания смазывать одним оборотом крышки колпачковой масленки, наполненной консистентной смазкой ЦИАТИМ-201. Втулку кулачка прерывателя смазывать пятью каплями масла для двигателя, после предварительного снятия ротора и сальника под ним. На фильтр кулачка и ось рычажка прерывателя пускать по одной капле того же масла.
3 Подшипники водяного насоса смазывать до тех пор, пока смазка не начнет выходить из контрольного отверстия Излишек смазки нужно убрать, так как она может попасть на ремни привода вентилятора и испортить их В случае применения смазки 1-1 Зж (вместо ЯНЗ-2) операцию смазки производить через 3 тыс. км пробега
4. В картере двигааеля уровень масла проверять перед каждым выездом с помощью стержневого указателя и через каждые 300- 500 км пути (в зависимости от состояния двигателя). Поддерживать уровень масла вблизи метки "П" указателя. Для более точного определения уровня масла пустить двигатель и дать ему поработать несколько минут до нагрева. Замер производить через 3- 4 мин после остановки двигателя, чюбы масло успело стечь в картер из фильтра, каналов и со стенок картера.
Масло в картере двигателя заменять после поездки, пока оно горячее.
Фильтр вентиляции картера двигателя очищать одновременно со сменой масла в двигателе в следующем порядке, снять фильтр с двигателя, промыть его в керосине, просушить, опустить в масло для двигателя, вынуть, дать стечь из фильтра избытку масла и поставить фильтр на место. При работе на пыльных дорогах очистку фильтра вентиляции двигателя производить чаще. Езда с сухим (несмоченным маслом) фильтром вызывает повышенный износ двигателя.
Одновременно со сменой масла в двигателе заменить фильтрующий элемент, который имеет номер 412-1017140, наружный диаметр 71 мм, высоту 156 мм. При смене элемента отвернуть пробку 11 (см рис. 27) и слить отстой, вывернуть головку стержня 8 (см. рис. 33) и снять крышку 10. Очистить внутреннюю поверхность корпуса фильтра и отверстия в стержне 2 Собрать фильтр с новым элементом.
Не следует путать масла для карбюраторных двигателей с маслами для дизелей, имеющими сходную маркировку
Смену масла в картере двигателя при эксплуатации автомобиля на городских и загородных дорогах с асфальтовым, бетонным и другим усовершенствованным твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии, производят через каждые 10 тыс км пробега, одновременно сменяя фильтрующий элемент и промывая фильтр вентиляции.
На плохих дорогах заменяют масло через 6 тыс. км пробега.
При замене масла в картере двигателя с одндй марки на другую промывка картера двигателя обязательна.
5. Для смены масла в воздушном фильтре снять крышку фильтра, вынуть фильтрующий элемент, промыть его в керосине и просушить. Очистить корпус фильтра внутри от грязного масла и отстоя, налитьв него 450 см3 чистого масла, можно отработанного, но отстоявшегося. Нижний слой отстоявшегося масла, содержащий механические примеси, для фильтра применять нельзя. Перед сборкой фильтрующий элемент нужно окунуть в масло и, после того как избыток масла стечет, собрать фильтр.
6. Крестовина кардана не имеет предохранительного клапана, поэтому нагнетать смазку в подшипники шарниров нужно энергичными движениями шприца до тех пор, пока она не начнет выходить из-под сальников всех шипов крестовины. Для карданов запрещается применение консистентных смазок. Карданные шарниры смазывать через 12 тыс. км, а при движении по грязным дорогам - через 6 тыс. км.
7. Для замены смазки в подшипниках ступицы передних колес (см. рис. 122) снять ступицу, вынуть наружный подшипник, промыть подшипники и ступицу в керосине и протереть их насухо. Проверить исправность подшипников. Заполнить каждую ступицу свежей смазкой (приблизительно по 150 г). Обильно смазать внутренний подшипник, заполнив пространство между роликами и между подшипником и сальником. Полностью заполнить колпак ступицы. При установке колпака на место обильно смажется наружный подшипник.
8. Заменить масло в коробке передач после поездки, пока оно горячее. Свежее масло заливать до уровня маслонаполнительного отверстия, находящегося с правой стороны картера. Через каждые12 тыс. км проверять уровень масла.
9. Заменять масло в картере заднего моста после поездки, пока оно горячее. Свежее масло наливать до уровня маслонаполнительного отверстия. Через каждые 12 тыс. км проверять уровень масла.
Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Смазка автомобиля ГАЗ-24
Смазку автомобиля производить согласно карте смазки. Рекомендуется перед смазкой автомобиль вымыть.
Указания по проведению смазки соответствуют номерам позиций в карте смазки:
1. Смазку шкворней и резьбовых втулок передней подвески производить трансмиссионным маслом с помощью шприца через три масленки с каждой стороны автомобиля до тех пор пока из-под уплотнительных колец смазываемых соединений не пойдет масло. Применение пластичных смазок запрещается.
2. В распределителе зажигания смазать: втулку валика распределителя одним оборотом крышки колпачковой масленки, наполненной пластичной смазкой ЦИАТИМ-201, втулку кулачка пятью каплями (сняв предварительно ротор и сальник под ним), фильц кулачка и ось рычажка прерывателя одной каплей масла для двигателя.
3. Подшипники водяного насоса смазывать до тех пор, пока смазка не будет выходить из контрольного отверстия. Излишек смазки убрать, так как она при попадании на ремни вентилятора приведет к их порче. Допускается применять смазку 1-13Ж (вместо ЯНЗ-2 или Литол-24), но при этом операцию смазки производить через каждые 3000 км пробега.
4. В картере двигателя проверять уровень масла перед выездом с помощью стержневого указателя уровня масла и через каждые 300-500 км пробега в зависимости от состояния двигателя. Уровень масла должен быть при этом вблизи метки П на указателе уровня масла. Для более точного определения уровня масла двигатель пустить и дать ему поработать несколько минут до нагрева. Замер производить через 3-4 мин после остановки двигателя, чтобы масло успело стечь в картер из фильтра, каналов и со стенок картера. Масло в двигателе заменять после поездки, когда оно еще горячее.
Одновременно с заменой масла в двигателе заменять фильтрующий элемент (412-1017140). При замене элемента отвернуть пробку, слить отстой, отвернуть колпачковую гайку и снять крышку. Обращать внимание на состояние прокладки крышки и при необходимости заменить. Очистить внутренность корпуса фильтра и стержень. Собрать фильтр с новым элементом.
Допускается менять масло в картере двигателя при эксплуатации автомобиля на городских и загородных дорогах с асфальтовым, бетонным и другим усовершенствованным твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии, через каждые 10 тыс. км, одновременно меняя фильтрующий элемент. На плохих дорогах масло заменять через каждые 6000 км.
Запрещается смешивание масла разных марок при обслуживании двигателя. При смене масла одной марки маслом другой марки промывка двигателя обязательна.
5. Заменить масло в воздушном фильтре карбюратора.
6. Смазать карданные шарниры через 12 тыс. км, а при езде по грязным дорогам через 6 тыс. км. Крестовина карданного шарнира не имеет предохранительного клапана, поэтому смазку карданных шарниров производить энергичными движениями шприца до выхода масла из-под всех сальников. Запрещается применять для смазки карданных шарниров пластичные смазки
Примечание. При смазке карданных шарниров после пробега первых 12-12,5 тыс. км могут быть случаи, когда вследствие повышенной герметичности сальников масло из-под них не выходит. Добиться выхода масла при следующей смазке (т. е. после пробега 24-25 тыс. км), когда герметичность сальников неизбежно уменьшится.
7. Для замены смазки в подшипниках ступиц передних колес снять ступицу, вынуть наружный подшипник, промыть подшипники и ступицу в керосине и протереть насухо. Проверить исправность подшипников, заполнить ступицу свежей смазкой (приблизительно 150 г); при этом обильно смазать внутренний подшипник, заполнив пространство между роликами и между подшипником и сальником. Тщательно промыть колпачок ступицы и полностью заполнить его смазкой. При установке его на место обильно промажется наружный подшипник.
8. Заменять млело в коробке передач и заднем мосту после поездки, когда масло горячее. Свежее масло заливать до уровня маслонаполнительных отверстий. Через каждые 12 тыс. км проверять уровень масла и, если необходимо,
9. По заднему мосту выполнить те же работы, что и по коробке передач.
10. Подшипники задних колес смазывать с помощью колпачковой масленки путем двукратного наполнения смазкой и полным выжиманием ее.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: