Замена маховика шкода октавия тур
Любой поршневой двигатель выдает крутильные колебания, которые необходимо сгладить, прежде чем передать крутящий момент коробке передач. Для этого используется маховик, а в современных автомобилях – двухмассовый маховик. Это делает движение более плавным и экономит ресурс коробки передач.
На таких авто как Шкода, Фольксваген или Ауди с коробками ДСГ установлен двухмассовый маховик. Он намного эффективнее справляется с задачей по гашению колебаний, за счет своего устройства:
По сути, это 2 диска соединенных между собой посредством пружин или демпферов. Вот эти демпфера и испытывают основную нагрузку, сглаживая колебания от двигателя.
Износ маховика.
Со временем пружины изнашиваются и двухмассовый маховик приходит в негодность. На дизельных двигателях чуть раньше, поскольку крутящий момент выше, на бензиновых чуть позже. Так же срок службы зависит от манеры езды. Но как правило, это 100 000 километров и больше.
Признаки неисправности: Повышенная вибрация на холостом ходу (до 2000 оборотов). Шум при запуске двигателя
Видео пример изношенного маховика на Шкоде Суперб с ДСГ 6.
Ремонт
Что бы добраться до маховика, нужно снять коробку передач, это и есть основная трудность в ремонте. Сама по себе замена маховика – это несколько минут, с обязательной заменой игольчатого подшипника.
Стоимость оригинальной запчасти достаточно высока и составляет примерно 45 000 рублей. Аналог INA/LUK (который является производителем и поставщиком многих узлов для концерна VAG) обойдется вдвое дешевле. Стоимость работ начинается с 7000 рублей. Цену привожу на начало 2020.
Сэкономить можно при одновременной замене сцепления и маховика, поскольку в обоих случаях снимается КПП. В таком случае стоимость замены маховика будет символической, до 1000 рублей (в нормальных сервисах).
Обзорное видео замены маховика на DSG 7 за 5 минут
Доброго времени суток! Наступило время вынужденной замены родного двухмассового маховика, так как стал замечать вибрации на педали сцепления при переключениях. Также на низких оборотах при езде внатяг появлялся посторонний звук, описать его сложно, похож на глухой грохот (все думал что глушак где-то бьется или еще что неприкрученное под капотом). Подвернулся маховик за 3500, отслюнявил за новый комплект сцепления и поехал менять.
Список деталья под замену:
1) 037105273C — маховик
2) 3000332001 Sachs — комплект сцепления (диск, корзина, выжимной)
3) 3096005000 Sachs — комплект болтов маховика
4) N10101001 — 6 шт, болт крепления корзины
У меня уже стояли новые сальники первичного вала КПП и задний коленвала, да и я был в курсе, что узел сцепления в прекрасном состоянии (пробег около 30к), включая вилку и скобу, поэтому сопутствующих снятию КПП замен разного рода деталья не было. А так для желающих вот схема с номерами деталей, которые, вероятно, стоило бы поменять
4) 085311113 — направляющая выжимного подшипника (может быть уже в сборе с сальником первичного вала)
5) 02A141180A — сальник первичного вала КПП
9) 02J141719C — вилка сцепления
10) 012141741 — скоба фиксации вилки сцепления
11) 02A141777B — опора вилки сцепления
Задний сальник коленвала — 06A103171A
Краткий экскурс по разбору — крутим все что видим на коробке, пока не останется голый корпус КПП, отстреливаем привода и болты к блоку. Также я сливал трансмиссионное масло и снимал правый фланец привода, чтобы было удобнее снимать и ставить обратно саму коробку.
Отличия дисков от двухмассового комплекта и одномассового. В одном случае демпфирует сам маховик, в другом демпферы находятся на диске сцепления
Коробку на место и сборка в обратной последовательности.
Основные моменты затяжки резьбовых соединений:
Маховик — 60нм + 90гр
Корзина — 20нм
Болт крепления КПП М12 — 80нм
Болт крепления КПП М10 — 40нм
Кронштейн к КПП — 50нм + 90гр
Подушка к кронштейну — 60нм + 90гр
Нижняя опора КПП — 40нм + 45гр болты к КПП, 20нм + 90гр болты к подрамнику
Привод — 50нм + 45гр
Запчасти
Комплект сцепления KS443G2 1997 Galaxy 1,9 Luk. Диаметр 228 мм. Диск с выработкой. TDi дизель 1 поколение Б/У 6-8 дней
Сцепление родное, пробуксовок не было, но зимой появилось ворчание (рокот) на 1000 оборотах на пробеге 160т.к. (позже оказалось, что звук был от обгонной муфты генератора). Как известно, некоторые ремонты приводят к тюнингу, почему бы не сделать задел на stage.2-3? Начал прицениваться, смотреть объявления, и, весной нашел хороший вариант замены на усиленное сцепление от vr6 с одномассовым маховиком от Bryce, почти новое только прикатаное, с вилкой, выжимным подшипником и кулисой от ТТ.
Решил менять самостоятельно, но с первой попытки в одиночку не удалось вынуть коробку, времени не было, собрал обратно, второй заход делал с сыном, который сверху тянул веревкой за правый фланец.
Необходимый инструмент: головки на 7, 10, 13, 16, 18, 21, набор торксов и сплайнов, внешний 12-ти гранник на 9 (чтобы открутить родную корзину), 2 домкрата, опоры, отвертки, съемник хомутов (использовал газовый ключ).
Снял корпус воздушного фильтра открутив торкс и сняв хомут. Снял аккумулятор. Открутил три болта на 10 крепления площадки аккумулятора — вынул площадку. Включил 5 передачу.
Отжал и снял металлический фиксатор первого троса к кулисе, вынул из кулисы.
Отверткой отжал второй трос и снял с промежуточного пластикового рычага.
Открутил гайку на 13 кулисы.
Ничего помечать не надо, если присмотреться можно заметить что в месте стыковки с коробкой на кулисе в районе 7-8 часов отсутствует один зуб. Обратная посадка выполняется с учетом этого нюанса. Вынимаем кулису вверх покачивая.
Снимаем промежуточный рычаг, отжав пластиковый белый фиксатор с двух сторон.
Открутил 3 болта на 13 направляющей тросов и 2 болта на 13 гидропривода сцепления. Убрал в сторону главного тормозного цилиндра.
Открутил и снял Г-образную опору КПП.
Вывесил переднюю часть автомобиля на опоры, поставив на ручник и подложив противооткатные доски под задние колеса.
Открутил массу от стартера и нижний кронштейн проводов от нижнего болта стартера головкой на 13.
Открутил два длинных стартерных болта на 18. Вынул стартер, снял разъем заднего хода, убрал стартер к левой фаре.
Снял два хомута пластикового пайпа от интеркулера к дросселю, отстыковал резинки и открутил 2 торкса крепления пайпа к блоку — для удобства вынимания коробки и чтобы не расколоть пластик, можно было оставить.
Откручиваем по 6 болтов приводов сплайном, поворачивал и фиксировал от проворачивания отверткой в тормозных дисках.
Поддомкратил двигатель за поддон ближе к коробке хорошим советским винтовым домкратом. Тем самым разгрузил 2 подушки для откручивания.
Им удобно регулировать высоту.
Открутил нижнюю подушку двигателя головками на 16 и 21. Болт на подрамнике хорошо прикручен и амортизирует — откручивал ногой. Снял "гитару".
Можно откручивать левую подушку: для начала два болта на 18. После откручивания было обнаружено подозрительное выступание резинки подушки из корпуса. Об этом позже…
Еще опустил двигатель домкратом для того чтобы достать 3 болта на 16 консоли в торце коробки. Открутил консоль от коробки.
Левый привод можно не откручивать от ступицы, если снять одно крепление стойки стабилизатора. Для этого нужен накидной на 18 и сплайн для стопорения.
Тогда привод можно притянуть как можно выше и подвязать.
Отворачиваем три нижних болта на 16 крепления коробки к двигателю и один встречный на 18.
Подставил под коробку второй домкрат. Открутил 2 верхних болта на 18 крепления коробки к двигателю. Пошевеливая, коробку стаскиваем, левым фланцем она упирается в заднее крепление рычага на подрамнике. Теперь помощник тянет веревкой правый фланец, а я под машиной ногами к правому колесу под коробкой уже без второго домкрата (он мешает) — поворачиваем коробку против часовой стрелки градусов на 70-80 — коробка в руках.
Снял пружинку с вилки, вынул вилку с подшипником. Люфт есть небольшой, шумов нет. Почистил колокол от остатков фрикциона.
Лепестки корзины почти вровень с корпусом. Пружинки уставшие. Открутил 6 двенадцатигранников на 9, такого ключа не было в наборе, ездил за ним на авторынок на велосипеде. :-) Вынул корзину с диском.
Диск с нормальным износом, до заклепок еще миллиметр, наверное.
Маховик внешне в хорошем состоянии. Чтобы открутить восемь болтов маховика нужен самый толстый сплайн и фиксация. Для фиксации вкрутил обратно один длинный болт стартера в двигатель, вставил один конец монтажки-гвоздодера между зубами маховика, и упер монтажку в болт. Снял маховик постепенным выкорчевыванием отверткой.
Сальник коленвала в отличном состоянии.
Интересно что маховик не сразу смог наживить (три болта рядом входят, остальные — нет), приходится повращать чтобы все 8 болтов наживить. Порядок затяжки болтов маховика — через один, усилием 60Нм+90 доворот.
Поставил корзину с диском, наживил 6 болтов корзины.
Отцентровал корзину с диском баллонным ключом. Затянул болты корзины через один моментом 20Нм.
Коробку ставим в обратном порядке, смазав предварительно смазкой для деталей узлов сцепления шлицы первичного вала, фланцами вверх поднимаем вторым домкратом, затем поворачиваем по часовой стрелке и сажаем, покачивая, на корзину с маховиком, помощник сверху направляет. Опуская-поднимая домкраты добиваемся совмещения верхних и нижних отверстий коробки и двигателя. Наживляем верхние и нижние болты коробки, затягиваем начиная с верхних на 18 моментом 60Нм, нижних на 16 — 40Нм. Болты подушки на 18 усилием 60Нм+90, на 16 усилием 40Нм+90, болт на 21 гитары — 80Нм+90. Болты приводов — 70Нм.
Подозрения по поводу подушки кпп оказались не напрасны — после снятия она оказалась разобрана, обломан металл в узком месте.
В итоге ничего криминального в родном комплекте сцепления с маховиком не было найдено, за исключением подушки, можно было не менять тысяч хотя бы до 200 пробега. Значит придется тюнить дальше…
Менять и ремонтировать двухмассовые маховики на роботизированных кпп DSG Skoda Octavia мы начали в 2009 году. Поддерживая качество услуг на самом высоком уровне, принятом в лучших профессиональных техцентрах, мы смогли предложить своим клиентам такие цены, что за время свой деятельности смогли стать одними из лидеров рынка пост гарантийного обслуживания коробок передач DSG.
Владельцам Skoda Octavia мы готовы оказать помощь в ремонте следующих типов КПП:
- DQ250 - 6-ступенчатая DSG 02E / 0D9
- DQ200 - 7-ступенчатая DSG 0AM / 0CW
устанавливаемых со следующими типами двигателей:
- 1.2 TSI
- 1.4 TSI
- 1.8 TSI
- 1.9 TDI
- 2.0 TDI
- 2.0 TSI
Цены на услуги
Стоимость восстановления работоспособности маховика кпп DSG Шкода Октавия в автосервисах DSG.center составляет:
замена двухмассового маховика:
- на кпп DSG-6 DQ250 - 990 руб.
- на кпп DSG-7 DQ200 - 990 руб.
ремонт двухмассового маховика:
- на кпп DSG-6 DQ250 - от 7 990 руб.
- на кпп DSG-7 DQ200 - от 7 990 руб.
Помимо непосредственной замены (или ремонта) маховика, в стоимость услуги входит:
- полная диагностика трансмиссии;
- замена масла (при необходимости);
- адаптация коробки с использованием официального ПО и оборудования.
Купить маховик для КПП DSG Шкода Октавия
Наши техцентры полностью обеспечены всем необходимым для проведения ремонтных мероприятий. В частности, мы готовы предложить большое наличие оригинальных новых и б/у двухмассовых маховиков Skoda Octavia, которые можно купить по ценам, значительно ниже среднерыночных.
Двухмассовый маховик DQ250 (DSG-6 02E / 0D9)
Ремонт: от 15 000
Двухмассовый маховик для 6-ступенчатой коробки передач DSG 02E / 0D9. Внимание! Возможны модификации узла в зависимости от модели двигателя и ПО трансмиссии.
Двухмассовый маховик DQ200 (DSG-7 0AM / 0CW)
Ремонт: от 12 000
Двухмассовый маховик для 7-ступенчатой коробки передач DSG 0AM / 0CW. Для автомобилей с поперечным расположением двигателя объемом 1.2 - 1.8 L и крутящим моментом до 250Нм (передний привод).
В случае проведения работ по установке купленного маховика в одном из наших техцентров, мы предоставляем гарантию на все приобретенные у нас запчасти и работу по их монтажу в 2 года или 60 000 км пробега.
Возникла проблема с маховиком Skoda Octavia?
Звоните! Мы ответим на любые вопросы и обязательно постараемся помочь!
Другие услуги по ремонту кпп Skoda Octavia DSG
DSG.center Москва осуществляет полный спектр работ по обслуживанию коробки передач Skoda Octavia ДСГ, в том числе:
Всех приветствию.
На данный момент у машины пробег 130 тысяч и хочу рассказать с самого начала.
1. После покупки машины, ездил и радовался, но на 40 тысяч начались дерганья и вибрация, думал может из за пробок и сцепа греется.
Как то ехал в Зеленоград, при ускорении заметил, что обороты двигателя растут, а ускорения нет. Сам доехал до Оф. дилера "Атлант М Тушино" приговор замена сцепления по гарантии на пробеге 50 тысяч.
2. После первого случая все было супер и ничего не предвещало беды, но в один прекрасный будний день, завез жену на работу, после чего выехав на МКАД, нажал на тапку, а она не едет, сбрасывает обороты и давление с турбы, после чего загорелась ошибка, ОШИБКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧЬ.
Остановился, заглушил, запусти, никакого эффекта, звонок на горячую линию шкоды, вызов эвакуатора, отвез в Оф. дилер "Авторусь Шкода Бутово" приговор, взорвался мехатроник, ожидание месяц, ездил на подменке, а7 октавия 1.6 на автомате(мне не понравилось если честно, расходует бенза больше, к тому же не едет, ВООБЩЕ). Данная проблема случилась на пробеге 100 тысяч км. При замене, стала как новая.
3. Дальше было все супер, но по своей инициативе решил заменить сцепу, так как понимал, что после первой замены сцепления уже проехал 70 тысяч и оно возможно скоро подойдет. В итоге заменил на новое так же в ОФ. дилере "Авторусь Шкода Бутово", по результату, старое было подстерто, но еще бы ходило не одну тысячу.
4. Четвертая, самая важная, на мой взгляд, для дальнейшей без проблемной работы коробки.
Началось все с того, что запуская авто на холодную, был металлический стук, со временем уходил, при включении "R" начиналась сильная вибрация, так при отпускания тормоза, машина начинала трогаться, так был скрежет и стук, но не сильный. На "P" без ручника, вообще стук был жесть, как будто сейчас железка какая то вылетит.
В Итоге я понял, что приехал Маховик, приехал в Оф. дилер "Авторусь Шкода Бутово" заказали и я стал ждать, в итоге на прошлой недели, в четверг сказали пригнать машину и оставить на 6 часов.
Ну а дальше пошла работа
Читайте также: