Замена маховика рено меган 3
110 л.с. 6мкпп 2010г. езжу месяц и вдруг стал замечать, что машину потряхивать при трогании после продолжительного движения по пробкам. Мнение специалистов:замена маховика(который здесь как на большинстве современных дизелях демпферный) и заодно сцепления. Самые дешевые варианты в Питере 20500 luk маховик + сцепление в сборе и выжимной ещё 10000 + работа. Кто уже попал на этот ремонт? Говорят этого маховика на 100 т. км хватает и снова замена.
Евгений, двухмассовый маховик во многом сейчас ставится на дизельные агрегаты, то бишь смягчить вибрацию при трогании, но счас ВАЛЕО придумали одномассовый на дизель. Только на этот 836 двигатель его пока нет. Если честно что то дешевый маховик ты ещё нашел.
И нашел и поставил давно и довольный как паровоз. 37500 маховик+сцепление (которое оказалось вполне живым)+выжимной+работа. Дешевле не сделать! Если только самому. Так что если машина завибрирует, готовь "сорокет". Я еще на 30 т.р. поменял вкладыши, ремни, фильтры, масла. а в остальном машиной доволен). ппц. дороговато только в конечном счете. Но думаю у всех так и хаить рено не стоит!
Евгений, ясно. А при каком пробеге менял шатунные вкладыши? и в каком состоянии они были? И как там счас поживает маховик?
На 124 т.км поменял вкладыша, они были в очень приличном состоянии еще. Также зря поменял масло в кпп, оно было чистое и ничего не изменилось с переключением передач, надеялся что еще мягче станут переключаться. Ремни и помпу не зря стал трогать, подходили уже. Остальное в порядке (турбина, форсунки, подвеска), довел машину до идеала и живу спокойно) радует малышка, осталось деньги отбить. Благо расход больше 7,5 еще ни разу не поднимался. В среднем около 7литров, что не может не радовать после хонды, которая 15 жрала!
Я когда купил в конце января был 141, счас уже 149. Вот у меня расход не превышает 6 литров в городе даже (кстати в основном езжу в городе), и при этом у меня стоит сажевый. После покупки поменял ГРМ и все фильтра с маслом, масло залил Мотюль, так же заменил ремень привода генератора. Потом пришлось ещё заменить ступичный подшипник и датчик температуры выхлопных газов. Я вот тоже думаю стоит мне на таком пробеге менять вкладыши или ещё поездить? Ты с сажевым ничего не делал?
Посоветовали фильтр не трогать, пока сам не попросит. Промывка в спб 10 т.р. стоит, а вырезать 20т.р. С вырезаным поедет конечно получше, но нагрузка на турбину увеличится и фиг знает как это скажется. Т.ч. планирую промыть если что, да и через пару лет менять машину будет пора, так что планирую больше сильно не вкладываться. Хватит
При удаленном сажевом наоборот гагрузка на турбину снизится. Главное что бы правильно его программно отключили и катализатор не вырезали.
Давно хотел выложить пост, как подлазить, что крутить… фото будет только 1 и не спрашивайте почему.
И так, почему маховик?
Симптомы: стоит вибрация на руле. Дергания при переключениях, если обороты не в районе 2000. Поддергивания при трогании.
Значит сделали все за 3 вечера (после работы).
1. Подняли машину, поставили на стойки (домкратили под парогом и подрамник, под парогом оккуратно убираем и ставим через резину стойку), снимаем колеса и подкрылки.
2. Сливаем масло из каробки. Откручиваем от ступицы стойку аммортизатора, стойку стабилизатора, рулевые наконечники и выбиваем левую полуось из коробки. С другой стороны откручиваем реактивную тягу, подшибник полуоси и так же вытаскиваем 2 полуось из коробки. Снимаем суппорта и датчик абс.
3. Выкручиваем в салоне рулевую рейку от рулевой колонки (1 болт на тупом шлице). Откручиваем передний подрамник.
4. Откручиваем сам подрамник и отводим в сторону. Откручиваем выхлопную трубу
5. Перебираемся на верх. Вынимаем акум. Вынимаем чехол аккума, вместе с эбу. Вынимаем корпус воздушного фильтра, снимаем фишки с датчиков (3 вроде).
6. Поддомкрачиваем коробку и начинаем потихоньку снимать с опоры. Когда сняли, опускаем немного двигатель и ставим на упор.
7. Начинаем откручивать болты колокола. Откручиваем стартер, но не вынимаем (только чуть отодвигаем).
8. Аккуратно снимаем коробку.
9. Снимаем сцепление и маховик.
10. Снимаем задний сальник коленвала. Все прочищаем, обезжириваем. Края нового сальника немного садим на герметик и ставим на место.
11. Прикручиваем маховик. Ошибиться не получится — между болтами есть разное расстояние, станет только в 1 положении.
12. Заранее была выточена приспособа для центровки сцепления. Установлено сцепление с корзиной. Установлен новый выжимной.
13. Собираем назад все абсолютно так же, только в обратном порядке.
14. Я выкачал старую тормозуху и залил новую. После сборки прокачивали сцепление. Сняли резиновый клапан и начали маслать сцеплением с переодическими перекурами.
Завели все отлично.
Выехал покататься.
И так: машина перестала трогаться рывками. Нет дерганий между переключением.
Но, вибрация на руле осталась!
Далее по свету купил опору правую (100$). Вибрация сократилась вдвое, но осталась.
Купил левую опору (60$). Вибрации стало еще немного меньше, но она не ушла.
Уже через недели 2, а именно вчера решили посмотреть на ГРМ. и по возможности заменить. Не поменяли ибо не смогли заблокировать коленвал. В итоге посмотрев на ремень ГРМ и ролик, мастер сказал, что его все же меняли и не стоит его трогать, можно смело ездить до весны. А вот приводной ремень заменили, ибо трещенки были.
НО на шкиве коленвала увидели не очень понятную картину. В общем-то порядок такой: видна головка самого болта, дальше идет шайба, а вот после нее идет гайка, побольше шайбы и какая-то слегка ржавая. Не самопальная ли это конструкция?
Так же заменил масло и фильтра. Описывать не буду, но кому интересно в моем БЖ тема ТО 125, там подробно расписано.
Кстати маховик еще был в нормальном состоянии, хотя в 1 сторону если сильно повернуть стучок проходил. Сцепления еще на 40 000 должно было хватить. Все стояло оригинальное
Теперь остается главный вопрос, как победить вибрацию на рулевой колонке?
За день до планируемых работ по замене вкладышей, пропадает сцепление. Уже было тугим при покупке, ждал когда умрет, но "петух все не клевал".
Сцепление умирало в течении 10-15 минут, точка сцепления уходила все дальше и дальше к полу с каждым нажатием, до тех пор, что уже не включить передачу. На тросу доехал до сервиса, результаты разборки следующие:
1. Точка сцепления убежала из-за протекания демпфера сцепления (пластмассорезиновая приблуда на трубке сцепления, только у дизелей).
2. Сцепление изношенно до заклепок.
3. Маховик лучше поменять, так как новое сцепление добьет быстро (увеличены амплитуда свободного хода дисков)
4. Вкладыши на последнем издыхании.
Перечень запчастей, использованных при ремонте:
Масло моторное синтетическое "Specific 0720 5W-30", 5л 102209 2980 руб
Фильтр масляный двигателя 82 00 768 927 282,77 руб
Прокладка поддона масляного Reinz 71-38517-00 1550 руб
Маховик двухмассовый Luk 415 0400 10 24900 руб
Сцепление, комплект Luk не помню 6700 руб
Подшипник выжимной не помню 4500 руб
Фильтр воздушный двигателя Filtron AP 185/6 450 руб
Вкладыши шатунные Glyco 71-4243/4 STD 800 руб
Вкладыши оказались чуть шире родных, но вставали четко на свое место.
Демпфер сцепления снять, отверстие в тройнике заглушено болтом с клеем. Временная мера, есть вариант восстановить демпфер (поменять уплотнительное кольцо снизу) и вернуть на место, так как без него при выжатом сцепление слышен бурляще-мурчащий звук в районе сцепления. Вибраций на педали нет.
Итог работы:
Сцепление выжимается с нормальным усилием, точка сцепления в первой половине хода педали.
Двигатель стал работать мягче и тише на холостом ходу.
Стоимость работ 10 000р. за все (договаривался со знакомым).
Сроки: на подъемнике 2 дня, так как ждали запчасти и мастер работал с этим двигателем первый раз.
Кстати, очень понравилось отношение к работе: все эл. разъемы, привода и прочее изолировал от попадания грязи стрейчем (или чем то подобным).
Семейному бюджету трындец. Фото прилагаются, делал на телефон.
Если кому надо поменять вкладыши в Москве и области, обращайтесь за контактами, будете уже не первые) Стоимость работ 6000р.
Маховик снимают для его замены при повреждении зубчатого обода, для замены заднего сальника коленчатого вала, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
Операции по снятию и установке маховика для наглядности показаны на снятом двигателе.
Выверните семь болтов крепления маховика, удерживая отверткой маховик от проворачивания.
4. Снимите фиксирующее кольцо.
6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ве-
домого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.
8. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, но слой снимаемого металла не должен быть больше 0,3 мм.
9. Установите маховик в соответствии с метками на фиксирующем кольце и маховике.
10. Затягивайте болты равномерно крест- накрест.
Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.
Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ"
Меган 2. Развалился маховик двигателя. Рено лагуна-2, замена маховика. Замена маховика часть 3 К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления, следующие:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении и выключении сцепления;
- рывки при работе сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление буксует);
При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
. оправка для центрирования ведомого диска.
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, потребуется его замена.
Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнез- дах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм. замените диск.
6. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, за- диров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагмен- ной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
9. Осмотрите соединительные звенья А кожуха и диска. Если звенья деформирова-
ны или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец Б нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
Устанавливаете ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
13. . а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.
14. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 20 Нм.
15. Выньте оправку.
Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ"
Установка сцепления Renault Megane 2 Как должно работать сцепление на Меган2Читайте также: