Замена масла акпп ниссан лаурель 35
* Примечание: если автомобиль проехал большое расстояние на высокой скорости, или использовался в городе в жаркую погоду, или буксировал прицеп (трэйлер), то верное значение уровня масла АКПП может не быть получено. Необходимо подождать около 30 минут пока температура масла немного упадёт.
Полная замена масла АКПП: Жидкость в коробке можно поменять либо самому либо на СТО( при помощи специализированного аппарата ).
Аппаратная замена жидкости АКПП: На СТО, есть возможность замены масла в коробке при помощи специализированного аппарата, данный аппарат позволяет заменять мало в коробке в потоковом режиме прямо на работающей коробке, что обеспечивает наиболее полную замену масла АКПП. Прямо на работающем автомобиле аппарат под давление прокачивает через всю коробку масло, тем самым достигается замена масла во всех узлах коробки. При аппаратной замене, следует брать на 3-5 литров масла больше (все завит от загрязнения старого масла). для примера я беру 12,13.
Поэтому если Вы хотите быть уверенным, что масло в Вашей АКПП свежее, то Вам придётся менять его несколько раз подряд, каждый раз смешивая новое, чистое, свежее масло с оставшимся в гидротрансформаторе. Таким образом, через какое-то количество таких замен процент старого масла останется минимальным.
Так же замена масла в коробке может производиться либо со снятием поддона либо без.
Первым вариантом имеет смысл воспользоваться на машинах с большим пробегом, сомнительным прошлым или при подозрениях, что картер коробки выносил удары. При таком способе замены масла объектом пристального внимания будет служит всё, что Вы увидите сняв поддон, в том числе маслянный фильтр АКПП. При необходимости замените его или прочистите.
Жидкость гидро усилителя используется того же типа, что и в автоматической трансмиссии - типа DEXRON III , так же можно использовать специальные для гидро усилителя руля жидкости. Полный объем жуткости ГУР в системе 2 литра, при этом объём заливаемой жидкости при замене на станции технического обслуживания 1,9 л .
Уровень жидкости определяется визуально по бочку ГУР (на нем указывается максимум и минимум уровня жидкости ГУР) [ Смотреть рисунок правее ].
Для измерения жидкости ГУР существуют 2 шкалы - для холодного замера и для горячего замера .
Под холодным понимается уровень, когда температура жидкости находится в пределах от 0°С до 30°С .
Горячий уровень соответствует температуре жидкости от 50°С до 80°С .
Рекомендации по производителю: По фирме нет никаких особых требований при соблюдении рекомендуемого типа жидкости.
На рисунке правее, показан автомобиль с МКПП. Если на автомобиле установлена АКПП то жидкости второго резервуара для тормозной жидкости не будет.
В левой части рисунка изображён бочек тормозной жидкости, для механизма тормозов, а справа и чуть далее от него резервуар с тормозной жидкостью, использующейся в механизме сцепления, устанавливаемый на автомобили с ручной коробкой переключения передач.
Для полной замены тормозной жидкости с прокачкой системы, требуется не более 0.7 л.
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля рекомендует строго соблюдать уровень тормозной жидкости и при необходимости её доливать. Доливка, например, может потребоваться когда индикаторная лампа тормозов на приборной панели начинает помигивать, что, в случае исправности остальных систем, может говорить о малой остаточной толщине тормозных колодок. Однако, если доливка требуется слишком часто, то необходимо немедленно обратиться в сервис для диагностики тормозной системы.
Использовать можно тормозную жидкость любого производителя типа DOT3 .
Объем резервуара для омывания стекол равен 5 литров .
Какого производителя? Любого, можно даже советского и даже воды, но только летом, хзимой все замерзнет и ничего работать не будет. По личному опыту, от замерзшей води зимой ничего не ломается, к весне и при долгой работе двигателя оттаивает, поэтому если вода замерзла, то при догой поездке, ее можно заменить на незамерзайку.
Вся необходимая информация по заправочным объёмам системы кондиционирования Вашего автомобиля приводится на табличке, которая находится на верхней внутренней части капота, как показано на рисунке.
Если наклейка с прошлыми хозяевами или от времени потерялась, то при посещении СТО, по каталогам или по техническим характеристикам мастера сами определят сколько заливать хладагента.
Машина была куплена в ноябре 2013, на новогодних праздниках 2013/2014 решил погонять по снегу на Дальнегорской ВПП, погонял, автомат в аварийный режим, достаю щуп, а масло бордовое, пена на щупе, подумал — а хай с ним, всё равно свап и замена на турбовый или коробку.
В августе 2014 уже был свап, был притащен двигатель и турбоавтомат от ская (отличается от обычного наличием некоторых датчиков, по железу одинаковы), но как оказалось автомат ставить не стали, оставили мой, только поменяли один штекер. Тогда автомат начал работать немного не правильно, переключаться только по скорости, на тот момент я думал, что хрен на него — буду ставить мкпп, начал докупать ништяки, а вавтомат драть в хвост и в гриву… НО
Но все знают как в 2015 году взлетели цены из-за кризиса, КИТ который стоил 40, стал стоить 70, цены на всё взлетели, стейджи с 4вд МКПП возить перестали, а с них коробку можно было купить за 12 т.р. и за 5т.р. переделать в 2вд. Как-то уже не до коробаса стало.
Решил сделать тот что стоит, заехал в сервис, восстановили мне стабильную работу, надо было бы масло поменять, но чёт подзабылось совсем. Проходит пол года и вот недавно начинаются задержки при переключении.
На холодную со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 3, на горячую задержки только с 3 на 4 и с 4 на 3, но последнее решается отключением овердрайва, с первым странности, чтоб воткнулось надо дать газу, тогда скорость с пинком включается, чувство будто какой-то из каналов забит и не может продавить масло, грешил на соленоид, но так как их там 2 и они учавствуют не только на 4, значит рабочие, потом думал чтот с одним из гидроаккумуляторов, решил что заменой масла проблема должна уйти.
В гараже валялся автомат от RB25DE, отдали его даром, сказали, что там какой-то датчик не работает. Разобрал его, грязи там ппц, понял, что запасным он не станет, разобрался как снимается гидроплита, чтобы добраться до гидроаккумов и соленоидов и довольный на следующий день загнал лавра на яму, начал процедуру.
Вытаскиваем длинную трубку и вставляем в банку литра на 4, заводим машину на Р и просто ждем пока масло всё не сольется.
После снимаем поддон, фильтр и гидроплиту.
Снимаем, сливаем с поддона ещё чуть больше литра
И тут нас ждёт сюрприииииз.
Разные фильтры и немного разные гидромозги(( Если на 25 гидроплите болты подписаны (а их там 5 видов по длине) и по мануалу легко всё закрутить обратно, то на 20DE они не подписаны, а наугад потом очень не хочется собирать дабы автомат остался рабочим
С фильтра тоже сливаем около 0.5 литра
Ну да ладно, не стал снимать плиту
Магнит засран не хило, много пыли фрикционов, но сами фрикционы в поряде, проскальзывания нет, масло паленым не воняет. Так же много металической стружки, думаю это последствия года неправильной работы автомата, частые ударные нагрузки.
Ставим всё обратно на черный герметос
Заливаем 3.5 литра, заводим машину, прогреваем минут 15, до уровня чуть-чуть не хватает, щёлкаем по передачам, останавливаясь на каждой по 30 сек.
Сливаем через трубку радиатора сколько сольется на заведенной машине в режиме Р и снова заливаем новое масло.
Количество слитого и залитого масла по итогу должно быть равное! 20 минут машина стояла заведенной, масло прогрелось, показал середину уровня HOT, покатались немного по городу, после уровень стал выше, даже чуть выше нормы, грешу на неровную местность.
Итог: проблема как была, так и осталась, мягче только остальные переключения стали. Всё идёт к замене автомата, благо стоят они не дорого… в отличии от масла и сервиса. Менять поеду туда где ставили двиг, чтобы заранее подобрали нужный, может и от 25 мотора.
Заменить жижу в АКПП можно либо полностью, либо частично (дело в том, что когда мы просто пускаем жижу из коробки самотеком, выливается далеко не весь ее объем, а примерно лишь половина)
Однако существует достаточно простой альтернативный способ полной замены жидкости в АКПП, описанный и наглядно проиллюстрированный нашим коллегой с подпольной кличкой *Spitfire* (далее следует авторский текст):
«. Имеем исходный автомобиль, Ниссан-Лаурель, на нем и будем менять АТФ. При хорошей организации процесса необходимо потратить 30 минут своего времени.
Данная процедура возможна на любом другом авто, я это выполнял на Премьере 2000 г., Камри 1991 г., Скайлайн 2002 г.
Для замены АТФ нам понадобится следующий набор:
- Фирменная АТФ одна или две банки по 4 литра, в зависимости от того, частично или полностью меняем АТФ (одна банка стоит примерно 1300 руб., другую жидкость не рекомендую (!); спорщики могут остаться при своем мнении, на своем авто я проехал уже 90 тыс. км).
- Тара для слива АТФ (я использую 2 или 4 бутылки по 2 литра, удобно считать, сколько слил — столько и залил).
- Отвертка, тряпочка и хомутик на 16 мм примерно.
- Воронка (~10 руб.) с надетым на нее тонким шлангом длиной15 см, и шланга с внутренним диаметром (~30 руб.), лучше прозрачного — будет видно сливаемую жидкость и те моменты, когда она меняется цветом и заканчивается.
- Напитки по собственному усмотрению, бюджет неограничен.
Под автомобиль лезть необязательно, все выполняется сверху.
Важно: обязательно купите новый маленький хомут родные очень неудобные и второй раз могут порезать шланг. Также лучше заранее проверить уровень в коробке, чтобы принять решение относительно количества жидкости, заливаемой в конце процесса замены.
- Прогреваем автомобиль, под генератором находим два шланга, идущие с коробки на радиатор и обратно, подкладываем тряпочку под трубки, чтобы АТФ не вытекла на пластиковую защиту, откручиваем с левой выходной трубки (на фото он с хомутом на болтике) хомут и снимаем шланг (не бойтесь утечки АТФ, сольется всего пара грамм).
- Надеваем новый метровый прозрачный шланг вместо штатного шланга. Важно знать, по какому кругу идет АФТ, если сомневаетесь — смело снимайте шланг с радиатора и замыкайте круг своим прозрачным шлангом, заводите двигатель и любуйтесь циркуляцией жидкости в коробке. После вставляем выходной шланг в тару для слива отработки.
- Всё — заводим двигатель и сливаем АТФ. С первого раза сможете слить всего примерно три литра.
Ставим воронку в отверстие для щупа коробки (на фото она белая):
Всего слилось восемь литров, на последнем литре вы уже заметите в прозрачном шланге свежую АТФ.
Количество слитой и залитой АТФ должно быть равным. Если у вас уровень жидкости изначально был правильным, то все будет точно, как в аптеке. Если сомневаетесь в точности получившегося после замены уровня, то оставьте немного свежей АТФ для его выравнивания (в коробке всего примерно, поэтому есть возможность оставить пол-литра).
Надеюсь, этот отчет кому-нибудь поможет, или просто будет интересным. Вообще большинство операций выполняю самостоятельно, мне это просто интересно — гайки повертеть, а то знаете, бумаги на работе достают.
(конец материала автора Spitfire).
А теперь рассмотрим способ неполной, частичной замены жижи в АКПП.
Однако в официальных источниках правильным считается другой, более сложный способ — со снятием и промывкой поддона и фильтра. Суть та же самая — слить старую жижу и залить новую. Но при этом, жижи сольется немного больше, соответственно, больший объем будет заменен. появится прекрасная возможность избавить поддон и фильтр от всякой дряни в виде пластиковых и металлических опилок, стружки, пыли, которые неизбежно образуются внутри коробки в результате изнашивания трущихся деталей.
бензин для промывки поддона и фильтра, кисточка для промывки (ветошь лучше не использовать — обязательно останутся всякие волокна на поверхности поддона);
воронка со шлангом — для залива новой жижи через трубку щупа, просто воронкой не обойтись, не удобно;
терпение и аккуратность (придется открутить и прикрутить несколько десятков болтов, при этом важно ни один из них не сломать:-));
Насчет фильтра АКПП. Он представляет собой девайс с тонким металлическим корпусом прикольной формы и металлической сеточкой. В принципе, в продаже имеются эти фильтры, в комплект также входит прокладка под поддон. Однако если твой фильтр не имеет механических повреждений — не погнут, сетка не порвана и т. п. — можно вполне обойтись его промывкой. А прокладка там достаточно прочная, и без проблем выдерживает неоднократное снятие-установку поддона.
Откручиваешь большой болт на поддоне и спускаешь через сливное отверстие столько жижи, сколько вытечет.
Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаешь крышку поддона. Внимание: сейчас оттуда потечет оставшаяся жижа, причем не капля-две, а еще вполне приличный объем! Будь к этому готов, желательно иметь под рукой какое-нибудь широкое корытце. А лучше всего, чтобы кто-нибудь был рядом и подстраховал тебя с этим корытцем. Еще раз внимание: желательно не упустить эту дополнительную порцию жижи мимо емкости на пол, иначе потом будет трудно определить точный объем всей слившейся жижи, чтобы залить столько же новой.
Промываешь бензином поддон, прокладку и фильтр. Попутно изучаешь присутствующие продукты трения — если их слишком много, это повод обратить пристальное внимание на работу коробки — возможно, не так!
Подсчитываешь объем всей слившейся из коробки жижи. Заливаешь через трубку щупа АКПП с помощью воронки со шлангом такое же количество новой жижи.
В зависимости от показателя измерения либо ничего не делаешь, либо доливаешь немного жижи, либо сливаешь лишнего. переизбыток жижи так же плох, как и недостача, поэтому постарайся измерить ее уровень максимально точно. Насчет слива избытка жижи — просто заедешь еще раз на яму/эстакаду/подъемник и немного открутишь сливной болт. Выкручивать полностью не надо! Просто позволь жиже немного сочиться сквозь него, так будет очень удобно контролировать процесс, и сможешь в любой момент его остановить.
Глобальное обновление ассортимента футболок и аксессуаров в новом магазине
Приобретая Ниссан Laurel с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Ниссан Лаурель только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.
- простой автомобиля;
- низкое качество бензина;
- езда по холмистым и горным местностям;
- перегрузка машины весу;
- глушим двигатель;
- откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
- меняем масляный фильтр;
- промываем двигатель Ниссана Laurel с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
- заливаем новое масло.
Этап промывки двигателя Ниссана Лаурель сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.
 |
Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Ниссана Лаурель на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.
Особое внимание владельцам Nissan Laurel стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.
Периодичность замены для наших условий 30-40 тысяч км, если масло темнеет или приобретает запах горелого, требуется его заменить не дожидаясь очередного срока замены.
Из практики, я не теоретик. После 40 дексрон просто теряет бОльшую часть своих свойств , присадки уже неэффективно работают( если вобще работают).И цвет жижи не показатель. Уточню, что разговор о минералке. На синтетике можно и до 80 тык ездить. Официальной информации, если тебя именно это интересует, у меня нет, ищи в недрах энторнета.
А вобще-то люди ездят и не парятся и больше без всяких интервалов и замен, как говорится, дело выбора. Если есть другая информация или личный опыт, поделись. Вдруг я дексрон начну менять только с заменой ремня ГРМ, тыщ через 100.
да я декстрон в принципе не лью, только ориджинал. интересно, а как ты определил что свойства масла потеряны? у меня на пульсаре после 40000 масло было такого же цвета как и новое, чистое и без запаха. как по нему можно определить, потеряло оно бОльшую часть своих свойств или нет?
да я декстрон в принципе не лью, только ориджинал. интересно, а как ты определил что свойства масла потеряны? у меня на пульсаре после 40000 масло было такого же цвета как и новое, чистое и без запаха. как по нему можно определить, потеряло оно бОльшую часть своих свойств или нет?
Я тоже пользуюсь Матик Флюид Д, и чо? Хоть ты его горшком назови- это ATF. Уважаемый, хочешь познаний глубоких, обратись в гугель, я тебе по русскэ отписал. Я не лектор. Ориджинал можешь не менять, оно у тебя и до 100тысяч будет чистое и без запаха. Он же вечный. Это твой выбор.
По всем международным нормам ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для АКПП) требует полной замены через каждые 50.000 км (или 40.000 миль) пробега автомобиля (с обязательной заменой фильтра) и дальнейшим промежуточным обновлением через каждые 15.000 км (или 12.000 миль) пробега, путём слива из поддона АКПП (что составляет 35-40% полного объёма).
Либо, как минимум один раз в год, потому что, Dexron стареет, теряет свои эксплуатационные характеристики.
/////////
Если уж тебе недосуг.
Либо, как минимум один раз в год, потому что, Dexron стареет, теряет свои эксплуатационные характеристики.
ты опять все в одну кучу гребешь-атф, декстрон..
По всем международным нормам ATF (Automatic Transmission Fluid - жидкость для АКПП) требует полной замены через каждые 50.000 км (или 40.000 миль) пробега автомобиля (с обязательной заменой фильтра) и дальнейшим промежуточным обновлением через каждые 15.000 км (или 12.000 миль) пробега, путём слива из поддона АКПП (что составляет 35-40% полного объёма).
все неверно.
- вот например на шкоде масло меняется раз в 60000 с заменой фильтра, при чем и на новых и на старых машинах и без всяких промежуточных обновлений. это я не в гугле поискал-это директива с завода. вряд ли ниссан в этом плане отличается.
- на примере пульсара: там автомат на 8 литров, при замене масла я слил из него 6 литров, что составляет 75% от общего объема но никак не 35-40%.
ты опять все в одну кучу гребешь-атф, декстрон..
все неверно.
- вот например на шкоде масло меняется раз в 60000 с заменой фильтра, при чем и на новых и на старых машинах и без всяких промежуточных обновлений. это я не в гугле поискал-это директива с завода. вряд ли ниссан в этом плане отличается.
- на примере пульсара: там автомат на 8 литров, при замене масла я слил из него 6 литров, что составляет 75% от общего объема но никак не 35-40%.
Какую кучу? Дексрон это и есть АТФ.Если ты не в курсе. Не пойму, что ты мне пытаешься доказать.Это не мои слова. Я тебе привёл цитату,
(от ссылки и ниже) сам никаких промежуточных замен не делаю, просто меняю через 40 тык. Полностью.
И каким боком тут шкода? Почему через 60? А если и через 60 атф будет чистое и без запаха, как новое? Не будешь менять? Ты ведь таких правил придерживаешься. Вряд ли директива с завода учитывает условия эксплуатации АКПП, езжу я круглый год, и зимой у нас до -35 часто бывает. То есть коробка постоянно работает в жёстком режиме.
И почему ты уверен, что Ниссан в этом плане не отличается от Шкоды? В директиве прочитал?
Читайте также: