Замена кпп опель омега б
И так, собрался с мыслями, дабы все изложить о замене коробки. С последней своей проблемой по поводу не включения второй передачи решил заменой коробки, ту отвезу обратно, где покупал. Так вот:
День первый
Времени катастрофически не хватало, мог работать только по утрам, потом приходилось ехать на работу. В понедельник часов в 9 уже приступил к снятию акпп, начал с откручивания кардана, 3 болта и отодвинул. Затем полез откручивать бублик от пластины стартера, в смотровое окошко 3 болта открутились без проблем, коленвал проворачивал за зубцы в этой самой пластине, потому что к шкиву спереди не подлез.
После чего начались потуги с откручиванием коробки от двигателя, с нижними болтами проблем никаких, даже стартер смог открутить, но вот к верхним болтам на 19 никак не мог подлезть, решил не мучатся и снять коллектор, заодно и увидел, что вихревых заслонок там уже нет. Сняв коллектор, ключом на 19 раскрутил болты, колокол кпп откручен. Полез ставить домкрат под коробку и откручивать заднюю опору кпп, по ходу избавляясь от кронштейнов к глушителю, проводки и тяги селектора. Сняли коробку вдвоем, тяжелая зараза, но все получилось. Уже второпях открутил пластину зубчатую от коленвала, и там не оказалось направляющей втулки для маховика, может, ее и не должно быть в акпп, но для успокоения души под маховик ее лучше поставить. Задолбанный, я поехал на работу.
День второй
День начался с поездки на малиновку, надо было докупить цилиндр сцепления под педаль и гидролинию между цилиндрами. С этим все прошло успешно, трубка от 2.2 дизеля попалась, по каталогу такая же как на y25dt. Счастливый поехал дальше ремонтировать, занимался в этот день педальным узлом, намучался с педалью тормоза, ГТЦ с вакуумником не дает ее нормально вынуть, пришлось отделить саму педаль от кронштейна, приняла она такой вид, как на схеме:
С педалью сцепления проблем меньше — поставил, прикрутил — как по маслу. Снова мой лимит времени исчерпан и я поехал работать.
День третий
Еще во второй день работы заказал направляющую втулку BMW 11 11 1 743 118 — обошлась в 32.000, но выполнена она крайне неаккуратно, фаска снята криво, не похоже на BMW. Но не суть, в диаметре все норм, стала как родная. Так же был приобретен направляющий подшипник для первичного вала — FAG
6002.2RSR — 45.000 рублей.
Третий день начался же с установки втулки, подшипника, маховика и корзины.
Втулку и подшипник загоняем до упора, подшипник легкими ударами забил подходящей головкой на 23, вроде. Она упиралась во внешнюю обойму подшипника и не навредила ему.
Затем прикрутил маховик, болты вычистил щеткой по металлу и намазал фиксатором резьбы для разборных соединений, обычно — синий. Потом пришел черед корзины, диск сцепления помечен, какой стороной должен стоять. Определить сторону поможет надпись Gearbox side или как в моем случае Getriebeseite — этой стороной ставим к коробке.
После этих манипуляций думал, что работа станет, не было подшипника выжимного. Но не тут то было, смс пришла о том, что он уже в офисе. Поехал забрал — LUK / 500070710 — 367.000 руб., в коробке лежал SKF. Приехал и продолжил ставить, в этот же день накинул коробку и даже прикрутил ее к мотору, проложил трубку гидравлическую между цилиндрами и собрал коллектор. Единственное НО, 2 болта, которые вкручиваются в места установки направляющих кпп, не подошли, были короче. Все дело в том, что в МКПП купол в этом месте толще, чем в АКПП, поэтому пришлось найти еще два болта. В общем-то очень продуктивный день вышел. Из запчастей не хватало только опорного кронштейна МКПП заднего, от автомата не подходит, но тут из каталога я узнал, что кронштейн у y25dt не такой как у всех остальных моторов. Оставалась надежда, что подойдет и от других.
День четвертый. Заключительный
Опять же день начался с авторынка, нужен был кронштейн, и что вы думаете, все крутили носом, в итоге кронштейна я в на рынке так и не нашел. Вспомнил про ребят, которые в районе Дроздово разбирают омеги, я у них педали брал. Взял у них сразу и кулису, и кронштейн и болты какие мне нужны были, теперь был полный комплект. Приехал поставил кронштейн и не прикручивая даже кардана попробовал завести машину, предварительно изучив электросхему и обойдя блокировку стартера. Все завелось, продолжил сборку дальше. Кулиса стала на свое место. Для этого потребовалось высверлить клепки от селектора. Кардан никак не хотел садится на хвостовик мкпп, кое как я его усадил, но что-то было не то, хотя по результату никаких биений не было. Полез прокачивать сцепление, т.к. бачок я не менял, то тормоза остались нетронутыми, прокачал только сцепление. И вот первый пробный заезд, машина поехала! Остались лишь проблемы с проводкой, в силу того что горит чек по трансмиссии и не работает трекшен и круиз. Об этом по мере решения напишу в БЖ.
Подведем итог:
Что потребовалось для переделки:
-Маховик + болты от y25dt
-Корзина + диск + болты от y25dt, но подойдет и другая
-Главный цилиндр сцепления + рабочий — на всех моторах одинаковые
-гидролиния — по идеи пододет от любого мотора, но отличия есть, в предыдущей записи можно почитать
-2 педали + гайки + штифты для крепления штока вакуумника и цилиндра сцепления
-Кулиса либо от м51 либо от м57, другие не подойдут
-Кардан — только от y25dt, от м51 может и станет, но все на свой страх и риск. Мне посчастливилось быстро найти кардан от м57. Огромное спасибо DVD85 и Baks100 за измеренные карданы.
-Кронштейн мкпп + 2 более длинных болта в купол
-Подшипник направляющий для первичного вала
-Центрирующую втулка маховика
-Фиксатор резьбовых соединений
-Масло в МКПП 1х2 литра — заправочный объем 1.2 литра
-Бачок ГТЦ, но как оказалось он и не нужен, у меня был бачок с выводом под трубку для ГЦС, просто она была на конце запаяна — я просто обрезал пайку.
-Шланг между бачком и ГЦС
Что касается бюджета:
Со всеми расходниками, маслами, мелочевкой и деталями мне все это обошлось в 395$ + затраты на топливо — литров 20 я спалил пока ездил. Конечно м51 или любую другую можно было переделать раза в 2 дешевле, но как я узнал на м57 ничего толком не найти, все свое. Тем более под механику. Поэтому, я чрезвычайно рад, что я вообще смог собрать этот комплект и установить. Ремонт АКПП в сервисе — от 18 млн бел руб. БУ коробка? да ну ее, опять потом менять, что-то делать, масло, фильтр, расходники…
По поводу впечатлений:
Конечно на механике не так комфортно, как на автомате, я изначально это понимал и знал, но механика есть механика, чем проще узел, тем он надежнее. Никакого дискомфорта я не ощутил, зато есть ряд преимуществ — можно буксировать, можно заводить с толкача, можно не опасаясь тягать грузы и прицепы, буксовать в грязи или снегу, но надеюсь ничего из этого делать не придется))).
Так же хочу поблагодарить всех, кто чем-то подсказал, помог, посоветовал, все это на много упростило процесс переделки. Отдельное спасибо за консультацию Shkip , за предоставленный гараж и помощь Shmel812 и за помощь физическую и моральную dimoni4er
В этой записи будет описано, что необходимо для перехода и моменты по установке.
Начну со списка запчастей, которые нужны для перехода на механику…
— Сама коробка
— С ней выжимной цилиндр
— Главный цилиндр с трубками
— Маховик
— Комплект сцепления
— Педаль сцепления и тормоза
— Кардан
— Кронштейн подушки кпп
— Кулиса взборе со всем
Это всё я купил в хорошем состоянии бу.
Ну кроме этого ещё так же купил новый выжимной подшипник и подшипник игольчатый в коленвал.
Теперь по поводу установки всего этого…
После снятия маховика автомата в моем случае ещё стояла проставка между ним и коленвалом. Но она не у всех есть как я понял. В общем снимаем эту проставку ибо на ней другое посадочное…
Теперь можно установить купленый игольчатый подшипник в паз коленвала, он обязательно нужен на механике для центровки вала кпп.
После чего ставим новый маховик со сцеплением. Сцепление мне досталось почти новое без выроботки и маховик с минимальным люфтом.
Проводим замену педалей тормоза и ставим педаль с цилиндром сцепления
Вот уже на месте все педали )
Непривычно видеть в Омежке три педали 😄 ну нечего, привыкну.
Но вид у педалей не ахти… поэтому решил их немного обновить новыми накладочками )
Теперь намного симпатичнее !)
Коробку перед установкой вымыл немного, поставил в нее выжимной цилиндр с новым подшипником
После чего ставим коробку на место, потом кардан от механики.
Многое повыкрашивал при переходе ибо люблю везде чистоту. Для меня во всем в машине важен эстетический вид 😄 даже под машиной, чтоб приятно было работать под ней ))
А так же пока без кпп и кардана с выхлопом был хороший доступ везде, решил обработать дно… на фото ещё не законченый вид правда.
Ну и последний штрих в механике это проводка, которая осталась от акпп…
В фишке селектора нужно перемкнуть два толстых провода, чтобы напрямую работал стартер !
А второе это нужно с этой же фишки удленить два провода черный и черно-белый к жабке заднего хода, которая стоит в мкпп. Фишку под нее я подобрал и купил универсальную.
Ещё останется потом в ЭБУ найти 42ой пин и кинуть на него массу, тогда он будет видеть мкпп и бортовой будет правильно показывать.
Но до этого пина ещё не долез… немного геморное это дело там в жгуте найти что-то …)
Ну вот в принципе и всё по установке вроде )
В следующие свои выходные осталось прокачать сцепление, поставить на место выхлоп весь и буду выезжать тестировать механику… уже не терпится покататься.😊😎
Соскучился по Омеге очень. Давно уже не выезжал на ней ибо кроме перехода на механику паралельно многое другое делаю ещё… так что ждите новые интересные записи 😉
P.S. Жмите нравится… вам не сложно, а мне приятно )))
Спасибо, что зашли !)
Guest_KOSS_*
после долгих раздумий решил: после того как моя акпп выйдет из строя заменить её на механику. покупать б.у. автомат не хочу, кот в мешке, ремонт сказочно дорогой. нужен собственно совет, что для этого нужно и какие проблемы могут возникнуть?
OFFLINE colds
В свое время, я считал калькуляцию перехода на МКПП, и что-то мне не понравилось (ремонт АКПП обошелся мне тогда около 2000 зеленых), эта примерная стоимость у меня и вышла по смене, не забывать что не только коробку надо менять, а маховик, ну ессно + корзина и диск сцепления, а так-же полный механизм сцепления включая педаль и т.д., и еще непомню, одинаковый ли картер крепления к двигателю на коробках) А если серьезно надумал менять, то вначале походи по сервисам или дяденек в гаражах (кто этим ессно займется) и пробей цены. А так лично мое мнение ремонтируй коробку
OFFLINE Истребитель
после долгих раздумий решил: после того как моя акпп выйдет из строя заменить её на механику. покупать б.у. автомат не хочу, кот в мешке, ремонт сказочно дорогой. нужен собственно совет, что для этого нужно и какие проблемы могут возникнуть?
Знакомый на Вектре А 1.8 менял АКПП на МКПП, с учетом проданной неисправной автоматики вышло около 700 вечнозеленых. Поспрашивай о ценах,да и работа предстоит немалая.
OFFLINE Morkeleb
проще найти надежных людей (например тут) и купить бу автомат из Германии. И ничего страшного в этом нет, никаких котов в мешке. Обойдется в 25к рублей, а ремонт или переустановка - раза в 2-3 дороже.
OFFLINE logo
проще найти надежных людей (например тут) и купить бу автомат из Германии. И ничего страшного в этом нет, никаких котов в мешке. Обойдется в 25к рублей, а ремонт или переустановка - раза в 2-3 дороже.
Guest_yatugay_*
уже пол года мучает меня подобный вопрос. вот что я думаю . 1. б/у коробок - он уже покатался, до какойто степени изношен, сколько еще проездит - неизвесно. извесны случаи (неоднократные) когда люди покупали б/у автоматы по 2-3 раза и потом всеравно делали ремонт, такчто помоему - неособый вариант. 2. если купить б/у коробок, поставить - остается еще одна коробка - и накрайняк потом из 2х одну собрать но !! по баблу выйдет - как и ремонт сразу (потому что работа тоже бабла стоит, замена масла - бабла стоит) но головняка намного больше, и в придачу это все "если повезет" 3. потом свой продать будет почти нереально, оно никаму ненадо . 4. поставить механику - можно поискать и найти на разборке нормальный комплект за 500-600$$ (крахоборы на разборках ломят 1000$$ и больше, один тока за маховик хотел 400$$), работа по установке - у нас можно за 300$ НО! ИМХО - маховик надо со сцеплением и коленвалом - балансировать (на жигулях так было :-))) ) иначе долго не проходит и поразбивает еще кучу всего, механика - ГУАНО после автомата, я пробовал на такойже машине как моя но с механикой - АЦТОЙ . он то со светофора быстрей поедет - ну и что, зато когда на автомате едешь и у тебя 1500 оборотов, надо ускориться - чуть поднажал - двиг до 2500 раскрутился и момента на колеса пошло больше . тоесть когда ты уже едешь и надо немного поднажать - на механике ускорение намного хуже - или надо на передачу вниз переключать 5. звонил в контору - в москве - занимается контрактными запчастями. у них нормальный (по крайней мере они так говорят, говорят еще и пробег) автомат стоит 1000$, опятьже - читал о них отзывы - били и отрицательные пришел я к выводу - ремонт автомата - оно хоть и дорого - но это самое правильное решение . ремонтировать надо только не у халтурщиков, а у нормальных специалистов
OFFLINE vitas
Guest_AleX)OrC_*
Привет всем Опелеводцам. Вопрос у меня такой. я подтягиваю тросик сцепление почти 2 раза в месяц но на 5 мм и скоро подтягивать будет нечего. Следует это то что пора менять сцепление ? Если учесть что у меня передачи втыкаются иногда легко а иногда надо приминить силу.И еще может не сюда но лучше все сразу. она иногда просто не тянет с помощью скрепки проверял , говорит все нормально. Фильтр менял и свечи тоже.Строго не судите, на машине езжу год. Спасибо.
Guest_AleX)OrC_*
Ну что никто не может подсказать в чем дело .
OFFLINE vitas
Привет всем Опелеводцам. Вопрос у меня такой. я подтягиваю тросик сцепление почти 2 раза в месяц но на 5 мм и скоро подтягивать будет нечего. Следует это то что пора менять сцепление ? Если учесть что у меня передачи втыкаются иногда легко а иногда надо приминить силу.И еще может не сюда но лучше все сразу. она иногда просто не тянет с помощью скрепки проверял , говорит все нормально. Фильтр менял и свечи тоже.Строго не судите, на машине езжу год. Спасибо.
OFFLINE HSN
Замени для начала сцепление,вероято из-за него тяги нет.Проскальзывает диск сципления просто напросто,хотя много причин может быть.Воспользуйся поиском по сайту.
Guest_AleX)OrC_*
Спасибо. Вот завтра за сцеплением поеду. В субботу буду ставить сам. Что то залко отдовать более 3000 за установку. Как поставлю отпишусь.
Guest_AleX)OrC_*
Короче вот так. сцепление будет в понедельник. Мне предложили вместе с корзиной и выжимным. Так вот хотел спросить как влияет на работу конзина ?
OFFLINE Cimeries
Похоже я уже опоздал. Менял у себя полностью сцепление. Купил не оригинал, а фирмы SACHS ибо дешевле в 3 раза. И теперь жалею. До этого тоже стояло SACHS, но с развала. В итоге сцепление очень тугое. Скорсоти включаются плохо и постоянно колбасит вилку, но конечно меньше. Теперь вот думаю о покупке оригинала. Оригинал стоит аж 13шт
OFFLINE Der Werwolf
дело далеко не в оригинале, уже не на первой машине ставлю Sachs и Luk и все выжимается мягко и ничего не колбасит.
OFFLINE Cimeries
дело далеко не в оригинале, уже не на первой машине ставлю Sachs и Luk и все выжимается мягко и ничего не колбасит.
Guest_AleX)OrC_*
Вот приехал из сервиса домой. Все круто коробка плохо работала из-за сцепление. Теперь можно хоть одним пальцем переключать ее. а то прошлое уже все стерлось.. Вот, но проблема по поводу чт она не тянет так и не ушла. тут проверил на ошибки показал 31 и 73. кто знает как это лечить ?
Guest_Роман2009_*
такая прблема-при вкл задней передачи появились след симптомы:когда завожу рычаг чтоб вкл заднюю,рычаг не доходит до конца,происходит стук,который передается даже на салон,но передача еще не вкл,нужно приложить усилие чтоб она вкл,когда вкл,происходит хруст другие вкл хорошо. Что может быть,на вскидку скажите?ремонт стоит 10 руб-звонил человеку,который занимается только иномарками. Может купить бу?
Guest_Olya_*
такая прблема-при вкл задней передачи появились след симптомы:когда завожу рычаг чтоб вкл заднюю,рычаг не доходит до конца,происходит стук,который передается даже на салон,но передача еще не вкл,нужно приложить усилие чтоб она вкл,когда вкл,происходит хруст другие вкл хорошо. Что может быть,на вскидку скажите?ремонт стоит 10 руб-звонил человеку,который занимается только иномарками. Может купить бу?
OFFLINE Арчи
- Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.- Имя: Артур
Вот приехал из сервиса домой. Все круто коробка плохо работала из-за сцепление. Теперь можно хоть одним пальцем переключать ее. а то прошлое уже все стерлось.. Вот, но проблема по поводу чт она не тянет так и не ушла. тут проверил на ошибки показал 31 и 73. кто знает как это лечить ?
Про 31 можешь забыть, а 73- смотри поиск, кажется слово "Расходомер" введи и куча тем по этому поводу, в частности пост от меня как я ее устранял.
Guest_Роман2009_*
еще одна проблема нарисовалась- трогаюсь обычно без газа,итак еду значит потихоньку на первой без газа,прибавляю газ,оборотов где то тыщи 3,звук вжжжиииииии,букавльно 1-2 секунды,вкл вторую такая же история где то на таких же оборотах- ввжжиииии,3-4-5 все хорошо. Звук отдается в районе двс и коробки(((((((что может быть.
OFFLINE Жека04
еще одна проблема нарисовалась- трогаюсь обычно без газа,итак еду значит потихоньку на первой без газа,прибавляю газ,оборотов где то тыщи 3,звук вжжжиииииии,букавльно 1-2 секунды,вкл вторую такая же история где то на таких же оборотах- ввжжиииии,3-4-5 все хорошо. Звук отдается в районе двс и коробки(((((((что может быть.
Для переделки автомата в механику на омеге с двигателем 2,5-3,0 вам потребуется:
-Маховик. Подходит от 2,5 и от 3,0. По каталогу номера на эти движки разные, по креплению и внешнему виду маховики одинаковые.
Номер на 3,0 - 06 16 151. Маховик демпферный. БУ маховик перед покупкой проверить. Люфт половинок относительно друг друга не должен превышать сантиметра. Чем меньше люфт - тем лучше!
-Болты маховика. Надо 8 штук. Одинаковые у 2,5-3,0. Тут у меня вышла загвозка. По каталогу, номер 06 16 901, это болты с шестигранной головкой. То есть под обычный гаечный ключ. Но проблема в том, что при попытки закручивания, головка ключа, упирается в маховик. На схеме, в свою очередь нарисованы болты под головку Е (то есть торкс наружу ), и с ними такой проблемы не имеется. Так же по каталогу есть болты под номером 06 16 921, и есть мнение что эти болты под головку Е. Я не проверял. Не утверждаю. Просто есть такое мнение.
-Сцепление. Тут все предельно просто. На 2,5 берем сцепу для 2,5, на 3,0 сцепу для 3,0. Диски сцепы не демпферные. Маховик демпферный. Номер сцепы для 3,0: Luk 624 1652 00.
-Болты крепления корзины корзины сцепления. Одинаковые. Номер 20 05 216. Надо 6 штук.
-Подшипник первичного вала МКПП. Номер 06 14 706. Вставляется в центральную выемку КОЛЕНВАЛА.
-Рабочий цилиндр сцепления. Я взял БУ. Ставится Внутри коробки. на 3 болта. Но коробку мне привезли с ним, и болты не покупал. Ровно как и купленный БУ цилиндр не понадобился. Номер по экзисту на 3,0: 56 79 329.
-Трубка соединяющая цилиндры сцепления. Купил Б.У. Номер 56 79 006. Если берете новую, то вам, вероятно понадобятся 2 уплотнительных колечка, на эту трубку. Она вкручивается в рабочий цилиндр сцепления.
-Главный цилиндр сцепления. В оригинале идет изделие фирмы TRW. Я купил БУ.Код от TRW: PND 192.
-Трубка от главного цилиндра. Новая имеет номер 56 79 000. Но я бы рекомендовал вам пошерстить разборки и купить все зажимы и резинки для трубки, и ее саму вместе с резинками и защелками. Ценник на нее был 0. Забрал вместе с ГЦС.
-Педаль сцепления. Купил 3 педали. Педаль у всех движков одинаковая. Педаль тормоза можно не покупать, а попилить болгаркой имеющуюся педаль. Но я купил) и педаль газа, мне в довесок отдали. Так же не забудьте поискать на разборке штифт и защелку, соединяющие педаль сцепления и ГЦС.
-Коробка передач. Для 2,5-3,0 коробка подходит от 2.5. Разница мезду ними лишь в пятой передаче. Маркировка всех бензиновых механических коробок R25-R28. НО. У коробок с двигателями 2,0 другая начинка. А внешне отличаются размеры хвостовиков, к которым крепится карданный вал. У коробок с 2,0 хвостовик МЕНЬШЕ размером, чем у коробок с v6. Не покупайте на 3,0 коробку от 2,0 и хвостовик. Думаю шлифорвать будете на 4ой передаче. Коробка от v6 имеет хвостовик больше чем от 2.0. Думаю не ошибётесь.Нужно купить механ.коробку и чтобы в ней стояла трубка для прокачки сцепы, и рабочий, и кронштейн крепления кулисы. Если трубки прокачки нет, то придется добыть. У меня есть.
-Караданный вал. Не повторяйте моих ошибок. Кардан на 2,5-3,0 имеет маркировку LL. Ориентировочная длина его 164см, в сложенном состоянии. Карадны от автоматов короткие совсем. НО есть еще кардан от дизеля. Он длиннее чем кардан от автомата, но короче чем нужный нам кардан. Его длина 154,5 см в сложенном состоянии. Проверьте длину кардана перед покупкой. Должно быть больше чем 155см в сложенном состоянии. Так же важно чтобы люфт в шлицевом соединении был минимален, а так же чтобы карадн легко ходил, в этом самом соединении. Так же, может понадится пыльник, этого самого соединения. Номер пыльника: 04 58 081.
-Кулиса. Кулису брать в сборе. Кулиса подходит от всех омег КРОМЕ дизельных. Должно быть 3 резинки и П-образная скоба с демпфером, крепления кулисы к кузову. Резинки: Одна на стыке с коробкой. Вторая плоская-заглушка в кузов, треться- пыльник кулисы. Так же нужна пластина, которая крепит пыльник кулисы. Номер 07 38 508. Она креится на заклепки.
-Масло в МКПП. Я брал 1 литр Castrol Syntrax universal. Ибо 0.5литра у меня ранее оставалось.
-Могут понадобится Муфты карданного вала. если у вас рваные.
-Рейки крепления глушителей к коробке. На МКПП и АКПП они разные. У меня еще они не стоят. Лучше поискать на разборах.
-Нужен челох на кулису в салон и пластмасска под ручник. короткая.
еще забыл написать про электрическую часть:
1) выкидываем блокировку стартера
2) отключаем мозги коробки от бортового компьютера.
3) провода на задний ход
4) чтобы Бортовой комп. не ругался на коробку надо подключить прибор ТЕХ 2 и переключить на механику
Читайте также: