Замена лямбда зонда рено сценик 2
Собратья! Кто выбивал у себя катализатор ?
Вытряхнул катализатор у себя подручными средствами (начал звенеть на холостых). Прошла 500 км. — датчики не ругаются, ничего кроме более гулкого звука выхлопной системы.
У кого как работает после этого и чем чревато в будущем?
Привет.
я взял машину уже с вырезанным катализатором , лямбда-зонд молчит , что странно, когда был на станциии то ребята сказали что второй лямбда-зонд вообще не влияет на
работу машины, даже удивительно.
Катаюсь уже 1,5 года , выхлоп по звуку нормальный , вот хочу проверить на СО .
По расходу 10-12 л по городу 7-8 л трасса , но как было с катализатором не знаю.
У тебя расход изменился . работа мотора ?? интересно даже.
Странно, что при заявленном на эти движки ЕВРО-3 (или я ошибаюсь?) 2-я лямбда вообще молчит.
Ребята из сервиса дали 100% — никаких Сheck-Engine не загорится, выбивай смело, но объяснить механизм происходящего не смогли, сказали – на всех Scenic выбивают без последствий.
СО – по любому уложится в наши нормативы, сам пока не проходил.
а нет катализатора а выхлоп искуственно обогащен бензином ( для работы катализатора ).
мне говорили один владелец РХ4 ,что если 2 -й лямбда-зонд неисправен, расход будет 15 л.
Я даже купил себе универсальный катализатор BOSAL но даже не знаю стоит ли ставить в такой ситуации, думал как воопше движок работает без него, переживал как за себя а тут такая несправедливость.
Не спорю, токсичность выхлопа повысилась, но в наши нормы уложиться любой авто с нормально отрегулированным впрыском.
Жаль самому до ТО 8 мес. Проверишь – отпишись.
Будут ещё мнениям ?
Нужно ли ставить пламегаситель+обманка, универсальный катализатор или просто выбить и НЕ ПАРИТСЯ?
Оригинал каталика 7700 434 742 на экзисте 38 т.руб.
Универсальный катализатор обойдется 3-5 т.руб.
Но не факт что чек. загорелся на катализатор. Лучше для начала на комп. диагностику узнать код ошибки.
А как изменилась работа движка и расход после чека?
Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.
У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:
сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч
У меня пару месяцев назад катализатор превратился в маленький шарик, размером в тенисный мячик. На холостых молотило так, как-будто двигатель рассыпался. Вырезал, выкинул, сразу тяга заметно улучшилась и расход уменьшился. С каталиком средний расход был 10-11, теперь не более 9.5.
Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.
У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:
сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч
Да никак не изменилась. абсолютно.
В общем в ближайшее время съезжу в сервис рено, диагностику сделаю.
Или есть второй лямбда-зонд после катализатора, и хоть как придется менять катализатор чтобы ЧЕК не горел?
В общем заехал в рено - диагностика показала что дело именно в катализаторе. Отдал 300руб. Оригинал катализатора под 30000 руб. Предложили сделать напрямую без катализатора и убрать ошибку просто на компьютере - отказался.
Затем в нормальной конторе в нашем городе поставил универсальный катализатор.
Катализатор 3500 + работы 1500 = 5000 руб.
Спасибо за дельный совет. Вся проблема в его месте нахождения, где то под корпусом фильтра или впускным колектором, датчик не видно только провод.
Я этот мотор не знаю, но лямбда то на вЫпускном коллекторе, фильтр и впускной коллектор нам не поможет. прямо на выпуске, после "штанов", других вариантов нет.
Снимаешь пластиковую перегородку под капотом (предварительно сняв дворники), снимаешь воздушный фильтр, снимаешь корпус фильтра. После этого откроется хороший доступ к верхней лямбде. (на сайте есть мануал по движку, ищите. Зачем, кстати хотите ее менять? Какие признаки указывают на ее неисправность?
CO повышеное, не прошёл техосмотр. На диагностике электрики сказали, что не те параметры для лямды и надо её менять. И когда машина работает на газу, то всё в норме, сказали что видимо там лямда не учитывается в мозгах
Кстати, не добрались руки до замены лямды. И не понадобилось. А произошёл такой случай.
На машине стоит ГБО.
Машина стояла на солнце пол дня, температура в тени под 30 градусов. К вечеру поехал по делам, но всего 3 км. По пути почемуто машина не переключалась на газ, а как переключилась, то проехал метров 500 до случившегось. Загорелась лампочка перегрева двигателя, я сразу остановился, заглушил. Под капот, а там антифриз ушёл, снизу всё мокро, вентилятор крутится, охлаждая двигатель. Всё мокро не понятно откуда течь произошла. С собой было пол литра антифриза, долил, стало чуть меньше нижнего уровня. На всякий случай откулючил климат, и доехал до заправки 1км, по приборам всё было уже в норме. Долил до уровня купленого антифриза, почти 1,5 литра вошло ещё, и поехал дальше без климата. Во время остановок, постоянно проверял уровень, чтобы не ушло опять куда, где течь то не нашёл.
На следующий день с утра поехал на работу на сутки, за 15км уровень в норме. Там к обеду добрался до машины, вынул аккумулятор, никакой течи нигде не обнаружено. Погазовал минут 20 что на газу, что на бензине, то включая климат, то выключая, всё в норме, никуда тосол не уходит.
Через пару часов, опять завёл машину, климат на минимуме, чтобы кандей сильнее охлаждал, поработала машина минут 7, всё в порядке. Пришлось отлучиться, заглушил. Через час прихожу, а под машиной лужа здоровенная, забрызган немного сверху аккумулятор - попёрло из под пробки Долил почти 1.5 литра антифриза. Показалось, что есть запах газа из бачка антифриза. Перекрыл балон, выработал оставшийся в системе газ.
Вроде не так теперь сильно воняет из выхлопной, заехал на техосмотр, чтобы проверить на всякий случай СО, вдруг не завышено уже. И о чудо, всё в норме. Лямду менять уже не надо. Кстати по замене вот хорошая ссылка нашлась
Проехал после всего почти 800км, всё в норме антифриз не уходит. Походу дело в газовом редукторе, но к газовщикам ещё не заезжал, катаюсь на бензине.
Собратья! Кто выбивал у себя катализатор ?
Вытряхнул катализатор у себя подручными средствами (начал звенеть на холостых). Прошла 500 км. — датчики не ругаются, ничего кроме более гулкого звука выхлопной системы.
У кого как работает после этого и чем чревато в будущем?
Привет.
я взял машину уже с вырезанным катализатором , лямбда-зонд молчит , что странно, когда был на станциии то ребята сказали что второй лямбда-зонд вообще не влияет на
работу машины, даже удивительно.
Катаюсь уже 1,5 года , выхлоп по звуку нормальный , вот хочу проверить на СО .
По расходу 10-12 л по городу 7-8 л трасса , но как было с катализатором не знаю.
У тебя расход изменился . работа мотора ?? интересно даже.
Странно, что при заявленном на эти движки ЕВРО-3 (или я ошибаюсь?) 2-я лямбда вообще молчит.
Ребята из сервиса дали 100% — никаких Сheck-Engine не загорится, выбивай смело, но объяснить механизм происходящего не смогли, сказали – на всех Scenic выбивают без последствий.
СО – по любому уложится в наши нормативы, сам пока не проходил.
а нет катализатора а выхлоп искуственно обогащен бензином ( для работы катализатора ).
мне говорили один владелец РХ4 ,что если 2 -й лямбда-зонд неисправен, расход будет 15 л.
Я даже купил себе универсальный катализатор BOSAL но даже не знаю стоит ли ставить в такой ситуации, думал как воопше движок работает без него, переживал как за себя а тут такая несправедливость.
Не спорю, токсичность выхлопа повысилась, но в наши нормы уложиться любой авто с нормально отрегулированным впрыском.
Жаль самому до ТО 8 мес. Проверишь – отпишись.
Будут ещё мнениям ?
Нужно ли ставить пламегаситель+обманка, универсальный катализатор или просто выбить и НЕ ПАРИТСЯ?
Оригинал каталика 7700 434 742 на экзисте 38 т.руб.
Универсальный катализатор обойдется 3-5 т.руб.
Но не факт что чек. загорелся на катализатор. Лучше для начала на комп. диагностику узнать код ошибки.
А как изменилась работа движка и расход после чека?
Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.
У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:
сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч
У меня пару месяцев назад катализатор превратился в маленький шарик, размером в тенисный мячик. На холостых молотило так, как-будто двигатель рассыпался. Вырезал, выкинул, сразу тяга заметно улучшилась и расход уменьшился. С каталиком средний расход был 10-11, теперь не более 9.5.
Согласен.
Наличие или отсутсвие катализатора не приводит к зароранию лампы чек.
У самого пустой каталтизатор.
По раходу порадовался:
сматался на Юга проехал 1240 км- 83 л расход. . фантастика , при скорости 95-110 км/ч
Да никак не изменилась. абсолютно.
В общем в ближайшее время съезжу в сервис рено, диагностику сделаю.
Или есть второй лямбда-зонд после катализатора, и хоть как придется менять катализатор чтобы ЧЕК не горел?
В общем заехал в рено - диагностика показала что дело именно в катализаторе. Отдал 300руб. Оригинал катализатора под 30000 руб. Предложили сделать напрямую без катализатора и убрать ошибку просто на компьютере - отказался.
Затем в нормальной конторе в нашем городе поставил универсальный катализатор.
Катализатор 3500 + работы 1500 = 5000 руб.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
После замены насоса накрылся кислородный датчик первый как оказалось и чуйка не подвела. Расход доходил до 12л отключил лямбу и расход упал до 10л ну тут сразу и стало понятно что кислородный датчик, поездил с отключенным месяц, пока заказал вазовский, потом со временем не получалось а тут выпал выходной ну думаю судьба)) купил головку под датчик за 380р но как оказалось зря… Закрутить сойдет а вот открутить ей если датчик прикипел а он прикипел наверняка, головка (прорезь под провод) расходится но не гнется и встает в прежнее положение))
Надо было думать как выходить из положения, места там мало ключом особо не размахнешься сорвать датчик, обычная головка не налезает, вообщем жопа…
Снял дворники и разобрал весь передок что бы был доступ с верху.
Далее пришлось обломать датчик до граней под ключ и воспользоваться обычной головкой и удлинителем с рычагом из трубы и вроде бы как получилось сорвать но стремно было сломать датчик.
Вообщем выкрутил с горе по полом спустя часа 2))
Заранее естественно был куплен датчик вазовский с номерком Bosch 0 258 006 537 и фишку под него от вазовского насоса. У датчика провод короткий, поэтому сделал вот такой удлинитель переходник.
Поставил датчик на место, сделал сначала скрутки что бы проверить на работоспособность, потом все спаяю. Пока доехал из деревни до дома расход очень порадовал, упал в два раза и на бк показал 5.3 когда подьехал к дому. Вообщем теперь хоть не каждый день заправлять по 500р))
По проводам все просто, на датчике те же провода что и на реношном 2 белых (подогрев) черный (сигнальный) серый (масса)
Может расписал не подробно но просто устал уже извиняйте))
Вот еще такой вопрос, совсем забыл. Когда поставил насос топливный, машина летала как самолет спустя неделю или чуть больше, большой расход и пропала тяга, медленный разгон и стала рычать при разгоне а толку ноль. С расходом решил вопрос но думал и тяга появится но увы тяги так и нет. Неужели опять насос? Заводится с пол пинка, то есть давление в норме держит. куда копать не знаю даже…
Дополню. Вообщем по ездил я с этой лямбой, все исправно работает! На бк сейчас средний 7-7.2 показывает, город-трасса иногда. Еще что хочу заметить пропали рывки на 1-2 передаче когда отпускаешь педаль газа! Может машинка сама адаптировалась но ехать стала лучше чем сразу после замены лямбы.
Читайте также: