Замена лямбда зонда митсубиси аутлендер хл

Обновлено: 11.02.2025

Mitsubishi Outlander XL. Неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Пару недель назад выскочила ошибка check engine, совпало это с чисткой дросселя и попаданием в небольшую, но не приятную яму. Сначала грешил на все это, но тут пришел на выручку torque показавший P0137 Подогреваемый кислородный датчик 2 банк 1 — низкое напряжение. Как выяснилось ошибка частая, для митцу в частности, особенно для 10ых лансеров. Т.к. не критичная решил ждать до выходных, т.к. думал что протерлась изоляция и отгнил провод датчика… но на аутах провод в БРОНЕ. (фото будет ниже), и повредить провод в принципе нельзя.
Далее курение форумов и поиск замены, ошибка периодически пропадала, на день максимум.
Вот так выглядело, когда все в норме

Но показания сильно плавают в процессе работы, в теории на хх на вервой лябде синусоида от 0.1 — 0.9В на выходе аналогичная синусоида но колебание на порядок меньше т.е почти прямая линия в районе 0.5В с колебаниями 0.05В.

Собственно виновник, после снятия девственно чист, но просто подустал

В качестве замены выбрал самый дешевый вариант Bosch 0258006537 Лямбда-зонд LSF-4-23 его ставят и рекомендуют на форуме ситроенов и пыжей 4007.

Процесс замены:
— Открутить защиту провода, две гайки на 10
— Снять фишку датчика под пассажирским сидением спереди, самая сложная часть
— Выдавить резиновую затычку вниз
— Далее на холодной выпускной трубе, ключем на 22 откручиваем датчик, обычно прикипает, я срывал ударом молотка по ключу, дальше идет без проблем.
— Срезаем фишки на обоих датчиках, если denso то по цвету идентичны, на bosch=denso ==> белый=черный, черный=синий, серый белый. Порядок подключения двух белый к двум черным не важен, ибо резистор нагревателя.
— Паять с кислотой, т.к. провод нержавейка, припой не берет
— Далее термоусадка и собираем в обратном порядке, датчик в графитовой смазке, идет хорошо.

Показания после ремонта

В рабочее положение выходит быстро секунд за 20, ошибку снимал сам, 3 дня полет нормальный.
Из признаков не рабочей лямбды
— машина едет рывками, неожиданно резкие старты и ускорения, подозреваю т.к. у меня показания были почти на нуле, то смесь была слишком богатая
— двигатель ревет после 2000 оборотов, при обгонах характерный тракторный звук, (по не знаню я решил что прогорело асбестовое кольцо и прокладка и тупо сечет, но как же я был удивлен когда их сняли и после 70 т. км. они были как новые)
— повышенный расход топлива +10-15%

На форуме лансера писали что bosch работает не правильно, машина будет "не та", после замены могу сказать что верно писали
— трогаться стал плавно, особенно было заметно в пробках
— при обгоне рычит, но рычит "правильно" без тракторного тарахтения
— и расход упал после 100км вернулся в норму, видимо ЭБУ привыкает к датчику

Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Проездил с ним 110ткм. Симптомы которые "довели" меня до этого поступка.
1) Зимой расход топлива достигал 20ти литров
2) Жесткя работа мотора (недостаток топлива на количество воздуха). Свечи
оставались белыми даже с пробегом к 20ти тысячам км.
3) Потеря мощности.
4) Очень пологие фронты сигнала на холостых оборотах.
5) В конечном итоге решил заменить до того как он накроется изза старости.
Итак заказал заметну по EBAY. датчик сделан APW и конфигурация точно как у родного
но в четыре раза дешевле нежели от митсу.
Установку делал ближе к лету, когда уже потеплело. Расход в то время был 15л.
Сразу же после замены расход подскочил до 20л. Мотор стал работать мягче. Машина стала
более резвая. К 400 км расход упал обратно до 15ти, мощности поубавилость. Но звук
мотора так и остался более мягким по сравнению со звуком до замены.

So, not much has changed. I would call this "Preventive Maintenance"

К счастью на моей железке только один, прямо перед конвертором. Его и менял.
Партномер сейчас не помню. Там из нескольких моделей можно выбрать те что
не надо перепаивать. И коннектор и затычка как родные

Доброго времени суток, форумчане. Расскажу про свои мытарства с заменой 1й (верхней) лямбды на Аутлендере 2.4л. 2005г. их у него 2шт. до катализатора и 2а после катализатора. В большей степени это касается тех у кого установленно ГБО(газовое оборудование) и тех, кто не хочет, попасть на ремонт своего ЭБУ.
Первое загорелся "чекэнжин", скан и ошибка "P0135" - обрыв подогрева 1й лямбды, после штудирования форумов, было 2а варианта по замене.
1й - NGK/NTK OZA624-E4 сопротивление подогрева 6 Ом 70$
2й - Bosch LSH 25 0 258 005 133 сопротивление подогрева 2 Ом 30$
Из-за цены и вроде нормальной работы(по отзывам на форумах) остановился на 2м варианте.
Проблема с "P0135" естественно ушла, на бензине машина ездила нормально, но на душе у меня было, как-то не спокойно и расход бензина стал немного больше, чем был со старой лямбдой, думал перестроится ЭБУ и станет нормальным. Но на газе выскочил чекэнжин, одновременно ошибки "P0170" и "P0173" неправильный состав смеси. У меня возникло подозрение на несовместимость бошевской лямбды с Мициком. Пришлось купить 1й более дорогой лямбда зонд и поменять его с бошевским, еще и разница сопротивлений лямбд, 2 и 6 ом(у родной тоже 6ом) не давала покоя, из-за этого может сгореть микросхема в ЭБУ выдающая напряжение на подогрев лямбды, а в этих ЭБУ стоят именно микросхемы не транзисторы и найти их можно только в таких ЭБУ, а это не легко. На газе ошибки "P0170" и "P0173" ушли, на бензике ездит отлично за микросхему в ЭБУ не переживаю. Может кому-то пригодится мой отчет и не прийдется платить за 2а датчика.

У меня тоже время от времени загорается чек, выскакивает ошибка Р0431 warm up catalyst efficiency below threshold (bank 2) на сервисе перевили как "Датчик перегрева каталитического нейтрализатора", но установить какой из четырех не смогли. Предположили что с права после катализатора (с лева по ходу движения авто). Подскажите пожалуйста правильно ли указали на сервисе? и все ли датчики одинаковы?

Сколько людей столько и мнений, сервисмены сказали что надо начинать с малого, т.е. заменить датчик, там говорят подогреватель датчика мог выйти из строя, мол выбить кат всегда успеешь. Мужики помогите разобраться, какой датчик глючит? ошибка выскакивает Р0431. И все ли датчики одинаковы?

ps все лямбды были живые.

KOSMASSу тебе на какой датчик обманку ставили? Слева после катализатора (справа по ходу движения авто)? Если так, то мне надо ставить с права после катализатора (с лева по ходу движения авто)?
А кат не выбивал? Обманку какую ставил, механическую?

Если я не прав - опровергните.Ошибка загорелась по катализатору, и вы ее убрали с помощью обманки.Но причина то осталась (убитый кат).Частички разрушающихся сот ката могут попасть в цилиндры и вызвать повышенный их износ.Мое мнение:нужно сначала выбить кат , а потом уже ставить обманку,а не наоборот.

Матвеев Алексей
Честно, не знаю, ставил электрик (обманка электрическая). я при этом не присутствовал. если надо, могу узнать.

Сержо Тачини
По уму все верно, но за неимением в нашем "колхозе", кто бы смог после выбивания катов и установок обманок еще и пламегасители поставить, на данный момент ограничился электроникой.

нет смысла ставить обманки и пламегасители, а выбить катализатор тот что под капотом их там две банки обязательно, для этого необходимо всего две прокладки и перепрошивка мозгов. Вместо верхних двух лямда датчиков, можно воткнуть от инжекторных жигулей с маркировкой в конце 523 (бошевские) -1200р До этого не сам дошёл, научил хороший человек. расход после данных манипуляций 12.5-13.5, такой же что и до неисправности, Удачи!

Так у меня вроде на работе двигателя не сказывается, не захлебывается, преемственность нормальная, думаю что кат еще живой. На днях разберу посмотрю состояние сот, оттуда и буду плясать. А второй ряд это справа или слева по ходу движения авто? Никто так и не ответил с какой стороны этот долбанный датчик кторый дает ошибку Р0431

Всем привет! Давно хотел написать этот отчет, но все не мог собраться с мыслями!
Свершилось! Вот и я добрался до выхлопной системы! Забегая вперед, сразу скажу, что на двигателях Mitsubishi Outlander XL с объёмом 2.4 литра и пробегом 175 000, состояние катализатора как на новом автомобиле. И, по моему мнению, переживать по поводу его замены не стоит. Ну, если уже хочется проверить, так что бы наверняка, в порядке ли ваш катализатор, то не стоит залезать под машину со сварочным аппаратом и болгаркой.))))
Достаточно купить адаптер для диагностики автомобиля OBD 2 (Elm327) версии 1.5 .Говорят эта версия самая рабочая. Цена около 500 гр. И проверить показания лямбда зонда на выходе из катализатора. На исправном катализаторе показания должны быть в приделах 0,6-0,9 Вольт.
Ну а теперь все по порядку!
Начитавшись различных статей о том, какие последствия могут быть при разрушении катализатора, а именно: попадание частиц катализатора в двигатель, нарушение выхлопа (двигатель задыхается) да и собственно потеря мощности, я всерьез начал переживать. Очень уж не хотелось угробить двигатель. В интернете нашел несколько способов решения этой проблемы. Во первых, это выбить катализатор и в варить вместо него пламегаситель, перешить мозги под Евро 2 и поставить механическую обманку лямбда зонда. Все бы нечего да вот перешивать мозги затея очень рискованная, как по мне. Хороших специалистов днем с огнем не найдешь, а перешить так что бы потом иметь проблемы не хочется. Еще вычитал, что может изменится звук выхлопа, станет громче и будет дымить. Но так ли это я так и не проверил. Во вторых можно поставить электронную обманку лямбда зонда и, как я понял, не надо будет пере прошиваться. Но опять нужен спец. Третий вариант это поставить универсальный катализатор под Евро 4 вместо оригинального, а все остальное оставить без изменения. В общем, я склонился к третьему варианту и заказал универсальный катализатор под Евро 4. Попутно, раз уж разбираю всю выхлопную систему, решил поменять все уплотнительные кольца, прокладку, болты, пружины, гайки и все опоры глушителя.
Вот номера может кому то понадобится:
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC — 1575A082 (переднее)
Кольцо уплотнительное выхлопной трубы MMC — MR450702 (зам.MR571816) заднее
Прокладка выхлопной трубы MMC — MR529712
Пружина болта крепления глушителя MMC — MR431024
Болт крепления глушителя MMC — MR431025
Гайка выхлопной системы MMC — MR571083
Опора глушителя MMC — MR281816
Опора глушителя MMC — MR281817
Опора глушителя MMC — MR431634
Опора глушителя MMC — MR529673

Собрав все необходимые запчасти, отправился менять катализатор. Разборка не составила большого труда. Главное было выкрутить лямбда зонды. Первый, до катализатора, выкрутился без проблем. Со вторым пришлось попотеть. Уж сильно он прикипел. Но, все таки, выкрутился. А дальше, уже после снятия, аккуратно болгаркой разрезали банку и извлекли катализатор.
Удивлению моему не было придела. Оказалось мой родной катализатор в хорошем состоянии и смысла его убирать нет. Универсальный, конечно, пришлось сдать обратно продавцу. Ну, все равно, разобрали не напрасно. Почистили, покрасили, поменяли все заказанные детали, заварили банку и поставили на место. Кстати, до разборки выхлопной системы, после запуска машины на холодную и последующем прогреве был какой то неприятный звонкий шум под машиной в районе двигателя. Как я понял, это пропускало переднее уплотнительное кольцо выхлопной трубы. После его замены шум ушел. Завел машину, обрадовался. Все получилось!

Читайте также: