Замена лямбда зонда ниссан примера p11

Обновлено: 09.06.2026

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

Очистить резьбу.
Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
Подключить штекер к лямбда-зонду.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Народ, привет! Чот чувствую - всю тему не осилю, поэтому вопрос:
на Primera P11 1997 GA16DE (99 л.с, европейка) - какой лямбда-зонд должен стоять, - титановый или циркониевый? Он вообще один там?

Лямбда одна. Я поставил от ваз 2110 циркониевый Бош, чего и тебе советую. Все в елочку- показания 0.3- 0.6 в.в..

Подскажите. Взаимозаменяемы ли лямбды 1 и 2? Могу ли я лямбду с глушителя поставить в моторном отсеке? И можно ли на работающем двигателе отключать лямбду, которая находится в моторном отсеке?

Они немного разные по форме рабочей части.
На счет замены местами точно не скажу, принцип работы то у них одинаков но почему они отличаются по форме рабочей части не знаю. возможно из за температур

Подскажите. Взаимозаменяемы ли лямбды 1 и 2? Могу ли я лямбду с глушителя поставить в моторном отсеке? И можно ли на работающем двигателе отключать лямбду, которая находится в моторном отсеке?

Нет, т.к. нижняя лямбда имеет четыре контакта, а верхняя три! По резьбе подойдут, можешь впринципе нижнюю вкрутить наверх, один из проводов должен быть на массе кузова, но боюсь что расход возможно выростит.
У меня нижняя лямбда и верхняя на данный момент от приоры, нижняя работает отлично, а верхнюю 4ёх контактную комп не принял, выдал чек, и расход поднялся уже до 14 литров на сотку. Вот заказал американскую лямбду на emex, жду. Если интересно, следи за БЖ на Драйве

Жаль конечно, но я где-то тут видел запись, что кто-то поменял местами 1-ый и 2-ой лямбды и, как-бы, все нормально. Ездит. Вот только найти эту запись не могу.

Всем привет! Подскажите по ситуации.
П11-144, 1999 г., двигатель qg18de, вырезан катализатор и постоянно горел чек. Решил я сделать обманку и мне не очень грамотный мастер поставил два скрученных между собой диода на сигнальные провода второй лямбды (как он думал). После завода машины загорелся ЧЕК. Нужно было срочно ехать и я уехал с ЧЕКОМ. На следующий день приехал к нему разбираться. Горит ошибка - неисправность подогрева второй лямбды. Оказывается, что он поставил эти диоды не на сигнальные провода, а замкнул между собой провода подогрева лямбды. Диоды оказались пробитыми = провода подогрева между собой просто замкнулись. Мы все разомкнули, привели в первозданный вид (как было до операции), сбросили ошибку, но она теперь снова загорается. Вопрос: Это лямбда сдохла или теперь искать проблемы в ЕБУ?

Всем привет! Подскажите по ситуации.
П11-144, 1999 г., двигатель qg18de, вырезан катализатор и постоянно горел чек. Решил я сделать обманку и мне не очень грамотный мастер поставил два скрученных между собой диода на сигнальные провода второй лямбды (как он думал). После завода машины загорелся ЧЕК. Нужно было срочно ехать и я уехал с ЧЕКОМ. На следующий день приехал к нему разбираться. Горит ошибка - неисправность подогрева второй лямбды. Оказывается, что он поставил эти диоды не на сигнальные провода, а замкнул между собой провода подогрева лямбды. Диоды оказались пробитыми = провода подогрева между собой просто замкнулись. Мы все разомкнули, привели в первозданный вид (как было до операции), сбросили ошибку, но она теперь снова загорается. Вопрос: Это лямбда сдохла или теперь искать проблемы в ЕБУ?

Вот собственно и вопрос, ибо лазал под машиной и ничего похожего не увидел. Напрашивается вопрос. Может его у меня вырезали. Такое возможно?
Машина Примера 2.0. моноинжектор 1991 г.в.

У меня его не было найдено. Только я не могу понять его предъидущий хозяин вырезал или его вообще не должно быть.
И если его не должно быть, то в чем ещё искать причину расхода в 20. литров?

А его может и не быть на SR20Di, тогда двигатель на 125 л.с., мозг другой.

О. вот можно поподробней, а то я что то не уловил суть:))

Но у меня на месте катализатора стоит какойто шараш монтаж. там не просто стык. там какято банка, схожая с той, что на картинке.
Только я на картинке не могу увидеть саму лямбду.

По-моему самодиагностику надо сделать. Если выдаст "пятерки", то и не должно быть лямбды. Если конечно какую-нибудь ещё обманку не втулили. А вместо катализатора тулят резонатор-пламегаситель обычно.
https://lh3.googleusercontent.com/_JuAsWDTgTcM/S4GYRpdX_CI/AAAAAAAAHQM/8WuWuL7tcKQ/s800/IMG_5342.JPG
За "лыжей" поддон видишь (крышка такая квадратиками) ? На поддоне со стороны лыжи видишь такой как-бы растрепаный провод? Вот там и есть лямбда. Более подходящего снимка сейчас под рукой нет.

тааааак. :) спасибо.
Т.е. она находится не в катализаторе, а на выходе типа штанов? А как узнать она должна быть или нет, может где какая спец маркировка должна быть или.
Короче, исходя из покачто собранной инфы (визуальной и теоритической), у меня удаляли катализатор и вместе с ним как я понял выкрутили лямбду. Вопрос - для чего её выкрутили? И вообще что теперь делать?

Пардон, сразу не дал коды:
Список кодов неисправностей системы самодиагностики
Номер кода Возможная причина отказа
11 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя/датчика положения коленчатого вала
12 Неисправность в цепи измерителя воздушного потока VAF/массы воздуха MAF
13 Неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ЕСТ
14 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS
21 Неисправность в цепи сигнала зажигания
22 Неисправность в цепи топливного насоса
23 Неисправность в цепи д/выключателя закрытого положения дроссельной заслонки
24 Неисправность в цепи д/выключателя полностью открытого положения дроссельной заслонки/положения “P” “N” АТ
25 Неисправность в цепи клапана дополнительного воздуха IAC
26 Неисправность в цепи датчика давления турбокомпрессора
28 Перегрев
31 Кондиционер воздуха/отсутствие неисправностей (модели без кондиционера)/Нарушение исправности функционирования РСМ (двигатели GA16i, CA18DE)
32 Неисправность в цепи сигнала стартера
33 Неисправность в цепи кислородного датчика
34 Неисправность в цепи датчика детонации/датчика положения дроссельной заслонки (двигатель SR20Di)
35 Неисправность в цепи температурного датчика EGR
41 Неисправность в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT
42 Неисправность в цепи датчика температуры топлива
43 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS
44 Отсутствие неисправностей
45 Утечки в инжекторах впрыска
51 Неисправность в цепи сигнала впрыска топлива
54 Неисправность в цепи сигнала автоматической трансмиссии АТ
55 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы

Спасибо, ща пойду тестить :)))
А Вы случайно не знаете как по номеру кузова на екзист.ру узнать есть ли у меня лямбда или нет (я имею в виду с завода)

Та не вопрос :))
Да мне на Одесском форуме один дядя сказал, не парься а проверь по вин коду на екзисте и вышел из сети.
-я ввёл свой вин
-всю полную инфу о своём авто и отправил запрос на кислородный датчик. жду ответа или чуда. ещё сам не знаю((( :)

В любом случае от вырванной лямбды 20 литров расхода не будет, так что это, по сути, не так существенно.

Расход меряю по-правильному, т.е. заливаю под самую горловину, проезжаю н-ное кол-во км, опять заливаю под самую крышечку и методом не хитрых алгебраических манипуляций получаю цифру от 18 до 20 л. на 100км. .

спасибо. фишка для подсоединения есть, но она пустая :)

О67484ЗО24
звоните днем, пересечемся - посмотрю вживую.

промыть инжектор - полезно. только осторожно с воздухомером.

Промыл свой моноинжектор пшикалкой для карбов хай гир. но особо разницы в расходе не почувствовал.
сейчас примерно 15-18. короче не понятный. я вот думаю может лямбду врезать. Что скажете?

пшикалкой без снятия инжектора чистится только заслонка, и при совпадении некоторых условий - клапан холостого хода.
ну еще МАФ, но не факт.

что по диагностике? какие коды?

а то пришел человек к доктору, а тот с порога ему клизму прописал. а болел зуб. ;-)

что по диагностике? какие коды?

а то пришел человек к доктору, а тот с порога ему клизму прописал. а болел зуб. ;-)

По кодам показывает 5 длинных и 5 коротких, т.е. всё гуд. если я всё правильно сделал :) Коды ошибок долго считывать надо? А то я пару рас убедился в 5дл5кор и выключил, может надо определённое количество кодов просмотреть? А как этого гада лучше промыть.

Подскажите как можно проверить датчики, отвечающие за обороты мотора? Видел за моноинжектором вкручен в трубку какойто датчик, при отсоединении от него фишки ничего не поменялось (это и настаражило. )
Ибо странно он держит обороты сейчас. Греется на 1600-1700, потом падает примерно до 1500, потом падает примерно на 1300, потом до 1000 и с тысячей можно ездить очень-очень долго. я так понимаю что это на расходе тоже отражается, + детонации есть при прогреве (подушки целые).
И ещё, когда при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3 при выжимании педали сцепления подскакивают обороты и сразу падают до нейтральных.
В общем я грешу на обороты, точнее датчики которые за них могут отвечать. ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.
П.С. Год назад менял датчик положения нейтрали (вроде так) он в коробке, но сейчас с оборотами нечто другое происходит
ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

a) Для моделей 1993 и 1994 г.г. вып. - 3.0 ÷ 1000 Ом;
b) Для моделей 1995 и 1996 г.г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом (верхнепоточные датчики) и 5.2 ÷ 8.2 нижнепоточный;
c) Для моделей с 1997 г. вып. - 2.3 ÷ 4.3 Ом.
4. В случае выявления обрыва, либо при чрезмерно высоких результатах измерений. Замените соответствующий датчик.

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Читайте также: