Замена крестовины рулевого вала тойота корона премио

Обновлено: 11.02.2025

На моей Corona Premio накрывается крестовина рулевого вала.

Вопросы: можно ли самому заменить крестовину (ну, наверно, можно), как? Нужно ли снимать шарниры с крестовиной? Нужно ли снимать рулевую колонку? Нужна ли яма? Как выпрессовывать крестовину? Чем?

Опишите, пожалуйста, весь процесс. В поиске подробного ответа на свои вопросы не нашел. Некоторые утверждают, что для замены крестовины на машине достаточно 30 мин. времени. Как?

В магазине видел универсальный съемник для ВАЗовских крестовин карданного вала. Подойдет ли он?

Дайте ссылку, пжалста, если это где, то уже расписанно.

менял по этой инструкции (карданчик подошел от 2107)
пришлось открутить рулевую в салоне - не слазила фигня с рейки никак!
очень осторожно надо впрессовывать новый - из за неудобства процесса есть риск поджать иголки с двух сторон
гофру надевать не стал - так виднее, да и поменять теперь легче знаючи

Гофру напрасно не одели. я вот одел пыльник рулевой тяги от ОДЫ какой-то и в этом есть большой толк. После зимы все в порядке с карданчиком, смазка на месте, а раньше я его менял каждую весну из-за его убивания солью, учитывая, что на машинах как у меня он вообще ничем не защищен.

Все, поменял. Оказалось не сложно.

Отвечу сам на свои вопросы и дополнение к статье

- шарнир снимать нужно, рулевую колонку снимать не нужно, яма желательна;
- необходимо ослабить пыльник шарнира в салоне, чтобы снять шарнир. Тогда и рулевую колонку откручивать не надо;
- работы лучше проводить на яме, чтобы удобнее было сбивать снизу шарнир с рулевой рейки. Можно и без ямы - нужно приподнять машину, чтобы залезть под нее (соблюдая технику безопасности).
- выпресовывать старую крестовину и впресовывать новую можно в тисках.
- желательно наличие помощника.

Крестовина от Таза оказалась не высокого качества, из-за наличия мусора в смазке. Пришлось промывать все подшипники и заново смазывать.

На моей Corona Premio накрывается крестовина рулевого вала.

В магазине видел универсальный съемник для ВАЗовских крестовин карданного вала. Подойдет ли он?

Дайте ссылку, пжалста, если это где, то уже расписанно.

менял по этой инструкции (карданчик подошел от 2107)
пришлось открутить рулевую в салоне - не слазила фигня с рейки никак!
очень осторожно надо впрессовывать новый - из за неудобства процесса есть риск поджать иголки с двух сторон
гофру надевать не стал - так виднее, да и поменять теперь легче знаючи

Все, поменял. Оказалось не сложно.

2 avt93 поздравляю! как тут кто-то писал "опыт - эта такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна"

2 Fred_SPb меня угораздило запрессовывать в небольших тисах - поджал немного иголки, это чувствовалось. поэтому и нестал гофру натягивать. этим летом и посмотрим как там карданчик поживает. а машины у нас похожи Carina (E-AT170-CEPNK) 90г

Скажите, плз, для Короны st190 карданчик или крестовина от чего-нибудь отечественного подойдет? А то снять-то сниму, а вдруг ничего такого нет в природе?

Извиняйте, дрУги, если тема избита,но поиск в моем случае - не рулит:(
Или я не достаточно подкован в розыске:)
По теме: в мануале по его замене нет ни хрена, хотелось бы почитать об этом инфу тех, кто уже победил данную проблему
Загвоздка-то у меня в том, чтобы определиться - надо ли будет снимать рулевую колонку полностью (там подушка в руле - сцыкотно шарить в её расположении), или достаточно будет рулевую рейку открутить и вниз опустить по возможности?
Вопросы-то родились по тому, что не хочется лишнюю работу творить, тем более,если кто-то уже делал и знает более целесообразный путь
Думаю,что данная наука в изложении бывалого пригодится не только мне, но и ещё и тем, кто чешет репу перед той же проблемой:)

ну значит на самом деле плохо искал! ни первое, ни второе снимать не надо! вроде откручивать сначала надо
1.болт верхнего карданчика, который в салоне, затем
2. салонный болт нижнего карданчика и сбить нижний карданчик с рулевой колонки. для этого нужно просто верхний карданчик еще выше загнать)). затем
3. открутить болт у рейки и сбить этот карданчик с рулевой рейки. млять писать дольше, чем делать. крестовина gmb точно не помню какие цифры, но последние есть 18 и 20 - разница в длине. я брал 18мм, но лучше 20. Крестовину саму пришлось болгаркой спиливать

да и потом советуют надеть какой-нибудь пыльник. кто от чего натягивает))) я от оки вроде пыльник ставил, кто-то пыльник со стойки вазовской.

да чуть не забыл. метки сделай, а то руль потом криво будет стоять

При ремонте своей Премки(двиг, рейка, гур . ) нижний карданчик одевал при установленном подрамнике и рейке, при этом откручивал правые крепления рейки и отодвигал её чуток к передку, НО подушку и баранку все равно надо будет откручивать, так как вряд ли у тебя получится выставить руль и колеса идеально ровно, ну или кататься с перекошеной баранкой при движении по прямой)Сначала снимай карданчик и меняй крестовину, а затем после установки кардана на место, выравнивай колеса, снимай аирбаг и выравнивай положение баранки.
ВАЖНО.
1. не крути руль в стороны, т.к. можешь порвать шлейф в руле
2. перед снятием подушки откинь клеймы от АКБ за несколько минут(чем раньше тем лучше, но не менее чем за 10 мин до снятия подушки - см. мануал)

ну значит на самом деле плохо искал! ни первое, ни второе снимать не надо! вроде откручивать сначала надо
1.болт верхнего карданчика, который в салоне, затем
2. салонный болт нижнего карданчика и сбить нижний карданчик с рулевой колонки. для этого нужно просто верхний карданчик еще выше загнать)). затем
3. открутить болт у рейки и сбить этот карданчик с рулевой рейки. млять писать дольше, чем делать. крестовина gmb точно не помню какие цифры, но последние есть 18 и 20 - разница в длине. я брал 18мм, но лучше 20. Крестовину саму пришлось болгаркой спиливать

да чуть не забыл. метки сделай, а то руль потом криво будет стоять

Можно еще добавить, желательно закрепить рулевое колесо и ни в коем случае не крутить вокруг оси, когда снимешь карданчик. иначе оборвешь шлейф с проводами и будет геморой потом с их восстановлением. Удачи!

При ремонте своей Премки(двиг, рейка, гур . ) нижний карданчик одевал при установленном подрамнике и рейке, при этом откручивал правые крепления рейки и отодвигал её чуток к передку, НО подушку и баранку все равно надо будет откручивать, так как вряд ли у тебя получится выставить руль и колеса идеально ровно, ну или кататься с перекошеной баранкой при движении по прямой)Сначала снимай карданчик и меняй крестовину, а затем после установки кардана на место, выравнивай колеса, снимай аирбаг и выравнивай положение баранки.
ВАЖНО.
1. не крути руль в стороны, т.к. можешь порвать шлейф в руле
2. перед снятием подушки откинь клеймы от АКБ за несколько минут(чем раньше тем лучше, но не менее чем за 10 мин до снятия подушки - см. мануал)

блин ну для этого метки можно поставить. я не ставя их почти прямо руль поставил))))) на см где-то ошибся.

Извиняйте, дрУги, если тема избита,но поиск в моем случае - не рулит:(. Думаю,что данная наука в изложении бывалого пригодится не только мне, но и ещё и тем, кто чешет репу перед той же проблемой:)

После замены еще хорошо бы с каждой стороны полуавтоматом прихватить, а то завальцевать нормально не получится.

А машина то какая? например на авенсисе надо колонку снимать полностью, а на калдине снимается карданчик отдельно.

Спасибо, мужики, за науку.
Машинка - калдина 1995 г.в. в 195-м кузове, вэдовая.
Если получится фотосессию забацать - сделаю, конечно.

Вот только я так и не понял толком (очевидно, понимание придет на практике) надо ли точно снимать руль и подушку, т.к. выше приведены прямо противоположные мнения - очень бы не хотелось лезть в этот узел

я, в общем-то, завсегда пытаюсь придерживаться принципа "несувания носа" туда, куда голова не лезет и стараюсь не мешать механизму работать, если он справляется со своей функциональной обязанностью:)
потому и спрашиваю, чтобы попутно не раскурочить исправный узел, бо могу и не собрать обратно как положено:)

А машина то какая? например на авенсисе надо колонку снимать полностью, а на калдине снимается карданчик отдельно.

НЕ НАДО.
Вот я делал на Авенсисе. Выкладывал на авенсис.орг. Фоток не бацал, вроде и так все понятно.
Очень давно не занимался заменой крестовины. Сегодня провел. Расскажу на примере двигла 3S-FE. Делаем всё в одиночку.
Что сделал первое по приходу в гараж. Набрызгал в крышку из баллончика с белой краской. Заточил палочку и залез в район педального узла. Сделал две чирки, одну на торчащем из пыльника кардане, вторую напротив, на нижней части кардана рулевого вала. Затем под капотом: на кардане вдоль оси и вертикальную на кузове (получилось, что низ вертикальной смотрит как раз на верхний конец чирки на кардане. Всё, оставил сохнуть. Далее взял брусок (примерно 30х40 и длиной около 1500), опустил оба передних стекла. Далее с пассажирской стороны просунул брусок в окно, привязал в двух местах к лучам баранки, а другой конец бруска веревкой привязал к саморезу, вкрученному в пол. Этим мы исключаем возможность случайного проворота рулевого вала. Замудряюсь с бруском и веревкой, потому что стяжной болт на кардане находится в самом удобном положении (смотрит на радиатор) именно в этом положении, а не тогда, когда его застопоришь, но это у кого как. Прошло минут 10-15, нитрокраска на метках высохла, можно начинать.
Ослабляем хомут пыльника кардана в салоне. Снимаем крышку воздухана вместе с трубой к БДЗ. Убираем воздушный фильтр, чтоб случайно локтем его потом не заломать. Теперь нужно выкрутить тот самый болт на кардане. Он на 12. Я использовал ключ, который с одной стороны накидной, а с другой торцовый, ибо головке встать ровно там мешают трубки гидрча. Чтоб сорвать болт с места нужно хорошее усилие. Я отпилил у ключа торцовую часть и надел кусок полдюймовой трубы. Сорвал, дальше рука легко подлазить до самой рейки и крутить можно с большой длиной окружности.
Сняли болт. Теперь нужно содрать кардан с места вверх, пока он из рейки не выйдет. Никакими покачиваниями этого здесь не добиться. Во первых рукой кардан не обхватить потому, что топливный фильтр мешает. Во-вторых шлицевое соединение было обжато длительное время и приржавело там. Что нужно, чтоб не психовать и не материться? Нужно слегонца разжать нижнюю часть кардана. Смотря у кого куда смотрит эта щель. Если вверх - повезло, можно подразжать чем угодно подручным. У меня смотрел вниз. Полез в яму. Я использовал отвертку, у которой с одной стороны плоскость, а с другой головка на карданчике. Вроде щель шевельнул, но кардан сорвать с места не могу. Взял выдергу, стороной лопатки просунул слева через подрамник, упер в ухо кардана и со второго удара сдернул кардан с места. Вылез из ямы засунул кардан рукой выше в салон, вытащил его из рейки, затем вниз и вынул на свет божий.
Прежде чем выбивать крестовину замечаем как стоят относительно друг друга части кардана. Можно пометить. Я просто запомнил, там на верхней части кардана есть отверстие под шестигранник и щель нижней части напротив противоположной стороны этого шестигранника.
Теперь о том срезать болгарином или выбивать. Пользоваться болгаркой рекомендую тем, кто у верен в своих навыках обращения с этим инструментом. Не вижу ничего криминального в выбивании, усилия там не большие и долбить со всей дури не нужно. Короче. Старую демонтировали - ставим новую. Смотрим отверстия на ушах кардана, убираем напильником все закусы от старых кернений. Начинаем монитровать новую. Опять: тиски или молоток? Я за молоток. Тиски не дают равномерно загонять обе части подшипника. Какая-то одна идет быстрей другой. А молотком это можно нивелировать и поставить крестовину ровно. Опять скажу, что это рулевая крестовина, а не кардан к москвичевскому мосту и долбить с плеча тут не нужно. Поэтому я всецело за молоток.
Итак, забиваем крестовину (либо меж двух брусков либо в щели на тисках). Смотрим, чтоб присутствовала смазка, смотрим наличие всех иголок. Наживляем слегонца молоточком обе части подшипника с двух сторон, убеждаемся визуально, что ни одна иголка не вывалилась, вставляем крестик и легкими ударами, постоянно переворачивая загоняем подшипники. НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ! Момент посадки определяем отсутствием осевого люфта при достаточно свободном вращении крестовины. Если, случайно перетянули, ничего страшного: аккуратно, чтоб не порвать пыльники молотком ударить изнутри по ушам кардана (лучше зажать в тиски, подставить снизу под вал брусочек, наставить ребро одного молотка на ухо и другим молотком ударить до достижения свободного вращения). Аналогично с другими лучами. Всё, кардан собран. Проверяем свободность вращения и, если всё устраивает, кернером фиксируем подшипники. Еще раз проверяем свободность вращения.
Ставим на место. Все чирки сохранились и видны. Шлицевая часть верхнего кардана точит под капотом и ее хорошо видно. Примерно ориентируясь по метке на снятом кардане и метке на кузове под капотом одеваем кардан на шлицы. Смотрим, совпадают ли метки с изначальным расположением. Если все в норме, то натягиваем кардан выше, нацеливает нижнюю часть на шлицы. Дальше кому как удобно: можно отсюда толкать кардан вниз, можно из салона (периодически вылазя и подправляя). Лучше тут надеть перчатки, чтоб руки не скользили. Когда вам кажется, что уже натянули, то можно (для верности) наставить монтажку и молотком зафиксировать всё окончательно. Закручиваем болт, ставим воздухан, развязываем баранку и едем, убеждаясь, что руль никуда не свернулся и шлейф подушки не порвали.

Евгенич, МЕГАЗАЧЁТ.
Ща распечатаю и для самоуспокоения в карман положу, хотя и так всё, вроде как, разжевал по буковке по полочке:)
Спасибо!

Крестовина рулевого вала – это важнейший элемент управления автомобиля, от которого зависит не только управляемость транспортного средства, но и жизни находящихся в салоне пассажиров. Замена крестовины рулевого вала делается большинством автолюбителей, чей автомобиль проехал более 100 тыс. километров.

Конструкция крестовины

Механизм крестовины рулевого вала выполняет транспортно-направляющую функцию и создана для передачи момента вращения колеса на шестеренку реечного узла. Передачу вращающего момента осуществляет карданчик рулевого вала, к которому и крепиться крестовина. Во многих моделях современных автомобилей крестовина выполняет одну и ту же функцию и обладает похожей формой. Сама крестовина состоит из четырех одинаковых выступов, каждый из которых снабжен подшипниками игольчатого типа. Все элементы крестовины изготавливаются из высокопрочной стали и должны выдерживать высокие нагрузки.

Признаки износа крестовины

Зачастую, автомобилисты, не обращают внимания на малозначимые признаки того, что пора сделать ремонт, и ждут, пока проблема заявит о себе во всеуслышание и это чревато последствиями, особенно, если речь заходит о потере управляемости автомобиля.

Первые признаки износа крестовины проявляются в виде:

Чаще всего автомобилисты обращаются в автосервис для замены механизма крестовины рулевого вала только при появлении последнего признака неисправности, а зря, ведь в случае возникновения экстренной ситуации рулевое управление не сможет адекватно отреагировать на усилия водителя, а иногда, и вовсе, возможен отказ рулевого управления, этот уже чревато очень крупными неприятностями.

Ремонт крестовины вала производиться каждые 50 – 100 тыс., лучше чаще, иначе придется его полностью заменить на новый.

Для замены потребуется приобретение крестовины – в среднем 150-300 руб., некоторые автосервисы утверждают, что для корректной работы рулевого управления, нужно полностью рулевой вал (4 – 7 тыс. руб.), однако на большинстве автомобилей достаточно поменять только крестовину.

Поменять своими руками или отдать машину в СТО?

Этот вопрос волнует большое число автолюбителей и точного ответа на него нет. В российских автомобилях несложное и понятное рулевое управление, но в иномарках сложнее, хотя процесс один и тот же. Замена крестовины рулевого вала не самая простая процедура, если нет уверенности в своих силах, лучше доверить ремонт профессионалам.

Процедура самостоятельной замены крестовины рулевого вала

Замена проходит в несколько этапов:

Конечная процедура сборки не отличается от разбора – главное сохранить порядок. Итак, мы произвели замену крестовины рулевого вала, если все сделано верно – то управляемость будет лучше отзываться на Ваши усилия.

СНЯТИЕ
Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).
- ослабить болты крепления карданчика
- легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний
- карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР.
- так-же сдернуть его со второго шлица.
Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать - когда собираешь то действуешь в обратном порядке.

РАЗБОРКА
В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубите закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.

В тисках, разводишь губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.

Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиваешься чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем переворачиваешь и выбиваешь противоположный подшипник.

Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвигаешь ее до упора в один подшипник и смещаешь в другой так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбиваешь вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).

Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.

СБОРКА
в тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.

УСТАНОВКА
установить на шлицы вала. натянуть гофру (например от ОКИ).натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.

ИТОГИ
Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.

Вся работа потребовала всего 1 час свободного времени, из инструментов понадобились лишь тиски, ключ на 12, молоток, зубило.

Читайте также: