Замена крыши ваз 2114 после перевертыши

Обновлено: 08.06.2026

Сего­дня рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны кры­ши автомобиля.

Панель кры­ши явля­ет­ся одной из самых боль­ших пло­ща­дей кузо­ва. Кры­ша в сбо­ре с уси­ли­те­ля­ми пред­став­ля­ет собой часть сило­вой кон­струк­ции кузо­ва. По нор­мам без­опас­но­сти, кры­ша долж­на быть спо­соб­на выдер­жать нагруз­ку от 1.5 до 2.5 раз пре­вы­ша­ю­щую вес авто­мо­би­ля, на кото­ром она находится.

Раз­ная кон­струк­ция крыш пред­по­ла­га­ет раз­ную про­це­ду­ру ремонта.

Кры­ши име­ют, в основ­ном, сле­ду­ю­щие конструкции:

Для заме­ны пер­во­го типа кры­ши тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние полот­на кры­ши по завод­ским точ­кам кон­такт­ной свар­ки. Во вто­ром слу­чае тре­бу­ет­ся сре­за­ние кры­ши по стой­кам и, после пред­ва­ри­тель­ной раз­мет­ки, при­ва­ри­ва­ние новой кры­ши к остат­кам сто­ек кузова.

Перед заменой крыши автомобиля

Процедура замены полотна крыши автомобиля

1. Про­верь­те все сты­ки с при­ле­га­ю­щи­ми панелями.
2. Накрой­те салон маши­ны защи­той от сва­роч­ных и шли­фо­валь­ных искр.
3. Сни­ми­те обшив­ку кры­ши и пла­сти­ко­вые дета­ли сало­на, меша­ю­щие сня­тию обшивки.
4. Отсо­еди­ни­те все штекеры.
5. Демон­ти­руй­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Про заме­ну лобо­во­го стек­ла може­те про­чи­тать ста­тью. , кре­пя­щие ста­рое полот­но крыши.
6. Уда­ли­те герметик.
7. Демон­ти­руй­те полот­но крыши.
8. Очи­сти­те место уста­нов­ки крыши.
9. Вырав­ни­те все флан­цы, на кото­рые ляжет новая крыша.
10. При­мерь­те новую крышу.
11. Если кры­ша нор­маль­но подо­шла, и все края сов­па­да­ют, при­мерь­те лобо­вое и зад­нее стек­ло. Они долж­ны лег­ко вхо­дить в про­ёмы и иметь ров­ные зазо­ры от кра­ёв про­ёма по периметру.
12. Уста­но­ви­те и при­ва­ри­те новую крышу.
13. Уста­но­ви­те лобо­вое и зад­нее стёкла.
14. Собе­ри­те салон.

Процедура замены крыши автомобиля по стойкам

• При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб свар­ки встык с под­кла­ды­ва­ни­ем допол­ни­тель­ной пла­сти­ны внут­ри стой­ки для уси­ле­ния. При таком спо­со­бе лег­че пра­виль­но выста­вить кры­шу по месту.
• Нуж­но пра­виль­но раз­ме­тить новую кры­шу и ста­рую перед сре­за­ни­ем. Для это­го нуж­но най­ти какие-нибудь мет­ки на кузо­ве, от кото­рых мож­но было бы отме­рять. Луч­ше оста­вить неболь­шой запас и, при­ме­ряя по месту, под­ре­зать стой­ки до нуж­но­го размера.

• Перед­ние стой­ки луч­ше резать бли­же к сере­дине, так как в этом месте обыч­но не быва­ет или мень­ше уси­ли­те­лей. К тому же, у осно­ва­ний может нахо­дить­ся пен­ный напол­ни­тель (см. ста­тью об устрой­стве несу­ще­го кузо­ва), а так­же, со сред­ней частью удоб­нее рабо­тать. Но это не прин­ци­пи­аль­но, дела­ют по-раз­но­му. Если срез всей стой­ки был сде­лан на одном уровне, то при при­ва­ри­ва­нии, нуж­но сде­лать встав­ки (5–10 см) внутрь перед­них и зад­них сто­ек из остат­ков метал­ла, остав­ше­го­ся при сре­за­нии. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции сто­ек, встав­ки мож­но сде­лать из несколь­ких частей, что­бы они нор­маль­но поме­ща­лись внутрь сто­ек. Эти встав­ки будут слу­жить уси­ле­ни­ем, направ­ля­ю­щи­ми при сты­ков­ки кры­ши, а так­же будут луч­ше рас­се­и­вать теп­ло при свар­ке. Встав­ки встав­ля­ют­ся в стой­ки кузо­ва (или в части сто­ек на новой кры­ши) и при­ва­ри­ва­ют­ся через пред­ва­ри­тель­но про­свер­лен­ные отвер­стия. После сты­ков­ки кры­ши места сты­ков про­ва­ри­ва­ют­ся гер­ме­тич­ным швом. Что­бы избе­жать теп­ло­вой дефор­ма­ции, соеди­не­ния сна­ча­ла при­ва­ри­ва­ют­ся точ­ка­ми или стеж­ка­ми через интер­вал или попе­ре­мен­но с раз­ных сто­рон, после чего интер­ва­лы так­же попе­ре­мен­но провариваются.

• Сред­ние стой­ки кузо­ва отре­за­ют в верх­ней части, отсту­пив 10–15 см от кры­ши. Луч­ше выбрать место без тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий. Внут­ри сред­ней стой­ки нахо­дят­ся уси­ли­те­ли (в неко­то­рых местах может быть несколь­ко сло­ёв метал­ла), кото­рые нуж­но все при­ва­рить при уста­нов­ке новой кры­ши. К при­ме­ру, место, где рас­по­ло­же­но креп­ле­ние рем­ня без­опас­но­сти, име­ет допол­ни­тель­ные усилители.
• Зад­ние стой­ки обыч­но сре­за­ют­ся бли­же к верх­ней части. При отсут­ствии внут­ри уси­ле­ния (или при его нали­чии, если оста­ёт­ся место) нуж­но, при уста­нов­ке новой кры­ши, делать сты­ко­вой шов со встав­кой. Прин­цип такой же, как был опи­сан выше для при­ва­ри­ва­ния перед­них сто­ек кузова.
• Перед окон­ча­тель­ным при­ва­ри­ва­ни­ем нуж­но сна­ча­ла “при­хва­тить” точ­ка­ми свар­ки все соеди­не­ния по отбор­тов­кам. Далее необ­хо­ди­мо про­ве­рить все двер­ные зазо­ры и при­ло­жить лобо­вое и зад­нее стек­ло. При окон­ча­тель­ной свар­ке нуж­но избе­гать теп­ло­вой дефор­ма­ции метал­ла, делая шов поэтап­но, через интер­ва­лы. Более подроб­но об этом напи­са­но в ста­тье о замене несъём­ных пане­лей кузо­ва.

В заклю­че­ние мож­но ска­зать, что не нуж­но забы­вать про анти­кор­ро­зи­он­ную обра­бот­ку сва­роч­ных швов, в том чис­ле в скры­тых поло­стях. Про осо­бен­но­сти исполь­зо­ва­ния сва­роч­но­го грун­та читай­те здесь.

Сего­дня я рас­ска­жу о том, как опре­де­лить пере­вёр­тыш при покуп­ке авто­мо­би­ля. Я рас­ска­жу об опре­де­лён­ных при­зна­ках, выявив кото­рые мож­но пред­по­ло­жить с боль­шой веро­ят­но­стью, что перед Вами авто­мо­биль, кото­рый сле­тал с доро­ги и пере­во­ра­чи­вал­ся, либо ложил­ся на бок и имел повре­жде­ния крыши.

Перед тем, как будем пере­чис­лять при­зна­ки пере­вёр­ты­ша, давай­те раз­бе­рём­ся, что такое перевёртыш.

Когда маши­на по какой-то при­чине сле­та­ет с доро­ги и пере­во­ра­чи­ва­ет­ся, она полу­ча­ет мно­го­чис­лен­ные повре­жде­ния. Пере­вёр­ты­ши, конеч­но, быва­ют с раз­ной сте­пе­нью повре­жде­ния, но, часто, повре­жде­ния полу­ча­ют мно­го дета­лей авто­мо­би­ля одно­вре­мен­но. Неко­то­рые дета­ли повре­жда­ют­ся не силь­но и под­ле­жат ремон­ту. Пла­сти­ко­вые эле­мен­ты кузо­ва и сало­на полу­ча­ют повре­жде­ния раз­лич­ной сте­пе­ни сложности .

При не силь­ном повре­жде­нии кры­ши, её обыч­но ремон­ти­ру­ют. Обшив­ка потол­ка зами­на­ет­ся от повре­жде­ния на кры­ше, но лег­ко воз­вра­ща­ет свою фор­му, при не силь­ном повре­жде­нии. В этом слу­чае, обшив­ку остав­ля­ют, и, быва­ет, даже ниче­го с ней не дела­ют. На ней могут остать­ся еле замет­ные мор­щи­ны. Это один из при­зна­ков, кото­рый наво­дит на подо­зре­ния, что кры­ша ремон­ти­ро­ва­лась. Есть спо­со­бы ремон­та обшив­ки потол­ка, но это дела­ют при её зна­чи­тель­ном повреждении.

Ино­гда кры­шу на пере­вёр­ты­ше меня­ют вме­сте с обшив­кой, тогда слож­нее опре­де­лить пере­вёр­ну­тый автомобиль.

При пере­вёр­ты­ва­нии авто­мо­би­ля и повре­жде­нии кры­ши могут изме­нить­ся боль­шин­ство зазо­ров кузов­ных пане­лей и гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры про­ёмов кузова.

Итак, пере­чис­лим при­зна­ки, пор кото­рым мож­но опре­де­лить пере­вёр­тыш при покуп­ке автомобиля.

Признаки перевёртыша

1. Сле­ды ремон­та на кры­ше. Плос­кость кры­ши долж­на быть ров­ной и иметь жёст­кость при надав­ли­ва­нии на неё. Если какие-то места кры­ши при надав­ли­ва­нии лег­ко про­ва­ли­ва­ют­ся и воз­вра­ща­ют­ся с харак­тер­ным зву­ком, то это может быть при­зна­ком ремон­та кры­ши (поте­ря жёст­ко­сти). Под лако­кра­соч­ным покры­ти­ем кры­ши не долж­но быть сле­дов шли­фо­ва­ния. Так­же, исполь­зу­ё­те тол­щи­но­мер ЛКП, что­бы изме­рить тол­щи­ну ремонт­но­го слоя на кры­ше. Конеч­но, ремонт мог про­из­во­дить­ся и не по при­чине пере­во­ро­та, но это сиг­нал к тому, что­бы вни­ма­тель­но осмот­реть маши­ну и поис­кать дру­гие при­зна­ки ремонта.
2. Мор­щи­ны на обшив­ке потол­ка сало­на. Когда кры­ша зами­на­ет­ся, мнёт­ся и обшив­ка. Она вос­ста­нав­ли­ва­ет свою фор­му, но сле­ды в виде мор­щин (ино­гда едва замет­ных) оста­ют­ся. Новая обшив­ка потол­ка сало­на обыч­но про­да­ёт­ся на раз­бор­ке вме­сте с кры­шей, поэто­му, при не силь­ном повре­жде­нии обшив­ки её оставляют.
3. Нали­чие швов от заме­ны кры­ши. В слу­чае, если кры­ша была заме­не­на, внеш­ние сле­ды ремон­та спря­та­ны под крас­кой, но мож­но снять обшив­ку зад­них сто­ек и посмот­реть там. Чаще все­го там шов либо вооб­ще не замас­ки­ро­ван, либо зама­зан гер­ме­ти­ком. Если заме­не­но толь­ко полот­но кры­ши, то швов Вы не обна­ру­жи­те. Полот­но воз­мож­но поме­нять на маши­нах, у кото­рых есть мол­дин­ги на крыше.
4. Не плот­ное при­ле­га­ние дета­лей обшив­ки сало­на. Все дета­ли обшив­ки сало­на долж­ны плот­но при­ле­гать друг к дру­гу без боль­ших зазоров.
5. Нерав­но­мер­ность зазо­ров. Все зазо­ры кузо­ва долж­ны быть рав­но­мер­ны­ми. Все две­ри долж­ны вхо­дить в про­ёмы без заде­ва­ний и закры­вать­ся хоро­шо, без зна­чи­тель­ных уси­лий. Когда пере­во­ра­чи­ва­ет­ся маши­на, гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры про­ёмов изме­ня­ют­ся. После неква­ли­фи­ци­ро­ван­но­го ремон­та две­ри могут пло­хо вхо­дить в про­ём. Этот при­знак не пря­мое ука­за­ние на то, что авто­мо­биль – пере­вёр­тыш, но, в любом слу­чае, ука­зы­ва­ет на ава­рий­ное про­шлое машины.
6. Сле­ды ремон­та за уплот­ни­тель­ны­ми резин­ка­ми про­ёмов две­рей. Рези­но­вые уплот­ни­тель­ные резин­ки две­рей оде­ва­ют­ся на отбор­тов­ку, на кото­рой есть точ­ки завод­ской кон­такт­ной свар­ки. При пере­во­ро­те и дефор­ма­ции кры­ши и дуги кузо­ва, кото­рая идёт над две­ря­ми, могут постра­дать про­ёмы две­рей. При замене боко­вых сто­ек кузо­ва, либо зад­не­го кры­ла авто­мо­би­ля, высвер­ли­ва­ют­ся точ­ки завод­ской кон­такт­ной свар­ки и новые дета­ли обыч­но при­ва­ри­ва­ют­ся обыч­ным сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том. Все эти мани­пу­ля­ции оста­вят сле­ды на отбор­тов­ках за уплот­ни­тель­ны­ми резин­ка­ми. При про­вер­ке этих отбор­то­вок, точ­ки кон­такт­ной свар­ки долж­ны чёт­ко про­смат­ри­вать­ся и не долж­но быть сле­дов шпа­кле­ва­ния и шли­фо­ва­ния в этих местах.
7. Не ори­ги­наль­ные стёк­ла на авто­мо­би­ле, а так­же неесте­ствен­ные цара­пи­ны и повре­жде­ния на боко­вых стёк­лах две­рей. Конеч­но же, стёк­ла могут быть поме­ня­ны по раз­лич­ным при­чи­нам, но это один из несколь­ких при­зна­ков, кото­рый нуж­но сум­ми­ро­вать с осталь­ны­ми, что­бы сде­лать пра­виль­ный вывод.
8. Сле­ды ремон­та на мно­гих эле­мен­тах кузо­ва авто­мо­би­ля. При ремон­те пере­вёр­ты­ша ремон­ти­ру­ет­ся, как пра­ви­ло, весь кузов. Неко­то­рые дета­ли меня­ют­ся, неко­то­рые вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся. Если вид­но, что кузов весь в сле­дах ремон­та, в том чис­ле и на кры­ше, то это может ука­зы­вать на ремонт после ДТП с переворачиванием.
9. При поезд­ке на пло­хо отре­мон­ти­ро­ван­ном пере­вёр­ты­ше пла­стик сало­на может изда­вать мно­го скри­пов. Это может быть свя­за­но с некор­рект­ным вос­ста­нов­ле­ни­ем гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров кузо­ва и сало­на, в част­но­сти. Неко­то­рые пла­сти­ко­вые дета­ли обшив­ки могут непра­виль­но при­ле­гать или нахо­дить­ся в напря­же­нии. Из-за это­го могут появить­ся скрипы.
10. Лобо­вое стек­ло не ров­но рас­по­ло­же­но в про­ёме. Посмот­ри­те, как рас­по­ло­же­но лобо­вое стек­ло в про­ёме. Оно долж­но лежать ров­но по все­му пери­мет­ру. При неква­ли­фи­ци­ро­ван­ном ремон­те пере­вёр­ты­ша могут быть немно­го недо­тя­ну­та стой­ка про­ёма лобо­во­го стек­ла или немно­го про­ва­ле­на кры­ша в месте про­ёма. Нуж­но вни­ма­тель­но осмот­реть про­ём лобо­во­го стек­ла и его рас­по­ло­же­ния в нём. Всё долж­но быть ровно.

Пример из жизни

Теперь при­ве­ду при­мер того, как я одна­жды поли­ро­вал авто­мо­биль, кото­рый сто­ит поряд­ка 2000000 руб­лей и, не диа­гно­сти­руя его спе­ци­аль­но, опре­де­лил, что это перевёртыш.

Кли­ент при­гнал лег­ко­вой авто­мо­биль 2014 года, кото­рый он купил на 300000 руб­лей дешев­ле рыноч­ной сто­и­мо­сти. При покуп­ке ему про­дав­цом было ска­за­но, что маши­на кра­ше­ная, но он сам её такую поку­пал (обыч­но так и гово­рят). Поли­ро­вать он при­гнал её по при­чине того, что лак на кузо­ве был немно­го мато­вым. Как я опре­де­лил, авто­мо­биль был весь пере­кра­шен, при чём не самым пло­хим маля­ром и в не самых пло­хих усло­ви­ях, но либо совсем не поли­ро­вал­ся после покрас­ки, либо его поли­ро­ва­ли на ско­рую руку.

Все при­зна­ки в сово­куп­но­сти пока­зы­ва­ли, что авто­мо­биль был пере­вёр­нут. Что самое инте­рес­ное, он осо­бо не запо­до­зрил ниче­го. Думал, что машине про­сто сде­ла­ли кос­ме­ти­че­ский ремонт. А его жена, осо­бо не раз­би­ра­ясь в маши­нах, опи­ра­ясь толь­ко на инту­и­тив­ные срав­не­ния зазо­ров, несколь­ко раз гово­ри­ла, что что-то с маши­ной не так и кон­крет­но пока­зы­ва­ла несо­от­вет­ствие зазоров.

Вос­ста­нов­ле­ние кры­ши мож­но отне­сти к слож­но­му кузов­но­му ремон­ту, тре­бу­ю­ще­му от масте­ра высо­кой ква­ли­фи­ка­ции и опы­та. Конеч­но же, слож­ность зави­сит от сте­пе­ни повре­жде­ния, но, тем не менее, рих­то­вать повре­жде­ние, нахо­дя­ще­е­ся на дета­ли с боль­шой пло­ща­дью не про­сто. Итак, рас­смот­рим при­мер­ные повре­жде­ния, кото­рые может полу­чить кры­ша кузо­ва авто­мо­би­ля и как их мож­но устранить.

На кры­шу авто­мо­би­ля может что-то упасть, может кто-то чем-нибудь уда­рить по кры­ше, либо могут выпасть осад­ки в виде круп­но­го гра­да и повре­дить поверх­ность. Обыч­но при таком рас­кла­де кры­ша полу­ча­ет повре­жде­ния лёг­кой, либо сред­ней сте­пе­ни слож­но­сти. И, нако­нец, самые силь­ные повре­жде­ния кры­ша транс­порт­но­го сред­ства полу­ча­ет при ава­рии или пере­во­ро­те автомобиля.

Не силь­ные повре­жде­ния в виде неглу­бо­ких ямок от гра­да мож­но устра­нить даже без после­ду­ю­щей покрас­ки пане­ли, исполь­зуя при­ё­мы рих­тов­ки PDR (Painless Dent Repair – бес­по­кра­соч­ная прав­ка вмя­тин).

Если же повре­жде­ния более серьёз­ные и есть повре­жде­ния ЛКП, то ско­рее все­го нуж­но будет сни­мать обшив­ку кры­ши и выдав­ли­вать вмя­ти­ны и далее рих­то­вать, исполь­зуя спе­ци­аль­ные рих­то­воч­ный моло­ток с под­держ­кой, ста­ра­ясь не вытя­нуть металл. Для рих­тов­ки боль­ших плос­ко­стей хоро­шим инстру­мен­том явля­ет­ся гла­дил­ка для рих­то­ва­ния. Она не будет рас­тя­ги­вать металл, так как воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь, в отли­чие от молот­ка. Её мож­но сде­лать сво­и­ми рука­ми (см. ста­тью). Тех­но­ло­гию рих­то­ва­ния при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки мож­но изу­чить здесь. Перед прав­кой при­дёт­ся убрать шумо­изо­ля­цию, накле­ен­ную с обрат­ной сто­ро­ны кры­ши, если конеч­но она поме­ша­ет ремон­ту. Далее всё по обыч­ной схе­ме нано­си­те и шли­фу­е­те шпат­лёв­ку, грун­ту­е­те, под­го­тав­ли­ва­е­те к покрас­ке и красите.

Слож­нее обсто­ит дело, когда кры­ша полу­чи­ла повре­жде­ния при пере­во­ро­те. Здесь уже нуж­но смот­реть какие дефор­ма­ции и какой слож­но­сти полу­че­ны, изме­ни­лась ли гео­мет­рия про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол, на месте ли боко­вые стой­ки. Нуж­но оце­нить рен­та­бель­ность ремон­та и воз­мож­но при­нять реше­ние о замене пане­ли. Если всё же реши­ли вос­ста­нав­ли­вать, то давай­те рас­смот­рим мето­ды и при­ё­мы ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной крыши.

Перед про­ве­де­ни­ем ремон­та нуж­но снять обшив­ку, снять все наклад­ки со сто­ек, откру­тить и убрать сиде­ния. В общем, нуж­но демон­ти­ро­вать всё, что будет мешать пред­сто­я­ще­му ремон­ту. При­бор­ную панель необ­хо­ди­мо накрыть, дабы защи­тить её от попа­да­ния пыли и искр.

Сна­ча­ла нуж­но изме­рить и по необ­хо­ди­мо­сти поста­вить на место все диа­го­на­ли про­ёмов перед­не­го и зад­не­го сте­кол. Для это­го луч­ше демон­ти­ро­вать стек­ло, кото­рое раз­би­то и при вытя­ги­ва­нии про­ёма, при­ки­ды­вать стек­ло. При пра­виль­ной гео­мет­рии стек­ло долж­но лежать в про­ёме ров­но, без шата­ний при надав­ли­ва­нии. Все зазо­ры меж­ду стой­ка­ми про­ёма и стек­лом долж­ны быть ров­ны­ми. Обыч­но гео­мет­рия про­ёмов изме­ня­ет­ся, когда перед­ние (в слу­чае про­ёма лобо­во­го стек­ла) или зад­ние (в слу­чае зад­не­го про­ёма) стой­ки кузо­ва дефор­ми­ро­ва­ны и уве­де­ны в сто­ро­ну от нуж­ных пара­мет­ров. Для вытя­ги­ва­ния и поста­нов­ки на место сто­ек и все­го про­ёма исполь­зу­ет­ся гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка с гид­ро­на­со­сом, либо спе­ци­аль­ная меха­ни­че­ская рас­тяж­ка с вин­та­ми. Если про­ём дефор­ми­ро­ван с двух сто­рон, то луч­ше уста­но­вить в нуж­ные места рас­тяж­ки по обе сто­ро­ны одно­вре­мен­но. Но при несиль­ных дефор­ма­ци­ях вполне мож­но вытя­ги­вать стой­ки попе­ре­мен­но. Так­же нуж­но про­ве­рить боко­вые стой­ки на нали­чие сме­ще­ний, про­кон­тро­ли­ро­вав зазо­ры две­рей. Рас­тяж­ки нуж­но уста­нав­ли­вать так, что­бы не нане­сти допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Каж­дый из кон­цов рас­тяж­ки нуж­но упи­рать в место, кото­рое смо­жет выдер­жать нагруз­ку, исполь­зуя под­клад­ки из дере­вян­ных брус­ков. Во вре­мя поста­нов­ки на место гео­мет­рии про­ёмов нуж­но начи­нать выдав­ли­вать круп­ные вмя­ти­ны. Мож­но исполь­зо­вать дом­крат и дере­вян­ные бру­соч­ки для плав­но­го под­ня­тия вмя­тин. Опять же, мож­но так­же при­ме­нять гид­рав­ли­че­скую рас­тяж­ку. Для это­го луч­ше исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ную рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не дефор­ми­ро­вать листо­вой металл при надав­ли­ва­нии. Може­те подроб­нее про­чи­тать о том, как при­ме­нять рас­тяж­ку в ста­тье “Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка в кузов­ном ремон­те”. Повре­жде­ния, кото­рые не уда­ёт­ся выда­вить нуж­но, про­сту­ки­вать, опять же, исполь­зуя дере­вян­ные брус­ки или рези­но­вые молот­ки. При дефор­ма­ции уси­ли­те­лей кры­ши их нуж­но поста­вить на место, а ино­гда при­хо­дит­ся сре­зать, отрих­то­вать и потом обрат­но приварить.

Когда стой­ки вытя­ну­ты, диа­го­на­ли про­ёмов сов­па­да­ют и выдав­ле­ны глу­бо­кие вмя­ти­ны, мож­но пере­хо­дить к ремон­ту остав­ших­ся повре­жде­ний. При рих­тов­ке кры­ши при­ме­ня­ет­ся моло­ток – гла­дил­ка и под­держ­ка из мяг­ко­го метал­ла. Гла­дил­ку мно­гие масте­ра изго­тав­ли­ва­ют из напиль­ни­ка с круп­ной насеч­кой. Насеч­ка спо­соб­ству­ет стя­ги­ва­нию метал­ла, что хоро­шо при рих­тов­ке потя­ну­то­го метал­ла и боль­ших пло­ща­дей. Нуж­но по мини­му­му исполь­зо­вать сталь­ные молот­ки или луч­ше вооб­ще не использовать.

Очень при­го­дит­ся при чисто­вой рих­тов­ке спот­тер. На обшир­ной пло­ща­ди кры­ши в неко­то­рых местах слож­но одно­вре­мен­но исполь­зо­вать гла­дил­ку и под­держ­ку, а так­же быва­ют места за широ­ким уси­ли­те­лем, кото­рые под кото­рые инстру­мент вооб­ще не засу­нешь. В этих слу­ча­ях спот­тер неза­ме­ним. При вос­ста­нов­ле­нии серьёз­ных повре­жде­ний может так­же остать­ся вытя­ну­тый металл здесь опять же мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный режим оса­жи­ва­ния метал­ла на споттере.

Когда поверх­ность отрих­то­ва­на, мож­но пере­хо­дит к под­го­тов­ке пане­ли к нане­се­нию шпат­лёв­ки и шпат­ле­ва­нию. Кры­ша авто­мо­би­ля при экс­плу­а­та­ции под­вер­же­на виб­ра­ци­ям, поэто­му шпат­лёв­ку нуж­но нано­сить эла­стич­ную и стой­кую к виб­ра­ци­ям. Для этих целей подой­дет шпат­лёв­ка, уси­лен­ная угле­во­лок­ном, либо содер­жа­щая в сво­ём соста­ве алю­ми­ни­е­вую пыль. Шпат­лёв­ка с угле­во­лок­ном име­ет свой­ство допол­ни­тель­но укреп­лять неста­биль­ные обла­сти поверх­но­сти. Шпат­лёв­ку луч­ше нано­сить и раз­рав­ни­вать боль­шим шпа­те­лем. Для шли­фо­ва­ния нуж­но исполь­зо­вать руба­нок на длин­ной подош­ве. Более подроб­но о пра­виль­ном шпа­кле­ва­нии кры­ши авто­мо­би­ля мож­но про­чи­тать здесь.

Сей­час в про­да­же име­ют­ся рубан­ки для шли­фо­валь­ной бума­ги с раз­ной сте­пе­нью гиб­ко­сти подош­вы (см. фото). Тако­го типа руба­нок будет удо­бен при шли­фов­ке пане­ли крыши.

При финиш­ном выве­де­нии плос­ко­сти кры­ши мож­но исполь­зо­вать жид­кую шпат­лёв­ку, нано­си­мую пнев­ма­ти­че­ским писто­ле­том. Её удоб­но исполь­зо­вать на боль­ших площадях.

Если все опе­ра­ции по вос­ста­нов­ле­нию сде­ла­ны пра­виль­но, то в резуль­та­те слож­но будет опре­де­лить, что кры­шу ремонтировали.

Приветствую ребят. Давно обещал написать про ремонт малюткина, думаю время пришло. Кто не в курсе, читаем тут, с чего все началось: www.drive2.ru/l/9765547/ Итак, машину решено было делать. Просто потому что хочу, не могу по другому и другой мне не нужно. Любителям удавиться из за рубля, которые могут начать "лучше бы новую взял" или "не продашь" "развалиться через год" просто закрываете запись и идете дальше) Долго я думал как с ней поступить, но в итоге все же решился, помимо моей личной привязанности к ней пришел к выводу: на сумму на ремонт (около 100 т.р.) я нормальной машины в таком же хорошем состоянии как мой малюткин не куплю, а даже если и подкопить то брать опять 14 было бы глупо, что то другое в состоянии околосалонной машины я не потянул бы, к тому же двигатель и ходовая не пострадали вообще, а осмотр мастером дал мне понять что машина не в таком уж плохом состоянии и все не так страшно, так что придя к этим выводам я не долго думая отдал ее в ремонт. Увы сам я не имею ни навыков ни инструмента чтобы делать самому, так бы с удовольствием, но все равно путь этот не легкий, признаюсь когда мы разобрали ее, готовили к передаче на сто смотрел я на это все и не представлял как все это делать, было тяжело, очень удивила поддержка со стороны людей, думал все будут считать своим долгом меня отговорить, ан нет, даже не знакомые люди (соседи по дому\гаражу, дальняя родня, и здесь люди на драйве) меня поддержали, это очень помогало, за что всем вам огромное спасибо) Но хватит лирики, вы зашли почитать про ремонт, так что погнали, общую стоимость ремонта с учетом железа и всех материалов мне насчитали 100 тысяч рублей, не мало, но и не много, сумма меня устроила и разобрав весь салон у себя в гараже, 5 мая 2016 года машина была отдана на сто, а также аванс в размере 50 т.р. Впервую очередь ее вытягивали, сначала боялись что нужен будет стаппель, но нет, как мне мастер потом рассказал все так удачно вытягивалось своими силами, что даже удивились что даже авария может быть настолько удачной, к сожалению нет фоток где срезали крышу и сварочных работ, мастер обещал свои потом скинуть, пока смотрим что есть, спустя где то 3 недели, уже вытянутая, сварочные работы закончены:

Когда увидел ее, все сомнения сразу отпали, а противоречивые мысли что зря я все таки затеял ремонт ушли навсегда, появилось лишь желание быстрее сесть за руль) Из материалов помимо краски, грунта, шпатлевки, антикора и прочей химии было купленно: крыша, оба задних крыла (одно мусорское) ) обе передних двери (одна тоже мусорская) ) капот, крышка багажника, передняя левая фара и левое переднее крыло, переднее водительское и лобовое стекла, ну и по мелочи куча всего. Все бралось с разбора, поэтому все достаточно бюджетно, например там крыша в сборе нам обошлась в 2000, а если новую крышу, то 7500, причем не в сборе а только "рубашка" крыши, главный плюс тазов, с запчастями и железом никаких проблем нет) На любом разборе все есть, и достаточно недорого — ляпота. Кстати новые передние двери мне показались массивнее, мусорская (тоже как и моя, с 14 нового образца) явно тяжелее что ли, внушительнее чем та что была с завода, им что усиляют их что ли?)) или просто не тырят материал когда полицаям машинки клепают?) вторая с 14 старого образца (до 08 года которые) тоже примерно такая же как мусорская, но под нее пришлось петли переварить, но стало видно в сравнении с теми дверями что были до этого, как ВАЗ стал экономить материал( потом спустя 1,5 недели еще раз пришел, уже за шпатлевали всю, готовят к грунту и покраске:

Примерно недели 2 остается ждать, ну и я не я, решил сразу и зашумить еще, поэтому к ста тысячам добавилось еще 20, вместе с материалом, сразу после покраски будет ПОЛНАЯ шумка всего и вся, сам не рискнул браться, да и времени особо нет, ребятам доверяю, но это позже, ну а пока машинка чинится, тоже не сижу без дела, и готовлю "почву" для ее возвращения) Отмыл весь салон, отстирал все ковры и крышу:

Три года назад пришлось делать четырку перевертыша.Машине было около года.До сих пор помню какой у нее был "винт".Мне тогда первый раз попалась машина с таким "винтом".Но как говорится-"все бывает в первый раз".Все, что менять-срезал, остальное вытянул, "винт" убрал, приварил крышу с рамкой ветрового стекла.Вот такой получился результат.Фото покрашенной нету, так как красили в другом месте.

Комментарии 46

отличная работа ) подскажи пожалуйста, ты тянул только талрепом ? какой диаметр талрепа и как вообще хорошо он справляется с вытяжкой ?

Спасибо!Тянул талрепом, диаметр около 50см.Сейчас пользуюсь в-основном гидравликой.Гидравлика в этом плане получше, а талреп-это если оставить надолго, так как гидравлика постепенно стравливает.

ясно ) я имел ввиду диаметр резьбы) они есть разные от м6 до м24 и тд)

Аа…Не…Сейчас не помню.Все оборудование осталось на прошлой работе.Сейчас у меня гидравлика.

ну а вообще можно этим талрепом вытянуть допустим лонжерон ?

Ну я думаю, мало вероятно.Для этого надо лучше всего гидроцилиндр обратного действия.Фиксировать кузов и тянуть в нужном направлении.У меня гидроцилиндр с усилием 5 тонн, в-принципе может разорвать авто, если не остановиться.)))

да блин да за такие деньги я бы свою машину тебе дал…мне тут крыло выпрямить попросили чуть ле не 30 штук на древней сонате (без учета нового багажника)…а тут ты ее всю сделал! до сих пор сижу бабки откладываю.

Бывает…В зависимости от региона.Я за 40000р фокус3(после того как водитель лавировал в стаде коров) практически весь отрихтовал и покрасил, поменяли только капот.Фотоотчет как-нибудь выложу, порядок в компе надо навести.

так нет, у меня просто заехали в задок, смяло багажник и задний фонарь, бампер и отбойник, все наместе я померил рулеткой точки…но смяло крыло и убежал зазор крыло-дверь, сказали мол стапель надо, вся ниша багажника целая, пол не подняло, заломов нет, но крыло надуло в районе арки, а в районе стойки в обратную сторону…хотя по жестянке внутри все целое…как будто только шкура сьехала…как то так…то есть грубо говоря это ценник за элемент, вытянуть и покрасить крыло и багажник, он не в цвет

Попробуй сам все вытянуть, а заплатить только за покраску.У меня раз был случай наподобие твоего ниссан алмера.Надо было зад немного потянуть.В гараже место было занято, а надо было срочно.Зацепил трос за зад и за бетонный столб, и своим ходом.Все вышло нормально.P.S.Хозяин авто тоже принимал участие.

а если я не угадаю угол как тянуть и куда…у меня ни стапеля ничего нет) молоток тока)) ну могу попросить гидравлическую растяжку…и все…больше нету ничего…я к тому что я еще больше металл растяну или деформирую

Может знакомые есть, у кого есть хоть какой-нибудь небольшой опыт?Скинь в личку фото, посмотреть хоть.что там.

Читайте также:

  
• Форд сиерра замена шруса
  
• Крайслер себринг замена масла
  
• Замена ремня кондиционера хендай акцент тагаз
  
• Схема подключения генератора тойота корона
  
• Замена форсунок лада гранта 8 клапанная