Замена лямбда зонда додж стратус
С утра хотел поехать к электрику, чтобы он мне поставил назад старую "мёртвую" лямбду, но он отказался напрочь заниматься ерундой и тратить на это своё драгоценное время даже, когда я сказал, что за все заплачу. Новая лямбда просто на просто не подошла, машину колбасило, из трубы валил чёрный дым, за 103 км по трассе машина с радостью сожрала 30-35 литров бензина и плохо ехала. Ну думаю делать нечего, поеду искать родную лямбду, но не тут то было, Джордж отказался заводится пыхнув облаком чёрного дыма на весь двор, ну думаю пи. ц свечи забросало из-за не правильной смеси от "новой" лямбды. И как на зло свечного ключа тоже нет.
Бегу в ближайший автомагазин, покупаю ключ свечной, внутренний на 16, чтобы выкрутить свечи и купить новые. Снял катушку, засунул ключ, а он не идёт, походу свечи на горячую закрутили или не меняли уже лет так цать. Начинаю жаать с усилием и тут половина ключа остаётся у меня в руках)))), мат-перемат на весь двор, злой завожу гелик, забыл документы от него дома, полетел по всем магазинам искать свечник, но уже нормальный, нахожу в одном из магазинов за 700р, продавец очень уверил, что он уж точно не сломается. Прилетаю и начинаю откручивать, ну не идёт, хоть ты тресни, аж до хруста в спине.
Выручил сосед, вдвоём с ним и его метровой трубой, наживив её на ручку ключа отвернули все свечи, на них был просто ппц какой нагар, я такого в жизни не видел. А сосед это время ложа метровую трубу обратно в свою шниву подкалывал меня - го. Ваши иномарки, вот русская и то мозги не делает)))). Свечи стояли немецкие бош, заменил на ngk по 230 р за штуку.
Узнал стоимость лямбда родного (8200р) и универсального (3300р), теперь кубаторю форум на предмет того, что будет ли работать универсальный лямб на этой машине или нет. Электрик с пеной у рта орёт, что надо брать оригинал, уже с квадратной фишкой и убеждает в том, что универсальный бош работать не будет. На форуме тоже мнение какое то двоякое и нечего дельного пока не написано. Может вы тут чего подскажите и развеете мои сомнения.
И ещё вопрос такой, я сейчас отключил лямбд, завёл машину с новыми свечами, прокатился и вроде бы все встало на свои места, движок не колбасит, машина едет ровно. Расход будет на много больше, ведь вроде с отключенной лямбдой он должен прибавиться от 3 до 7% или все намного печальней?
Отремонтировал выхлопную систему.
Заменил прокладку выпускного коллектора, прокладку катализатора, гофру глушителя.
И сразу появились две ошибки относящиеся ко второму кислородному датчику.
P0038 — Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи.
P0138 — Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала. По показаниям ELM 327 напряжение было постоянным (не изменялось) 1,27В.
Неисправности выражались в том что пропала мощность двигателя, постоянно приходилось раскручивать двигатель.
Было принято решение заменить кислородный датчик.
Забивая оригинальный номер датчика в поисковике магазина, появлялся как аналог датчик
Cartronik CTR0090054 — стоимость 25$.
На сайте производителя нет никакой информации подтверждающей что данный датчик является аналогом 56029049AA. Так же нет никакого каталога производителя.
В интернете удалось найти только фотографии и объявление где датчик Caratronik CTR0090054 называется аналогом 56029049AA.
Датчик был приобретен.
На коробке был указан оригинальный номер датчика 56029049AA, см. фото выше.
На самом датчике был нанесен номер 56029049AA, извините фото не сделал телефон был в ремонте.
Датчик Cartronik CTR0090054 полностью идентичны снятому с авто датчику 56029049AA, имеются некоторые отличия в корпусе, который находится в контакте с выхлопными газами.
На СТО были приятно удивлены тому как расположен датчик.
Работа по замене датчика стоила 10$.
Заменил датчик, сбросил ошибки. Машина стала ехать заметно лучше.
Но так как катализатора нет, стал ждать ошибку низкой эффективности катализатора.
Через 200 км появилась ошибка
P0420 — Каталитический нейтрализатор, банк 1 — эффективность ниже требуемой.
А так же
P0138 — Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала. По показаниям ELM 327 напряжение 2го
датчика повторяет форму сигнала 1го кислородного датчика, но максимальный уровень его выше (1,1В против 0,89).
Встает вопрос:
Можно ли считать что показания 1го кислородного датчика занижены, из-за пробега и потери чувствительности датчиком?
Можно ли сказать что 1й датчик неисправен? Должны ли показания двух датчиков, при отсутствии катализатора и обманок, быть приблизительно одинаковы?
Поможет ли установка обманки датчика кислорода FortLuft 000090 снять появление ошибок Р0138 и Р0420?
28.08.2019 Ошибка P0138 осталась после замены. На датчике показания постоянно 1,27В и не меняются. Необходимо проверять проводку к датчику.
Короче, был сегодня на диагностике на Стахановской и с помощью DRB III выловили ошибку второго (заднего, нижнего?) лямбда-зонда. Причем зонд на холостых вроде работал, но начинал дурковать именно в движении (катались со сканером), когда его сигнал "залипал" в одном положении и выдавал напряжение аж до 5В. Соответственно встал вопрос его замены, но не могу найти его партнамбер. В каталоге Академии+ для V6 2.5L значатся Sensor Oxygen Upper Mopar 5233088 и Sensor Oxygen Upper Mopar 4606067, то есть верхние, что предполагает существование и нижних, но вот в каталоге они отсутствуют.
Короче, в каком месте он расположен, какой у нижнего номерок и где брать его?
P.S. Кстати к вопросу OBD на ранних Стратусах/Циррусах (кому интересно) - диагност уверял меня, что на моем коняке OBD II, а не OBD I несмотря на то, что он выпущен где-то в начале 95г.
Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Chrysler Sebring Limited 2.7L 2006г.Chrysler Stratus 2.5L 1996г., европеец - отправился в чужое стойло.
Volchek
Ну уж раз никто не отозвался, отвечаю себе сам: номерок задней лямбды после долгих поисков в инете был идентифицирован, как 04606075. Разыскана и куплена Мопаровская лямбда была в малоизвестном на форуме JEEPMOTORWAY на Красносельской, где она, судя по наклейке на кообочке, ждала меня с марта 2004г
Стоит датчик на V6 2.5L в таком месте, что самостоятельно я его сменить не смог и поехал на замену к Альтам, где ее и впендюрили. Все нормально, если-б не одно "но" - изрядной дезинформации с ценой работы. По телефону мне озвучили для моей машины (напомню V6) стоимость в 740р, что меня вполне устроило. Когда я приехал к ним, то поинтересовался у мастера, как будут менять - из моторного отсека, или снизу. Ответ был однозначный - "снизу". Однако подняв машину, слесарь быстро понял, что хрен он к датчику проберется, и шустренько сбросил впускной коллектор. Вот тут и была засада по деньгам - снять коллектор у Альтов стоит ~1400р, и в результате стоимость замены лямбды обернулась где-то в 1800р с клубной скидкой, т.е в 2,5 раза дороже, чем было изначально заявлено.
Вот как-то так.
З.Ы. Теперь вот будем посмотреть, изменится ли расход топлива - высоковат был по городу, где то 19л кушалось. А вот на трассе - 6,5 - 7. Из-за этого то все и было затеяно.
Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Chrysler Sebring Limited 2.7L 2006г.Chrysler Stratus 2.5L 1996г., европеец - отправился в чужое стойло.
Юрецц
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Отремонтировал выхлопную систему.
Заменил прокладку выпускного коллектора, прокладку катализатора, гофру глушителя.
И сразу появились две ошибки относящиеся ко второму кислородному датчику.
P0038 — Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем — высокое напряжение цепи.
P0138 — Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала. По показаниям ELM 327 напряжение было постоянным (не изменялось) 1,27В.
Неисправности выражались в том что пропала мощность двигателя, постоянно приходилось раскручивать двигатель.
Было принято решение заменить кислородный датчик.
Забивая оригинальный номер датчика в поисковике магазина, появлялся как аналог датчик
Cartronik CTR0090054 — стоимость 25$.
На сайте производителя нет никакой информации подтверждающей что данный датчик является аналогом 56029049AA. Так же нет никакого каталога производителя.
В интернете удалось найти только фотографии и объявление где датчик Caratronik CTR0090054 называется аналогом 56029049AA.
Датчик был приобретен.
На коробке был указан оригинальный номер датчика 56029049AA, см. фото выше.
На самом датчике был нанесен номер 56029049AA, извините фото не сделал телефон был в ремонте.
Датчик Cartronik CTR0090054 полностью идентичны снятому с авто датчику 56029049AA, имеются некоторые отличия в корпусе, который находится в контакте с выхлопными газами.
На СТО были приятно удивлены тому как расположен датчик.
Работа по замене датчика стоила 10$.
Заменил датчик, сбросил ошибки. Машина стала ехать заметно лучше.
Но так как катализатора нет, стал ждать ошибку низкой эффективности катализатора.
Через 200 км появилась ошибка
P0420 — Каталитический нейтрализатор, банк 1 — эффективность ниже требуемой.
А так же
P0138 — Датчик О2 В1 S2 имеет высокий уровень сигнала. По показаниям ELM 327 напряжение 2го
датчика повторяет форму сигнала 1го кислородного датчика, но максимальный уровень его выше (1,1В против 0,89).
Встает вопрос:
Можно ли считать что показания 1го кислородного датчика занижены, из-за пробега и потери чувствительности датчиком?
Можно ли сказать что 1й датчик неисправен? Должны ли показания двух датчиков, при отсутствии катализатора и обманок, быть приблизительно одинаковы?
Поможет ли установка обманки датчика кислорода FortLuft 000090 снять появление ошибок Р0138 и Р0420?
28.08.2019 Ошибка P0138 осталась после замены. На датчике показания постоянно 1,27В и не меняются. Необходимо проверять проводку к датчику.
Читайте также: