Замена колодок тойота ипсум sxm10
Итак, по радению Борисыча состряпал фотоотчёт. Сам не профессионал, так что м.б. дополните, что не так.
0. Предпосылки. Биение при торможении, неравномерный износ колодок, рваный пыльник на одном суппорте, ржавые диски, выработка на них. При снятии обнаружилось, что один диск толщиной 26,2, второй 26,9. Думаю, проточка ничего бы не дала, минимальная толщина диска 26 мм. Перебирать суппорт тоже было неохота. Поэтому были закуплены диски+суппорта у Дмитрия.
1. Инструмент. Ключи/головы на 12, 14, 17, ключик на 8 для откручивания штуцера при прокачке тормозов, коробочка из под сыра "Виола", шприц. Ветошь, тормозуха, ВД-40,щётки (железная и обычная) диски, суппорты, колодки. Яма не нужна, но я пару раз снизу смотрел на динамометрическом ключе момент затяжки.
Предварительно я открутил/смазал/закрутил все болтики на контрактных суппортах, выкрутил штуцер и пролил шприцем через суппорт тормозуху. Потом вкрутил штуцер и ещё даванул, прочистив отверстие.
2. Начинаем. Поворачиваем колеса для удобства снятия, но можно и не делать, так нормально. Домкратим, машину на ручник, либо упоры, снимаем колесо. Брызгаем по окружности ступицы ВДшкой для облегчения снятия тормозного диска. Чистим всё от грязи и ржавчины щётками.
Первым делом откручиваем болтик (ключ на 12), освобождаем тормозной шланг, чтобы не порвать. Болтик вкручиваем на место, шоп не потерять.
3. Снимаем суппорт (необязательная операция. В-принципе, можно снять в сборе со скобой.) Срываем болты. Я надевал накидной ключ на 14 и стучал молотком, когда на четверть оборота провернулось, хватит.
Нужно ослабить болтик 1 и тут же его подзатянуть, иначе потечёт тормозуха. Следом по стрелкам 2 выкручиваем болтики и суппорт отпускаем на землю.
Чтобы тормозной шланг не был натянут, я положил суппорт на кирпич. на фото видно рваный пыльник и стёртые колодки, при этом с другой стороны колодки почти не стёрлись.
4. Теперь снимаем скобу. Ключ на 17. На фото желтые стрелки. Я тоже сбивал сначала молотком по ключу. Я, собственно, снял всё в сборе, т.е. суппорт от скобы не отсоединял, открутил только эти 2 болтика на 17, но это кому как удобнее.
5. Вкручиваем болтики в технологические отверстия, резьба вроде М6, подошёл от впускного коллектора. Равномерно вкручиваем, диск крякает и слезает.
6. Чистим привалочные плоскости и особенно галтель, всё готово для установки.
Ставим новый диск, притягиваем равномерно колёсными гайками, чтобы плотно сел.
7. А теперь подносим новый суппорт к старому, откручиваем БЫСТРО болтик тормозного шланга, начинает капать тормозуха. Я подставил коробочку от "Виолы". При снятии увидите 2 медных шайбы, не потеряйте. БЫСТРО переставляем узел на новый суппорт. Вуаля, готово!
Если приглядеться, на фото видны медные прокладки. По идее надо новые, но я не парился.
8. Ставим суппорт на место. Дальше откручиваем болтик от направляющей, вкладываем пластины и колодки. Я что-то не догадался посмотреть, где верх, поставил их как на фото, не знаю, правильно или нет. Кто знает?
Поршень надо утопить, я использовал струбцину. Обычно подкладывал деревяшку, но в этот раз не было под рукой.
9. Вот всё в сборе.
10. Прокачиваем тормоза. Я делал как на жигулях, т.е. на незаведенном моторе. М.б. неверно, с АБС, вроде, надо на работающем двигателе это делать.
11. Была ещё проблема с направляющими, порешал.
1. Отпустите гайки крепления колес, поднимите заднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Подклиньте передние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор.
2. Отпустите стояночный тормоз.
3. Снимите колесо.
Примечание. Все четыре задние тормозные колодки надо заменить за один раз, однако, чтобы не перепутать детали, работайте с каждым тормозным механизмом по очереди.
4. Следуйте указаниям иллюстраций рис. 6.4,а-г.
Рис. 6.4,а. Нанесите метки взаимного положения на барабан и ступицу, чтобы не нарушить динамическое равновесие барабана при установке
Рис. 6.4,в. Покомпонентное изображение узла барабанного тормоза
Рис. 6.4,г. Перед разборкой всегда промывайте тормозной механизм специальным очистителем для тормозных систем и затем дайте ему высохнуть (ступичный узел для ясности снят)
Рис. 6.4,д. Отцепите крючок возвратной пружины из отверстия в передней колодке
Рис. 6.4,е. Снимите специальным съемником прижимную пружину передней колодки, сжав и затем повернув ее на 1/4 оборота
Рис. 6.4,ж. Снимите переднюю колодку и отсоедините крючок стяжной пружины от задней колодки
Рис. 6.4,з. Снимите прижимную пружину задней колодки
Рис. 6.4,и. Оттяните назад пружину приводного рычага стояночного тормоза и отсоедините наконечник троса, затем снимите узел задней колодки
Рис. 6.4,н. Отцепите крючок возвратной пружины от задней колодки, затем снимите пружину и узел автоматического регулятора
Рис. 6.4,л. Отцепите крючок пружины автоматического регулятора от колодки
Рис. 6.4,м. Отсоедините наконечник рычага автоматического регулятора от узла задней колодки
Рис. 6.4,п. и отсоедините приводной рычаг
стояночного тормоза от задней колодки
Рис. 6.4,с. и установите его на новую заднюю
Рис. 6.4,у. затем установите на штифт рычаг
автоматического регулятора и закрепите новую разрезную шайбу-фиксатор
Рис. 6.4,ф. Подсоедините наконечник автоматического регулятора к задней колодке
Рис. 6.4,х. Зацепите пружину автоматического регулятора
Рис. 6.4,ц. Вверните регулировочный винт в наконечник автоматического регулятора, затем зацепите возвратную пружину в отверстие на колодке
Рис. 6.4,ч. Так выглядит собранный узел задней тормозной колодки/автоматического регулятора снаружи
Рис. 6.4,ш. Вид собранного узла задней тормозной колодки/автоматического регулятора с внутренней стороны
Рис. 6.4,щ. Нанесите высокотемпературную смазку на трущиеся поверхности тормозного щита
Рис. 6.4,ю. затем установите на тормозной
щит узел задней колодки и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,я. Зацепите крючки стяжной пружины в отверстия передней и задней колодок
Рис. 6.4,аа. Установите на тормозной щит переднюю колодку и прижимную пружину с держателем
Рис. 6.4,бб. Зацепите возвратную пружину в отверстие на передней колодке
Соблюдайте порядок действий в соответствии с нумерацией иллюстраций. Примечание. Если тормозной барабан не сходит с оси и узла колодок, удостоверьтесь в том, что стояночный тормоз полностью отпущен. Если барабан не снимается и теперь, надо развести тормозные колодки. Делается это следующим образом: снимите заглушку с барабана, затем, вставив инструменты в отверстие, отведите подходящим крючком рычаг автоматического регулятора, а другой отверткой вращайте храповое колесо (барашек) регулировочного болта, отодвигая таким образом колодки от барабана (см. рис. 6.4, б). Теперь барабан должен сняться беспрепятственно.
5. Перед установкой барабана убедитесь в отсутствии трещин, забоин, глубоких борозд на рабочей поверхности, ржавчины, перегретых участков металла, которые выдают себя цветами побежалости. Если дефекты не устранить тонкой наждачной бумагой, барабан можно отдать в мастерскую для проточки, если после проточки его размеры смогут соответствовать требованиям Спецификаций.
Рис. 6.5. Предельный внутренний диаметр барабана, как правило, выбит на его поверхности
6. Установите барабан на фланец ступицы. Вращайте отверткой, вставленной в регулировочное отверстие барабана (см. рис. 6.4,б), барашек регулятора до тех пор, пока колодки не заблокируют вращение тормозного барабана, затем вращайте барашек в обратном направлении, пока колодки не перестанут блокировать вращение барабана. Установите заглушку на место.
7. Установите колесо и заверните гайки крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б.
8. Сделайте несколько перекатов автомобиля вперед и назад, затормаживая его стояночным тормозом. Этим вы отрегулируете зазор в задних тормозных механизмах и нормальный ход педали тормоза.
Отчёт: О замене передних тормозных колодок на SXM10 (Борисыч)
Отчёт: О замене передних тормозных колодок на SXM10 (Борисыч)
При замене зимней резины на летнюю и наоборот всегда проверяю визуально состояние колодок.
Ничего не предвещало замену, но появился металлический звук при торможении.
Это сигнал для проверки, что что-то не так!
Проверка показала, что колодки изношены и требуют замены!
Посмотрел по каталогу:
Toyota 04465-44030 Колодки тормозные, комплект!
Заказывать и ждать не хотелось, поехал по магазинам с намерением взять что есть.
В магазине оказались колодки Kashiyama D2118M, в моём понимании оптимальное соотношение цена/качество, купил их.
Как поменять колодки тормозные на toyota ipsum
Приближается зима. Поменял масло, переобул резину, заодно подергал снизу всякие рычажки. На днях сработал ограничитель тормозных колодок. Еду, а он пищит себе в удовольствие . Только я от этого совсем не радуюсь – не комфортно.
В ко
мплекте с колодками идет инструкция, самоклеющаяся сетка и термо смазка
Сбоку была наклейка на что еще подходят данные колодки
И так начнем сам отчет по проделанной работе
Необходимые инструменты:
Головка на 17 с воротком
Вэдэшка, если прикипело
Канцелярский нож (легче обрезать сетку)
Напильник (подгонять колодки)
Первое, что делаем задираем машину и снимаем колесо. Если болты ржавые или прикипели, используйте вэдэшку. Отворачиваем два болта
Раньше вроде откручивали болты те, что рядом (с резиночками) — не помню. Но что делать? Я уже открутил эти.
Ладно, далее.. Переворачиваем супорт и вынимаем колодки. Пластинки, в которые вставляют колодки, тоже надо вытащить, почистить и смазать термо смазкой 🙂
На тормозных колодках еще видна старая смазка (а раньше, поставил колодки и поехал). Снимаем со старых колодок антискрипные пластины и пискун (это та гадость, которая помогает). Необходимо удалить остатки смазки и зачистить ржавчину.
Да! Чуть не забыл. Перед тем, как смазывать пластины, колодки и устанавливать их на место, примерьте новые колодки. У меня немного пришлось подточить в местах указанных на рисунке белым цветом.
Примерили. Где надо подточили. Приклеиваем сетку, которая шла в комплекте. Обрезаем лишнее.
Смазываем колодки (заднюю часть с сеткой),
ТОЛЬКО НЕ ФЕРАДО. Смазываем пластины. Собираем все составляющие. Пискуна я тоже поставил. Откладываем на время.
Колодки новые и ферадо на них толще. Поэтому нам надо вдавить "барабанчик". Так как показано на рисунке слева — делать не надо. Во-первых неудобно, также можно погнуть кожух защищающий тормозной диск. И до конца не получится вдавить — опыт. Не повредите резинку барабана. Я сделал так, прикрутил на место суппорт без колодок, вставил гайку, как показано на рисунке справа. Монтировка была узкой, поэтому и всунул гайку вместо упора. Все вдавил, поправил резинку барабана и пошел за колодками. Далее все ставим на свои места.
Циферки, что в красной рамочке обозначают лишь тип запчасти, в данном случае кулак. Кулаки разные! То что геометрия у них под отверстия скобы суппорта совпадает - это другое. На гайку ставили разные по диаметру тормозные диски (255 и 275мм) и соответственно суппорта. вот в картинках:
Ipsum SXM10 (диск 255, d поршня 57мм)
Gaia SXM10 (диск 255, d поршня 57мм)
Gaia ACM10 (диск 275, d поршня 60мм)
Ipsum ACM21 (диск 275, d поршня 63мм)
В моем представлении процесс выглядел так:
Исходно родная ступица в сборе от Гайки SXM с диском 255 и донор от Ипсума ACM. Далее снимаем с родного кулака тормозной суппорт, скобу, тормозной диск и грязезащитный щиток и ставим эти части от донора, при этом дорабатывая отверстия в щитке. Так?
| для эстетического удовольствия. ну и торможение более уверенное. А у нас просто имеется желание менять и совершенствовать. |
Совершенствовать конкретно что? Конкретно для чего, с какой целью? Откуда торможение стало более уверенным, насколько? Для "совершенствования" можно было просто поставить диски и колодки Брембо. А может просто стОит машину поменять, а не делать из неё "Фрэнке"? Мама миа, японские инженеры в отличие от русских все уже давно продумали. Это они так считали до недавнего времени так.
Апргейд заключается в замене тормозного диска и суппорта. И смысл в том, чтобы тормозилось лучше без кардинальной смены дисков на тяжеленные 16 или 17. Это не дефлектор или спойлер поставить, пользы от которых кроме "красоты" нет.
Про японских инженеров - ну наверно не зря на гайке увеличили диск и суппорт поменяли, да?
Брембо на "маленькие диски" суппорта не делает.. есть правда , но ценник негуманный и напиллинг все равно нужен.
| И смысл в том, чтобы тормозилось лучше без кардинальной смены дисков на тяжеленные 16 или 17. Это не дефлектор или спойлер поставить, пользы от которых кроме "красоты" нет. |
Ну как ни крути чем больше диск тем лучше тормозит при прочих равных. Это просто повезло, что у некоторых диски стоят 15-е, а тормоза под 14-е колеса. Если апгрейдить, то ставить надо бы тормозные диски под 16-е колеса. Они и по диаметру больше (естественно) и толще. Геометрия таких тормозных дисков (для овощей переднеприводных) у Тойоты одинакова, меняется только сверловка, толщина и диаметр, геометрия привалочных плоскостей идентична. Смотрите сами. Диск от SXM - диаметр 255 толщина 28, диск от ACM диаметр 275 толщина 28, диск от 30-й Камри (на 40-й такой же) под 16-е колеса диаметр 295 толщина 28. При одинаковой толщине даже не придется мудрить с проставками для выноса суппорта (если толщина меняется, то нужно суппорт выносить наружу на половину увеличения толщины)
Домой приду - приложу чертежи.
Все по теме Замена передних тормозных колодок Toyota Ipsum
У меня стоял изначально пакет и двух пластин разной формы, т.е. колодка, потом пластина №1, потом пластина №2. Я всегда сам менял колодки и берег эти пластины (чистил до блеска - одна была из жаропрочной нержавейки, другая просто крашеная). Но тут решил поменять колодки на СТО и только через неделю впалил, что мастер-. взял и, похоже, выкинул эти пластины. И их хрен купишь на японца, ненавижу СТОшников
Вы правы, воздух попал. После замены тормозных шлангов обязательно надо прокачивать цилиндр (цилиндры) для того что бы избавится от воздуха в тормозной системе.
Денис привет подскажи у тебя демио 1.3 л. если не ошибюсь а уменя мазда фамилия 2.0 л. акпп 4F27E (FN4A-EL) такие же акпп есть и на демио 1.3 1.5 маркировка одна получается они взаимозаменяемые или я чегото не понимаю?
Блин, вот откровения. Лет 30 тонкой монтажкой загоняю, В жизни не знал, что на ровном месте, можно себе проблему придумать.
Так нудятина. Это как назвать ролик дизель 2,4 и его проблемы, а потом рассказать про конкретный случай. Нудные какие то
Спасибо за полезную информацию. Подскажите пожалуйста,- какой протокол используется в сканере OBD для дизельной версии Фрил2 (2009г.в)., или какой лучше сканер (в том числе для замера температуры масла АКПП). И еще: применяйте подсветку в роликах-не видно многое, например сливной шланг конденсата климат-контроля и др.
Друг, а если полностью поменяли диск, колодки и супорт новый целиком. А он все равно тормозит (колодки сточил 0,4см каждую). Но все равно тормозит. Думаю может сломался сама тормозная система которая давит тормозную жидкость. Может из за него?
У меня на альмерке правое колесо смещено к брызговику. Менял рычаги - ничего не изменилось. Развальщик сказал что подрамник возможно гнутый. Как я понял,можно попробовать подрамник сместить и выровнять колесо?
Все нормально сделал! Только желательно менять и пружинки-пластинки по которым скользят колодки. Если их нет, то очищаем старые пластинки-пружинки, как сделал автор, после чего их желательно немного(. ) смазать той же смазкой, что и направляющие. Так колодки лучше от диска будут отходить, после завершения торможения. Я обычно удаляю старую смазку с направляющих и наношу свежую. Ну это уже в идеале. )
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Читайте также: