Замена линков тойота функарго

Обновлено: 11.02.2025

Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.

Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.

Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.

Купленные детали для замены с номерами из каталогов:

1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .

Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.

2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .

Новый комплект задних амортизационных стоек.

3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.

Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.

4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .

5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.

Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.

Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.

1. Направляющая часть для сайлентблока.

Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.

2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.

Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.

3. Схематическое изображение данного приспособления.

Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.

Наборы ключей и надлежащие инструменты.

1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.

Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.

2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.

Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.

3. Набор соответствующих ключей.

Что применимо конкретно для данного ремонта.

Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
Вороток.
Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
Трещотка.

Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .

4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).

Комплект стяжек пружин для их демонтажа.

5. Опорные стойки подставки под кузов.

6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.

Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.

Приступаем непосредственно к процессу разборки.

Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.

Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.

Приподнимаем кузов в точке под бампером.

1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.

Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.

2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.

3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.

Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.

4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.

5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .

Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.

6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.

Клемма датчика оборота колеса системы ABS.

Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.

7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.

Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.

Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.

8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.

Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.

9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.

Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.

10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.

Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.

1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.

Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.

2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.

Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.

3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.

4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!

Демонтаж старых амортизаторов.

Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.

1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.

Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.

2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .

Снимаем декоративный защитный колпак.

3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.

4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.

Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.

5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.

Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.

6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.

Процесс постановки пружин на заднюю балку.

Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.

Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.

Установка новых амортизаторов.

Процесс предварительной подготовки амортизаторов.

Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.

Результат правильно установленного амортизатора.

Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).

Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.

Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).

Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.

Далее перешёл к запрессовке задних сайлент-блоков. И вот тут вышла засада – я сдуру не пометил, как стояли старые (кстати, они уже были менянные и еле держались в рычагах – вылетели с двух ударов кувалдочкой). В общем, как прессовать новые – я не знал. Полез на экзист в каталоги, стал искать в интернете… Пересмотрел кучу вариантов, но так и не смог найти, как же всё-таки их надо ставить, потому что я находил фото, где даже на оригинальных тойотовских рычагах сайленты стояли по-разному, чего уж говорить про китайцев… И только на одном, совершенно не тойотовском форуме, я нашёл некое теоретическое объяснение, как всё-таки их надо ставить. В общем, на объяснение там и не тянуло, просто было сказано, что (далее — подпись под фото)…

…ось, проходящая через передний сайлент (красная линия) и ось, проходящая через резиновую перемычку на заднем сайленте (синяя линия), должны образовывать угол примерно 30 градусов (помечен зелёным). Единственное, ракурс фото я выбрал неправильный. Ну, да ладно, и так сойдёт (с) :))

Комментарий этот был от работника дилерской станции, поэтому я решил последовать его совету. И могу сказать, что на машине при имитации работы подвески сайлент работал, на мой не профессиональный взгляд, правильно.
Что интересно, передние сайленты, как и задние, имели следы замены, но своим видом внушали уверенность в завтрашнем дне.
Закончив, как мне тогда казалось, с рычагами, я приступил к установке нового подрамника. Пожалуй, эта контрактная деталь имела на том автомобиле самое лучше стояние ЛКП:))))) И тут возникла первая проблема. Кузовщики не дотянули лонжерон… Точнее, в длину его вытянули, но он слегка ушёл вверх, в общем, отверстия в нём и подрамнике не совпадали по плоскости. Озвучивать проблему было не к месту, во-первых, ребят подставлять не хотел (давно их знаю, не раз обращался), во-вторых, не хотел зависалова этого хлама у меня в гараже… Благодарить должен начальника клиента! В общем, хозяин отвлёкся на звонок и вышел из гаража, а я решил совершить страшное деяние… Вот очень жаль, что не было того, кто сделал бы фото, а лучше — видео. Постарайтесь представить, как 90-килограммовый бабуин скакал на лонжероне и телевизоре, держась то за антресоли в гараже, то за капот, то падая на мотор… Но лонжерон подравнял! И даже зазор дверь-крыло стал чуточку лучше!
Вкрутил болты, подвигал подрамник, чтобы он встал более-менее ровно, притянул. Принёс рычаги стал, ставить. Вот что хочу сказать – рычаги я снимал и ставил на витцеобразных раз 30 – это железно, но я так и не могу вам рассказать про систему установки. Я не знаю, почему, но каждый раз всё выходит по-разному! Даже на собственном авто! Вот и тут я долго возился, но всё же загнал их на место. Наживил задние болты, стал наживлять передние, а болты в них стали прокручиваться, причём так легко-легко… Что за хрень? Неужели закладные гайки внутри отвалились? Я уже представил себе процесс запила подрамники и вваривание новых гаек… Ан-нет, резьба на месте, просто она больше! И отверстия в передних ушах на подрамнике тоже больше ровно на размер! Полез на экзист. Бл&ть! Я спрашиваю, какая бл&ть придумала с 2003 года ставить другие подрамники, болты и, что самое страшное, рычаги?! Суки косорылые, не видать вам Курил!
Тучи сгущались… Спрашиваю у кадра, где он взял подрамник? Говорит, в Питере купил на разборке. Звоним туда, благо есть телефон. Всё верно, фунт был 2004 года, и других нет. И рычагов от него тоже уже нет! А тем, естественно, пофиг, спросили на funcargo – вот вам подрамник на funcargo, ну, и как обычно, типа, надо было у нас ставить…
Объясняю ситуацию этому челу, и он выдаёт практически лайфхак: у нас отверстия в сайлентах, грубо говоря, 12 мм, а надо – 14… Можно рассверлить! А болты подобрать в строительном магазине! Жаль не умею наложить текст на видео, тут бы очень подошёл тот испанец с заразительным смехом… Рассверлить! Втулку сайлента! Дрелью! В гараже! А болты – в строительном купить!
И я так серьёзно ему говорю – а, давай! Купи мне дрель Макиту, сверло кобальтовое… Плюс за работу накинь, короче, оставь мне своего фунта, как раз в оплату хватит. Чел успокоился. У него вообще при упоминание финансов уши становились, как у овчарки, когда она чем-то заинтересована :)))))
Угроза зависания корыта в гараже нависала всё более явно, а мне это нафиг было не надо. Короче, помните, как у Ходжи Насреддина было примерно сказано? Продавец оказался человеком сговорчивым, и после часа препираний согласился сделать скидку. Так было и тут. Я поставил вопрос ребром, либо эвакуатор и вон отсюда, либо оплачивай простой и ищи информацию. Повторюсь, тема про деньги сделала своё дело, но и я смягчился и…обмотал болты металлической полосой, вставил их в сайленты и тупо прихватил к подрамнику сваркой. И моё проклятие той недели с небольшим грохотом уехало, предварительно рассчитавшись за уже проделанную работу. :)))) А я решил, пока есть время и пустой гараж, поменять на своём фунте стойки стаба, дабы старые продолжили жизнь, ещё и принеся мне некоторый доход.

Вот такой комплект снял у себя с каждой стороны. Им порядка 6 лет… Если бы не такая необходимость — поводов к замене не было, а ведь им приходится работать бок о бок с толстым тюнинговым стабилизаторм С-ONE…

Новый передний сайлент-блок. Фирма и каталожник на фото. Только оно почему-то перевёрнутым получилось.

2) Двумя ключами ( на 10 и на 12 ) раскручиваем гайки сверху и снизу шпильки.

3) Затем домкратом поднимаем сторону, вытаскиваем старые втулки вместе со шпильками и шайбами.

4) Ставим новое, в той же последовательности, нижнюю часть чуть наживляем, верхную направляем в стабилизатор

5) Опускаем машину в рабочее положение !!ВАЖНО. затягивать нужно именно в том положении, как машина стоит на колесах

Тогда не нужно гнуть стабилизатор, чтобы выставить стойки стаба. Все встает ровненько и без проблем.

6) После установки верхней части шпильки, затягиваем.

Так как АКПП поменял на контрактную, пришло время поменять фильтр и масло второй раз. Заодно глянуть что внутри.+Поменять гнутый поддон.

Как оказалось, гнутый не только поддон но и фильтр. Не зря купил новый) (Цена вопроса 1400 - оригинал)

Сам фильтр сеточный, в дальнейшем можно просто мыть а не менять.

В самом поддоне два магнита, один был сломан ( видимо при транспортировке ), на втором стандартные следы износа АКПП.

Прокладку не менял, сразу посадил на герметик. Герметик использую наш ( Произодство Казань ), в разы лучше Абро, единственный минус - долго сохнет.

Бюджет замены - 1500 T4 Toyota, 1400 Фильтр, 50 рублей - Герметик.

После замены полет нормальный, акпп переключается мягко, проблем не выявлено.

Скоро близится замена масла, уже выбрал, буду лить петроканаду 5в30 суприм синтетик. Вроде по форуму пишут самое то для наших моторов.

Машиной доволен как слон, единственная проблема - не могу найти широкую мухобойку. Везде предлагают короткую, между фар, на прошлом была длинная, от края до края капота. Может кто знает, где купить в Иркутске?

Спасибо всем, кто прочитал.

Удачных вам выходных!

после поднятия домкрамтом, стаб встает в такое положение и линку можно спокойно вытащить и поставить на место.

Отчёт: О замене подушек стойки пер.стабилизатора на Toyota Funcargo (1Graf)

Продолжение.
Я думаю,из фоток всё ясно,что где и как!

С каким усилием незнаю,затягивал как было,т.е. замерил длину оставшейся резьбы на старой линке и завернул гайки на новой,работу производил на яме. час делов с перекурами

я сегодня менял, (вернее сделал новые нимог их найти в сборе, взял резинки, шайбы и втулки 120 мм на 8 посредине втулок с расстоянием в 1,5 см накрутил и приварил гайки, и собрал так же и все, родные просто после пары замен резинок уже незачто было крутить.

Там главное не перетянуть. Мне в сервисе меняли, перетянули, в результате через 10 тыс. резинки опять потрескались.

Я с тобой тоже согласен, что оригинал лучше.. подходит волговские, ставил на пробу, пока ходят полгода. и вроде не чё, посмотрим как зиму переживут.

видел как меняют на сервисе, рычаг поддомкрачивают снизу. Думаю что полиуретановые лучше, срок службы больше резиновых

контр-гайки можно купить в любом магазине где есть крепежные детали, я себе брал на 8 за 1.50 руб. или дешевле, точно такая же как японская, только металлическая.
Оригинальные гайки сделаны из сплава алюминия и грани быстро срезаются, и цена их что-то около 50 руб. за штуку.

Замена втулок на тягах стабилизатора.

Желаю здравствовать. По поводу замены втулок , лично я давно перестал экономить на собственной безопастности. Все таки оригинал и в Японии оригинал.Мой всем совет не экономте на здоровье.

Менял их вместе с втулками стабилизатора. Все открутил и прикрутил за 1.5 часа, ктоме 1 гайки. На втулке около рулевого затра. ла! 3 часа её одну побеждал

Сегодня заменил втулки. Купил из ещё осенью 2008 года, руки дошли только сейчас, о чём теперь жалею.
В принципе ничего сложного, за исключением того, что только открутив верхнюю гайку понял, что надо машину поддомкрачивать, а машину загнал на эстакаду. Пришлось изъёживаться с домкратом на эстакаде.
Не знаю как там "Волговские", но я ставил оригинальные по 800 руб. за комплект.
Да, ещё. От несвоевременной замены резинок внутренняя часть нижней шайбы стойки стабилизатора коррозировала и обломилась по внутреннему радиусу наполовину. Причем на обеих шайбах. Подверглась коррозии и сама шпилька
Пришлось ставить прежние шайбы и срочно заказывать новые на "Экзисте".
Всему должно быть своё время.
Машина стала ездить устойчивее.:)))
Ну конечно от самовнушения!

Миниатюры

Я тоже поменял, а теперь сомнения гложат. С одной стороны без заморочек - 4 резинки,4 шайбы (видать пятая прикипела к рычагу). С другой повертел, повертел пятую большую шайбу и воткнул сверху рычага. Как оно должно быть по заводскому?

Пятая шайба должна быть снизу рычага т.к.она нужна для того чтобы нижняя резинка не болталась вместе с линкой.

Для того, чтобы не заморачиваться с откручивание накануне надо чуток капнуть на гайки тормозной жидкости.
во время разборки взял с собой фотоаппарат и фотал не для того чтобы на сайте размещать, а для того чтобы не забыть как собирать обратно.:-)))
И все равно когда собирал тоже запарился вспоминать как было разобрано. помогло руководство по эксплуатации.
Наверное лет 10 назад такого бы не случилось, но стареем, память становится видимо хреновая.

В основном потихоньку исправляю мелочи, которые вроде бы не значительны, но ооочень напрягают.

Обо всем по порядку.

1) В прошлый раз писал, что поставил стойки стабилизатора фирмы SAT. Тогда были вопросы при установке, почему сама шпилька длиннее и гайки странные какие. Результат - линьки стучали сразу же как поставил. Решил не менять, а поездить 3-4 тысячи и взять оригинал.

С учетом подорожания, резинки, 4 гайки и 2 шпильки вышли в 1200 рублей. Поменял сам на яме, стуки бряки пропали. Более неоригинальные линьки ставить не буду. Плюс оригинала в том, что гайки, которые закручивают линьки, идут с пластиковой втулкой внутри, и когда гайки затягиваются она не дает им открутиться. На неоригинале бывало что линьки откручивались. Но может и я тогда криворукий был.

2) Замена подшипников генератора.

Был непонятный и довольно громкий свист, который пропадал, если снять ремень навесного с генератора. Посему было решено менять оба подшипника, машине 14 лет, они уже сухие 100%

Посмотрел по каталогу, что у меня стоит 70 амперный генератор. По нему и взял два подшипника Koyo, каталожные номера 90099-10216, 90099-10220. За оба подшипника отдал 1000 рублей.

Опыт замены был, но в прошлый раз после замены подшипников купил новый генератор. Видимо что-то не так собрал.

В этот раз решил узнать сначала на СТО- стоимость 2000 рублей, 2-3 дня ожидания. Такое нам не подходит. Второй вариант, привожу разобраный, они меняют подшипники и собирают. За работу 500 рублей. - Наш вариант

Очень подробно и понятно написано. Если есть еще вопросы - спрашивайте.

После замены стало намнооого тише. Остался шипящий звук коллектора. Но его никуда не денешь, уж такой есть.

3) Чуть проклеил антискрипом пару мест, которые постоянно стучат. Из за того что машина эконом класса, многие элементы имеют ход, из за этого стук. В частности касается язычков на дверях Ходят абсолютно свободно, разобрал проклелил.

Задам вопрос знатокам, может знает кто.

При езде, на скорости от 40 до 80 км час, есть звук такой похожий на пронзительное "РРРРРЬЬЬЬЬ", появляется только в этом диапазоне. Газ отпускаешь - тишина. Грешу на подшипники ступицы и на прокладку между коллектором и глушителем. Если кто сталкивался пишите в комментарии или в личку.

Так же в поиске нормальных резиновых ковров в фунтика. Хотя бы в перед найти, было бы хорошо. Оригинал нашел по цене 1200 пока что. Если не найду дешевле, возьму там. Если есть аналоги от наших авто, пишите, буду брать.

В остальном никаких проблем, через 3 т.км замена масла, буду пробовать NGN. Спасибо кто прочел, удачных вам дорог!

Читайте также: