Замена крана печки нива урбан с кондиционером

Обновлено: 11.02.2025

У нас в крае выезжаешь из дома с включенной печкой, а приезжаешь на работу с включенным кондиционером.
Один день жара, другой день холод, потом опять жара…
Короче надоело мне туда сюда переключать режим "зима-лето" с помощью трёхходового крана - ссылка
К тому же, после перестановки генератора наверх ( ссылка ) и установки дополнительной электро-помпы ( ссылка ), доступ к крану стал затруднителен, приходилось использовать пульт дистанционного управления под названием "монтировка".
.
Вот новая схема по которой я решил собрать систему отопления.
Это вариант подключения номер 1 (вариант 2 будет показан позже).

Как видно, используется термостат от шевика, дополнительная помпа, и электро-клапан.
.
К чему такая компановка сейчас поясню:
1. необходимо постоянное охлаждение 4-го цилиндра даже при закрытом кране печки.
2. необходим длительный подогрев салона при заглушенном двигателе (используется редко).
.
Теперь то же самое в картинках.
Вариант ОБЫЧНЫЙ — кран открыт, клапан открыт, дополнительная помпа включена или выключена по желанию.
Циркуляция идёт двумя путями через обе помпы и печку.

Вариант БЕЗ ПЕЧКИ — кран закрыт, клапан открыт, дополнительная помпа в процессе не участвует никак.
Циркуляция через 4-й цилиндр продолжается.

Вариант ОБОГРЕВА НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ — клапан закрыт, включена дополнительная помпа, кран открыт.
Циркуляция идёт ЧЕРЕЗ ВЕСЬ БЛОК ДВИГАТЕЛЯ, тем самым "вытягивая" всё возможное накопившееся тепло в блоке.
Закрытие клапана необходимо для того, что бы жидкость не шла в обход блока двигателя.

Как уже было сказано есть вариант подключения номер 2, вот он.
Здесь клапан соединён с термостатом, а дополнительная помпа с помпой двигателя.
Те же яйца только в профиль.

Теоретически, разницы в процессах теплопереноса схем 1 и 2 никакой, а практически удобнее было реализовать схему 1 — шланги более удобно выворачивались.
.
Электро-клапан использовался VAG 4H0121671D .
В сети гововрят, что буква D в конце означает последнюю ревизию, где устранена проблема с окислением контактов разъёма.
Это так, на всякий случай…
:-)

Ниже показываю монтаж.
.
Для начала был демонтирован трёхходовой кран, но были оставлены шланги от входа печки, выхода от двигателя, и обратка на помпу двигателя.
Шланг обратки печки тоже нужен, но был временно снят чтоб не мешался.

Далее опять сантехника, много сантехники…
:-)
На фото составные части расположены так как они будут монтироваться.

Сначала был подвешен тройник с уголком (все концы диаметром 18 мм) и переходник (с 18 на 20 мм).
Шланги максимально возможно укорочены до изгибов.

Затем, через удлиняющий шланг был подвешен П-образный "разворот" (с 18 на 20 мм).

Между висящими в воздухе патрубками (на 20 мм), через коротенькие кусочки шлангов был впихнут электро-клапан.

Клапан на шлангах держится уверенно, но так как он всё-таки тяжеловат для дополнительного крепления был сделан кронштейн из мебельного уголка.

Последним был смонтирован шланг соединяющий обратку печки с дополнительной помпой.

Клапан в пространстве стоит разъёмом вверх-вбок и потому разъём необходимо чем либо герметизировать что бы не набралась вода.
Для начала я уложил провода вдоль разъёма, вот так.

Затем надел кусок термоусадочной трубки подходящего диаметра.

Под трубку положил мокрую тряпку и продул феном.
Трубка ужалась и приобрела вид некоего защитного чехольчика.

В завершении, оставшийся конец трубки пока горячий был завёрнут вниз до полного остывания — теперь вода сверху в разъём не попадёт.

Теперь про сам разъём.
Удалось найти более-менее подходящий от датчика температуры 2110.
Но гнездо клапана слишком глубокое, потому разъём пришлось немного доработать.
Гнёзда разъёма немного не по центру, потому жёлтую пластиковую часть пришлось выкинуть, таким образом разъём немного наискосок садится на штырьки гнезда клапана.
Ну и чтоб он провалился внутрь гнезда клапана, пришлось убрать защёлку и обточить ободок.
Ниже на фото всё показано.

Теперь немного электрики.
Решено было сделать так:
1-й режим — клапан и доп. помпа выключены — печка греет как получится.
2-й режим — клапан включен (закрыт) — весь поток идёт через печку.
3-й режим — клапан и помпа включены — весь поток идёт через печку с ускорением (и даже с заглушенным двигателем).
.
Накидал простенькую схемку.

На схеме выключатель нарисован в 1-м положении (1 режим) — клапан и доп. помпа выключены.
2-е положение включает только клапан.
3-е положение включает помпу и через диод клапан.
Диод (зелёненький на схеме) пропускает ток только в одном направлении, потому при включении клапана (во 2-м положении) помпа не запускается.
.
Внимание.
Клапан при включениях-выключениях даёт бросок обратного напряжения который может вывести из строя подсветку выключателя.
У меня именно так и получилось со светодиодной подсветкой которую я с трудом впихнул в выключатель.
Для предотвращения этого необходимо поставить ещё один диод (на схеме красный).
.
Выключатель я использовал от отопителя (на три положения) но с немного другим рисунком вертушки.
Поставил рядом с родным печечным.
По задумке при включении 2-го режима (только клапан) он должен был гореть жёлтым светом, а в 3-м положении (клапан и помпа) он должен гореть красным.
Но жёлтая подсветка сгорела из-за всплеска обратного напряжения от клапана, потому на фото ниже продемонстрирована только красная.
Позже починю.

Сегодня ехал с новой схемой системы охлаждения двигателя (смотреть первый рисунок в начале записи).
Клапан не перекрывал, дополнительную помпу не запускал, за бортом 10-15 градусов, печка грела отлично, пришлось даже немного перекрыть кран.
Я это к тому, что разветвление тройником потока из двигателя не повлияло на КПД печки.
:-)
ДОПОЛНЕНИЕ
Поездил немного и окончательно убедился, что при открытом клапане КПД печки не убавилось.
Такое ощущение, что она даже лучше заработала нежели с трёхходовым краном — объяснить не могу.
Вывод — отдельно клапан перекрывать нет смысла и соответственно заморачиваться с выключателем на три положения тоже.
Вобщем поставил я обычный выключатель который будет включать помпу и клапан одновременно.
Диод от скачка обратного напряжения оставил, хуже не будет, зачем мне в бортсеть лишняя "помеха".
Знал бы, не тянул бы под капот второй провод под клапан, а взял бы питание прям с помпы.
:-)
Электросхему с диодной развязкой и выключателем на три положения показанную выше я не стираю, пусть будет, вдруг кому либо пригодится.
:-)

Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка

Ну, надеюсь не легче, чем барашки крутить под капотом два раза в год, один раз весной и один раз осенью ?

А с чего проще-то ? Или у нас этими Лузарами разборными вся страна завалена, а если и так, то к чему может привести замена внутренностей ? Да ни к чему.
Течёт обычно по штоку. А уплотнения там нет никакого, насколько я знаю. Пока сам не сделаешь. Так в чём простота-то ?

Вместо этой "приспособы" можно использовать струпцину, маленькие тиски и тп. Вот только шланг после этого вряд ли выживет. Проще поставить боле-менее надёжный кран.

По мне так лучше я буду менять кран раз в 5 лет, даже чертыхаясь и поминая недобрым слово конструктора, чем переживать во время поездки лопнет шланг или нет.

В чем я ошибаюсь ? Разбирал и делал канавку на штоке, а в нее ставил резинку от гидравлики. Только после этого, кран (керамический, разборный ), служит уже года три-четыре.

alawast
Не понимаю чего все =выделываются= за все время третий кран, и то второй поменял не по причине протечки а не перекрывал полностью и летом было жарко в салоне. Выбираю вазовский родной кран, согласен качественный найти трудно но возможно. А все эти керамические (шаровые) это все от лукавого, деньги на ветер.

Повезло тебе значит. Родной кран на моей машине прослужил две зимы и потёк. Потом было несколько ноунеймов непонятного происхождения. Пока сосед не подогнал какой-то разборный керамичечкий, который я благополучно модернизировал и пользуюсь им до сих пор.

У меня родной кран порядка 8 лет умудрился прожить, керамика год. потёк между прокладкой и корпусом, сейчас какой-то шаровый(самоварный) стоит

Рылся в старых книжках и наткнулся на брошюрку 1990 года выпуска. В ней описано как отремонтировать штатный кран отопителя (на фото). Сам я,будучи ещё владельцем шохи, делал себе такой сабж. В результате переделки кран стал долговечным и производительным. При тестировании на пропускную способность выяснилось, что через штатный кран за 1 минуту самотёком протекает 9,2 литра воды, а через реконструированный - 11,1 литра. Реконструированный кран отработал на шохе без проблем лет 10. Снял его- потёк тосол. После разборки отопителя виновником оказалось уплотнительное кольцо (в те годы прокладок ещё не было). Кран снова встал на своё место. На всякий случай резинки я сменил. Продавая шестёрку на 25м году эксплуатации кран я забрал себе. На третьем году владения нивой, поставил его взамен штатного. Просто не стал дожидаться когда потечёт. Узнав на Форуме про японские краны- заменил на японский (у японца 14,3л/мин). Реконструированный кран подарил родственнику. Закрывать-открывать кран я никогда не стесняюсь. Если кто озадачится такой переделкой, о кое-каких тонкостях расскажу-спрашивайте.

Начитавшись форумов я пришёл к выводу, что рано или поздно кран отопителя придётся менять.
К тому же установленный с завода кран вызывал подозрение, в закрытом состоянии радиатор отопителя был тёплый, как буд-то кран пропускал.
Так как народ хвалит краны Toyota, то решено было такой кран и поставить.
Начал изучать тему.
.
Краны Toyota бывают двух видов, угловые и прямые.
Прикинув способы монтажа я понял, что мне нужен прямой, но как оказалось есть нюансы…
В зависимости от модели на одних кранах тросик подводится со стороны входящего патрубка, у других со стороны исходящего.
В нашем случае требуется кран с тросиком подходящим со стороны исходящего патрубка.
.
Примечание.
В принципе можно поставить кран и с обратным подводом тросика, но тогда направление "открыто-закрыто" будет на оборот.
.
Ниже привожу результат своих изысков, вдруг кому пригодится.
Цены ориентировочные по данным на Exist на лето 2019 года.
.
Внимание.
Информация взята из разных источников порой со смутными фотографиями, потому возможна ошибка в данных.
Перед покупкой всё тщатетльно проверяйте.
.
Toyota 87240-33020 — 9500 руб. — то что надо, но дорого
Toyota 87240-33010 — 3600 руб. — направление тросика сбоку
Toyota 87240-35020 — 3800 руб. — то что надо
Toyota 87240-35030 — 3700 руб. — не то направление.
Toyota 87240-35040 — 8900 руб. — не рассматривался, дорого
Toyota 87240-35050 — 3800 руб. — не то направление.
Toyota 87240-35070 — 3300 руб. — не то направление.
Toyota 87240-60070 — 17000 руб. — не рассматривался, дорого
Toyota 87240-60130 — 2700 руб. — не то направление.
Toyota 87240-60160 — 3800 руб. — не то направление.
Toyota 87240-60170 — 3050 руб. — не то направление.
Toyota 87240-87008 — 3850 руб. — то что надо, но фото подозрительное.
Toyota 87240-89126 — 3900 руб. — то что надо
.
Оптимальным оказался кран Toyota 87240-35020.
Посовещавшись с жабой, решено было купить новый кран и не рисковать с дешёвым из разборки.
Вот так он выглядит.

Так же был куплен металлический патрубок с прокладкой, хомуты на 24 и в хозяйстве нашёлся резиновый шланг от комплекта к отопителю 21073 с ярко выраженными прямым углом.

Обрезалось всё лишнее и получился вот такой аналог заводского крана.
Патрубки крана Toyota оказались такого же диаметра, что и патрубки заводского.

Сначала планировалось оставить на кране железную арматуру к которой крепится оболочка троса, но при установке выяснилось, что с ней кран нормально не станет, даже после отпиливания выступающих частей.
Ну а так как кран Toyota очень мягкий и даже не закреплённый трос спокойно им управляет, то с креплением оболочки троса я заморачиваться не стал.
Вобщем железку от крана открутил.
.
Все слова высказанные в адрес автоваза при демонтаже старого крана я здесь озвучивать не буду, ключами к головкам болтов фиг подлезешь, и еще этот испаритель кондиционера.
Пооткусывал кое где мешающий пластик, а болты заменил на другие с головкой поменьше, чтоб садилась головка ключа.
Хотел вообще поставить с головкой под шестигранник, но передумал.
Как советовали на форумах, сразу была подпёрта куском шумки нижняя гайка на радиаторе, чтоб не убежала.
Ещё была не очень приятная возня с удалением шумки в том месте где новый кран прикасался к моторному щиту, иначе он не влазил.
На фото ниже всё это безобразие видно, откусанный пластик, оторванная шумка…

Так как кран критически близко подходит к моторному щиту, пришлось его обезопасить куском мягкой толстой резины надетой на входной патрубок.
Правда это убрало 5 мм полезной длинны патрубка.

Со стороны двигателя входной патрубок выглядывает примерно на 1 см короче заводского выходного, но прицепится шлангом есть куда, правда в притык.

Новый кран вставился в то же отверстие что и старый, но в металло-резиновой накладке я расширил отверстие по диаметру шланга, что бы шланг прошёл сквозь накладку и как можно глубже насел на патрубок крана.
Так же, на патрубке крана пришлось чуть чуть сточить уширение на конце, иначе одеть шланг очень трудно и была вероятность того, что пружинный хомут может сесть не плотно попав на это уширение, а сместить хомут в глубь могла не дать накладка на стенке моторного щита.
.
К сожалению длинны заводского тросика не хватило, пришлось импровизировать.
В хозяйстве нашёлся зажим и пружина которая была вытянута в струну.
Из этого был сделан удлинитель тросика.

На фото пробный вариант, в реальности в выдвинутом состоянии кольцо тросика находится в 9 см от среза оболочки, в задвинутом положении в 5 см.
.
Тросик подвязался хомутом к патрубку обратки чтоб не телепался, а его кольцо просто накинуто на рычаг крана.
Больше никаких крепёжных элементов не потребовалось, всё достаточно надёжно держится и двигается.

Есть один неприятный момент.
Конструктивно рычаг крана (в открытом положении) немного выходит за пределы корпуса крана, но так как кран корпусом прижат (через резинку) к моторному щиту, то теперь рычаг чуть чуть не доходит до крайнего положения упираясь в эту резинку, соответственно кран открывается не полностью.
Посмотрев в отверстие крана я понял, что беспокоится не стоит, потеря сечения на глаз процентов 5-10.
Можно конечно удалить резинку-прокладку или вмять моторный щит, но оно того не стоит — оставил как есть.
.
На досуге разобрал старый заводской кран и измерил площадь пропускных каналов.
Получилось примерно 100 мм квадратных.
У крана Toyota этот показатель равен примерно 150 мм квадратных.
К тому же, канал у крана Toyota прямой в отличии от хитровыгнутого разделённого на три потока канала заводского крана.
Выводы делайте сами.
:-)
Проверил, теперь при закрытом кране обратка на радиаторе чуть чуть тёплая.
Но стоит открыть кран как радиатор мгновенно нагревается.
.
ДОПОЛНЕНИЕ (пришли холода)
Похолодало и наконец то удалось проверить доработку в действии.
Результатом очень доволен, печка греет намного лучше чем раньше.
.
ДОПОЛНЕНИЕ
До и после после установки крана было ещё сделано несколько доработок в тему:
1. обход радиатора отопителя с помощью трёхходового крана - ссылка
2. электро-клапан вместо трёхходового крана в отопителе - ссылка
3. дополнительная электро-помпа в отопитель - ссылка

Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка

Nivdush
Мотор от восьмёрки - вешчь
Корпус у тебя заказывал.

Но есть свои нюансы, к которым кто-то приходит, кто-то нет, а кто-то забивает.
Я вот сейчас в процессе душевных терзаний

По крану, лучше вообще шаровый воткнуть, там проходное сечение ещё больше. А ещё интереснее к шаровому добавить электрокран с байпасом. Шаровый будет запасным, а байпасу скажет спасибо 4ый цилиндр

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

Когда Nissan Pathfinder с наигранностью тяжёло продвигался вперёд по грязи, Niva просто скакала кругом, как возбудившаяся коза. (Джеймс Мэй).

Dozik67
Думал над байпасной конструкцией с обычными кранами, но из-за удобства автоматизации процесса поставил от газели

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

P$ychoSoci@L
Родной кран прослужил семь лет и до сих пор работает.но заменил превентивно на такой же диафрагменный от ДААЗ. Дополнительно сделал байпасовую консрукцию с обычными водопроводными кранами,одним трехходовым и одним простым. Лучще делать с двумя трехходовыми .но можно и стремя простыми.Просто купил то ,что было в наличии.Я перекрываю вход и выход на печку ,чтобы летом после стоянки не дул теплый воздух от печки.Трудность была в том ,чтобы разместить эту конструкцию под капотом,там нет места.Четыре шланга по пол метра помогли поставить краны управления между воздушным фильтром и расширительным бачком.Теперь могу регулировать как хочу и что хочу,можно и под капотом можно и в салоне.Я просто кранам больше доверяю ,чем газелевскому электрокрану

rvv1102
Газелевский кран далеко не панацея. Даже спорить не буду.
Тоже поставил бы себе обычный кран, но всё таки хочется кнопками управлять, а не рычаги крутить.
Особенно удобно это делается на скорости, когда нужно добавить тепла или наоборот прохлады.
С обычными кранами так не поразвлекаешься, а шаровый электрокран в копеечку влетит

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

P$ychoSoci@L
Все верно,мне моя конструкция обошлась очень дорого,проще и дешевле менять каждый год кран в течении лет десяти,тем более как оказалось менять его умеючи не так тяжело.Да и под капот каждый раз лазят при смене погоды не очень здорово.Дело принципа,появилась идея и потом ее реализовал,уж потом понял что проще бы этого не делать.

Главное реализовал и апробировал. А это дорогого стоит, в хорошем смысле этого слова

Хотелось бы кран не от газели, а что-то понадёжнее. Но тогда ремонтопригодность и покупка где попало станут более затратными. А тут по принципу дёшево и сердито

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

В 2020 году Lada 4x4 (сейчас Niva Legend) получила обновления салона и некоторых элементов в технической части. Например, новый блок отопителя и испарителя, который располагается за торпедо внедорожника. Как самому снять этот блок рассказывается в технологической инструкции завода.

Произвести выгрузку хладагента из системы кондиционирования в соответствии с инструкцией по эксплуатации на сервисное оборудование.

Установить автомобиль на рабочее место и затормозить его стояночным тормозом.

Открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Отвернуть сливную пробку радиатора системы охлаждения двигателя, слить охлаждающую жидкость в количестве, обеспечивающем отсутствие потери жидкости при отсоединении патрубков отопителя.

Ослабить затяжку хомутов 1 и 2, рисунок 4-1, патрубков радиатора отопителя, снять патрубки с трубок радиатора отопителя (головка сменная 8, удлинитель, вороток).

Рисунок 4-1 – Патрубки радиатора отопителя: 1 – хомут крепления отводящего патрубка отопителя; 2 – хомут крепления подводящего патрубка отопителя

Извлечь из панели 5 щитка передка, рисунок 4-2, заглушку трубопроводов низкого 1 и высокого 2 давления системы кондиционирования (отвертка плоская).

Рисунок 4-2 – Крепление трубопроводов к испарителю: 1 – трубопровод низкого давления; 2 – трубопровод высокого давления; 3 – пластина крепления трубопроводов; 4 – гайка крепления пластины; 5 – панель щитка передка

Ослабить затяжку гайки 4 пластины 3 крепления трубопроводов к блоку испарителя, повернуть пластину крепления трубопроводов и извлечь трубопроводы из посадочных отверстий блока испарителя (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Установить технологические заглушки на трубопроводы и в отверстия блока испарителя.

Отвернуть гайки 1, рисунок 4-3, крепления к кузову распределителя 2 воздушных потоков (головка сменная 10, вороток).

Снять распределитель воздушных потоков с корпуса блока отопителя и испарителя.

Рисунок 4-3 – Распределитель воздушных потоков: 1 – гайка крепления распределителя воздушных потоков; 2 – распределитель воздушных потоков; 3 – блок отопителя и испарителя

Со стороны моторного отсека, отвернуть винты 1, рисунок 4-4, крепления коробки 2 воздухопритока, снять коробку (головка сменная Torx 27, удлинитель, вороток).

Рисунок 4-4 – Распределитель воздушных потоков: 1 – гайка крепления распределителя воздушных потоков; 2 – распределитель воздушных потоков; 3 – блок отопителя и испарителя

Отсоединить колодки жгута проводов панели приборов от электрических компонентов блока отопителя и испарителя 3, см.рисунок 4-3.

Извлечь блок отопителя и испарителя из салона автомобиля, отсоединив от него трубку 2, рисунок 4-5, слива конденсата, слить из радиатора отопителя остатки охлаждающей жидкости

Рисунок 4-5 – Слив конденсата: 1 – блок отопителя и испарителя; 2 – трубка слива конденсата

Установку блока отопителя и испарителя проводить в последовательности, обратной снятию.

При этом перед установкой

Долить в испаритель компрессорное масло в количестве 25 см3 (масло компрессорное SP-20).
Удалить заглушки с блока испарителя и трубопроводов низкого и высокого давления, установить на трубопроводы новые уплотнительные кольца. На уплотнительные кольца нанести масло компрессорное SP-20.
Установить трубопроводы в отверстия блока испарителя и затянуть гайку пластины крепления трубопроводов. Момент затяжки гайки трубопровода низкого давления – 9,0…11,0 Н.м (0,9…1,1 кгс.м), (головка сменная 10, ключ моментный).
Выполнить вакуумирование системы кондиционирования и загрузить систему хладагентом согласно инструкции по эксплуатации на сервисное оборудование (хладагент R134a, норма загрузки – 450±20 г).

Проверить работу системы кондиционирования.

Другую справочную информацию по доработке, обслуживанию и ремонту Lada Niva Legend найдете в этом разделе .

Читайте также: