Замена колодок сузуки сепия

Обновлено: 11.02.2025

Тормозная система вашего скутера, требует к себе самого пристального внимания. Пренебрежение, а зачастую просто лень постоянно контролировать состояние тормозной системы, может в один прекрасный день сыграть с вами плохую шутку, ведь от состояния тормозной системы вашего скутера напрямую зависит ваша жизнь.

Тормозные колодки в тормозной системы наиболее всего подвержены износу и в тоже время от их состояния напрямую зависит работоспособность тормозной системы скутера. Поэтому, очень важно постоянно контролировать состояние тормозных колодок и при необходимости менять их на новые.

Когда следует менять колодки?

При остаточной толщине накладки менее 2 ММ.

При отслоениях, трещинах, отсутствие части накладок и других видимых повреждениях.

На дисковых тормозах колодки меняются так:

На переднем колесе, откручиваем два болта крепящих тормозной суппорт.

Теперь на заднем колесе.

Выкручиваем направляющие из суппорта

Вынимаем колодки (без комментариев)

Вынимаем из суппорта скобу

Колодки у нас будут такие: крючок который на них прилеплен можно смело отпилить или лучше брать без крючка (других в магазине не было)

Устанавливаем на место скобу, скоба должна стоять как на фото не разверните ее на оборот!

Вставляем новые колодки, вкручиваем направляющие и устанавливаем суппорт на место.

Если замена колодок ситуацию с тормозами не улучшила-попробуйте прокачать их, как это сделать читайте: Прокачка тормозов скутера своими руками

Переходим к барабанным тормозам

Снимаем заднее или переднее колесо, как это сделать читаем: Как снять переднее, заднее колесо скутера

Снимаем старые колодки

Берем новые колодки и устанавливаем их на место старых

После, устанавливаем колесо, регулируем натяжение троса-как это сделать написано в статье: Как подтянуть тормоза вашего скутера проверяем работоспособность тормозов и только после этого-можно начинать движение!

Замена колодок барабанного тормоза скутера необходима в случае износа накладок на колодках, дефекта самих колодок, а также в ряде случаев, когда эксплуатация скутера с текущими колодками неудовлетворительна, в связи с низким качеством колодок. Итак, рассмотрим процесс замены тормозных колодок барабанного тормоза скутера.

Процесс замены тормозных колодок

Произвести замену тормозных колодок самостоятельно сможет даже начинающий скутерист, не сталкивающийся ранее с ремонтом данной техники.

Перед тем, как приступить к ремонту барабанного тормоза, рекомендуем ознакомиться со следующими статьями:

Наиболее часто барабанный тормоз можно наблюдать на заднем колесе скутера, его мы и рассмотрим. Манипуляции с передним колесом кардинально не отличаться не будут. Рассмотрим по порядку весь процесс ремонта:

Разборка заднего барабанного тормоза

Установите скутер на ровную твердую поверхность. Используйте центральную опору.
Глушитель обычно мешает снятию заднего колеса скутера, поэтому приступаем к снятию глушителя. Тут все очень просто – откручиваем два болта крепления глушителя к картеру. А также две гайки на шпильках крепления к цилиндру.
Если заднее колесо оборудовано близко прилегающим пластиковым крылом, которое будет мешать демонтировать колесо, крыло необходимо также снять.
Теперь откручиваем гайку колеса.
Снимаем заднее колесо с оси. После снятия гайки остается лишь снять его со шлицов на валу.
Снимаем тормозные колодки. Они держатся лишь за счет натяжения двух стягивающих пружин, фиксируясь на кулачке и эксцентрике.
Внимательно осмотрите внутреннюю часть ступицы колеса (которая контактирует с колодками во время торможения). Если сам барабан изношен, замена лишь одних колодок не поможет.
Внутренний диаметр барабана устанавливается каждым производителем скутера для конкретной модели и указывается в руководстве по обслуживанию. Если внутренний диаметр превышает максимально допустимые параметры, колесный диск подлежит замене.
Проверьте толщину тормозных накладок на колодках. Если накладки изношены выше предела, указанного в руководстве по обслуживанию скутера, колодки подлежат замене.

Обратите внимание, что менять необходимо две колодки сразу, и никак не одну, если она изношена больше.

Сборка заднего барабанного тормоза

Сборку производим в порядке, обратному разборке. Сначала поворачиваем отметку на эксцентрике в сторону оси заднего колеса.
Выступ индикатора износа колодок, расположенный на шлицах вала эксцентрика, необходимо развернуть к отметке на эксцентрике.
Теперь устанавливаем на шлицы индикатор износа и рычаг, совмещая канавку эксцентрика с прорезью эксцентрика.
Перед установкой колодок, обязательно смажьте кулачок и эксцентрик консистентной смазкой в небольшом объеме. Смазки должно быть минимальное количество, чтобы избежать ее попадания на рабочую поверхность колодок в процессе эксплуатации. Попадание смазки на колодки значительно снизит качество работы барабанного тормоза в дальнейшем.
Если на колодках (накладках) и внутренней стороне тормозного колокола (тот, что на ступице диска) видны следы грязи, их необходимо вытереть ветошью, смоченной растворителем или уайт-спиритом.
Установите тормозной трос на место и затяните регулировочной гайкой, чтобы свободный ход ручки тормоза на руле составлял 10-20 мм.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

7 комментариев

После очистки либо замены колодок, тормоза не сразу приобретают нормальную эффективность, требуется пробег скутера около 200 км для приработки тормозных колодок.

Среди японских представителей такого вида транспортных средств как скутер существует множество лидеров, и одним из них является Сузуки Сепия, которая, несмотря на свое раннее начало до сих пор очень популярна.

Начнем, пожалуй, с истории, и сразу можно отметить, что скутер из довольно старых, ведь первый вариант выпустили в далеком 1989 году. Как и тогда, в наше время существует вида этой модели скутера — Suzuki Sepia AF-50 и Suzuki Sepia ZZ. В любом случае у них есть свои отличия, и второй из них, то есть модель ZZ получила более мощный и резвый двигатель. В итоге характеристики скутера позволили ему развивать скорость до 90 км в час, что очень хорошо для скутера сузуки 50 кубов, которые у других моделей выдают до 60 км в час. Но мы рекомендуем все же купить сузуки сепия аф 50, ведь она не такая требовательная к ремонту и ее двигатель не нуждается в особом обслуживании, чего не скажешь про модель ZZ.

В нашем же обзоре мы постараемся затронуть более новую модель скутера, и ею станет Suzuki Sepia 2. В первую очередь убедится в том, что скутер современный можно посмотрев фото. Я сам являюсь владельцем этого скутера, так что постараюсь расписать все как можно понятней.

Эксплуатационные данные

Для того, чтобы скачать сводную таблицу эксплуатационных данных, нажмите сюда (документ в разработке…)

Двигатель Suzuki Sepia

Теперь очередь рассмотреть мотор на этом уже интересном скутере. ЗА отличную работу отвечает бензиновый двигатель с объемом 49, 9 см. куб. и максимальной мощностью в 6, 8 л.с. Охлаждает такой аппарат обычная воздушная система. Кстати, этот скутер можно назвать одним из самых экономичных, ведь если настроить карбюратор Suzuki Sepia, то мопед потребит всего 1, 5 литров на сотню. В принципе мотор у Сепии довольно простой, ведь у него стандартная 2т установка с одним цилиндром.

Смазочные материалы и технические жидкости

Перед нами один из самых популярных в России скутеров – Suzuki Sepia

Да, чуть не забыли проверить воздушный фильтр – выкручиваем саморез (8), сдвигаем к хвосту резиновые фиксаторы (9) и снимаем крышку (10). Поролон двухслойный, в нашем случае оказался чистым, целым и пропитанным маслом.

Освобождаем от винтов емкость лючка (15-16-17) и, стараясь не повредить резиновую прокладку на бензобаке, снимаем её (18).

Снимем заднюю оптику – дисквалифицируем все винты и саморезы (19) и симаем деталь (20), отключаем фишку (21).

Тут мы вспоминаем, что при открытом седле горит лампа подсветки отделения под шлем и решаем отключить фонарь (31).

Беремся за нос – выкручиваем красивые винты переднего обтекателя (32), удаляем крепежные элементы с внутренней стороны (33), снимаем деталь облицовки (34-35) (кстати она и обтекатель на руле – единственные крашенные пластиковые детали – остальной пластик сам по себе цветной).

Чтобы снять весь блок действуем стандартно – (41-42-43) и вот он у нас в руках (44), можем отключить фишки контактов и положить запчасть в безопасное место (45). (46).

Сергей, Ну для тех кто не знал.. будет интересно прочитать как маслом пошневуэ задрать))
Кстати я реально в ручную растачивал пошневую в форме поршня.. результат просто выше всяких похвал. Зазор был идеальным.. НО перпендикулярно поршень вообще не входил в цилиндр..
Я даже не обкатывал поршневую.. только кольца это 250 км.. потом сразу конкретной пизды движку!! НЕ НАМЁКА НА ПРИХВАТКИ! Идеальная продувка.

Сергей, Ну момент обкатки это отдельный вопрос.. Обкатка скоре процесс при котором надо следить за работой двигателя.. Любой новый двигатель надо обкатать.. это значит не давать ему максимальной пизды . Но и нельзя постоянно держать на холостых или ехать на одной скорости.
Обкатка это плавный выход на максимальную долговременную мощность.. с плавным прогревом..
Прост приработать равномерно зазоры..

Антон, вообщем буду лить масло в бак пропорцию возьму между 1/25 и 1/50, или почитаю родную документацию может быть там написана, требуемая пропорция и допуски масла.

Сергей, меня как-то один дед попросил заняться его скутером..ну типа масло сменить.. смазать.. он у меня был месяц.. я с него не слизал!! потом звонок от хозяина.. и в момент его звонка у меня глохнет его мопед.Бля.. неудобно получилось.. надо отдавать.. а я на трассе с его заглохшим мопедом.. Ну нащёл в чём дело.. свеча вывернулась.. Потом 3 дня дрелью сматывал назад спидометр.в районе 200 км ч он у меня назад ехал трое суток..
Вернул деду.. взял деньги за обслуживание..
Самое смешное. ОН МНЕ ПОТОМ ПОЗВОНИЛ. И очень благодарил. Говорит не знаю что ты с ним сделал! Но скутер на 10 - 15 км ч быстрее поехал . стал меньше шуметь.. разгоняется просто атас.
Пришлось к нему ещё раз приезжать бухать..
Важно чувствовать технику.всё зависит от процесса прогрева,от разгона, от того как держишь максималку.. Да от всего зависит.А он его просто жалел и не давал пизды..

Сергей, ты главное слушай двигатель.. старайся держать на резонансе глушителя обороты.. и при этом не полный газ..Чем меньше расход бензина.. тем выше кпд двигателя тем лучше работают все узлы..А когда это почувствуешь.. подбирай дозировку масла по лучшей тяге.. Это не сложно, надо просто чувствовать..Темболее карбюратор у сузы не регулируется)) движёк сам подскажет что ему нужно..

Дошли руки наконец до этой статьи.
И так, Вы счастливый обладатель мопеда Suzuki ZZ Inch Up Sport. Повезло, если он достался Вам без пробега по РФ\отлично подготовленным\после хорошего и понимающего хозяина. Эксплуатируете и бед себе не знаете, ну это если в щадящем режиме само собой. Бывает, что достается мопед по кузову целый и ухоженный, а по технической части запущенный. Конкретные "дрова" рассматривать не будем, ибо среднестатистический наездник такой мопед не купит, ввиду полной технической несостоятельности.
Рассмотрим самые частые случаи и вопросы.

-КАКОЕ МАСЛО И БЕНЗИН ЗАЛИВАТЬ?
Если у вас мотор и выхлоп сток, тратиться на дорогую синтетику бессмысленно, заливайте либо минеральное хорошего производителя, либо полусинтетику. Конкретно по марке масла советов давать не буду, тут каждый сам волен выбирать на свой вкус и кошелек. Бензин можно заливать абсолютно любой, хоть 80, хоть 100, разницы никакой нет, лично проверял. Объем бензобака 5.2 литра, маслобака 1.2 литра.

-КАКУЮ СВЕЧУ УСТАНОВИТЬ?
С завода на данную модель ставились свечи NGK6\DENSO 20. Резьба на "14", длина резьбовой части 12.7мм.
Данные свечи подойдут только при условии сток ЦПГ, если у вас установлен тюнинг-вариант, смотрите инструкцию, производитель как правило указывает маркировку свечи рекомендуемую к использованию.

-МОПЕД БОДРО РАЗГОНЯЕТСЯ, НО НЕ ЕДЕТ БОЛЕЕ 55-60КМ\Ч.
"Коммутатор, коммутатор, это он не дает скутеру разгоняться, душит его!!"- наиболее частый ответ людей не пытающих вникнуть в суть вопроса. Сразу скажу, ответ неверный.Да в коммутаторе есть ограничение, но оно не по максимальной скорости, а по оборотам, условно где-то 7500об\мин. Ставите коммутатор без ограничения, а максималка поднялась на 2-3км\ч, это в лучшем случае, в худшем вообще не изменилась, все те же 55 км\ч. Но как же так, ведь мне же сказали, что теперь делать? А теперь плавно перейдем к принципу работы вариатора..При наборе оборотов грузики вариатора расходятся от центробежной силы, двигая ведущий шкив, тем самым выталкивая ремень на больший радиус, тем самым(тавтология, извините)меняя передаточное отношение трансмиссии, набираем скорость. Насколько высоко поднимется ремень на ведущем шкиве, зависит от настроек всего вариатора в целом, но больше всего зависит от ширины ремня. Чем уже ваш ремень, тем меньше будет радиус его выхода, следовательно меньше передаточное число и соответственно максимальная скорость. Так что всем у кого мопед не разгоняется более 55-60 км\ч нужно в первую очередь обслужить трансмиссию(ремень, ролики, обслуга торкдрайва)
Если установлен заводской вариатор с ограничивающей шайбой, рекомендую ее удалить. Но и ожидать каких то космических скоростей от данного аппарата не стоит, 70-75 при должной настройке и обслуге поедет, но не более..

-ЧТО МНЕ ДАСТ УСТАНОВКА БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ ПРУЖИНЫ В ТОРКДРАЙВЕР?
На сток моторе абсолютно ничего, даже экспериментировать не стоит. Можно поставить желтую(средняя жесткость) поиграться с грузами, пружинками в сцеплении и получить чуть более лучший старт чем на заводской конфигурации(при условии всего остального исправного) но эта возня того не стоит..
Другое дело спорт и мидрейс конфигурации, где нужен "высокий старт" там установка жесткой пружины один из обязательных пунктов для получения хорошего старта и динамики.

-КАКИЕ РОЛИКИ ПОСТАВИТЬ, ШОБ ПРЯМ ВАСЯ, ПУШКА ГОНКА БЫЛ?
Заводской вес 8 грамм, можно поставить 7, 6.5 грамм, но не легче. Будет чуть лучше старт, возможна потеря небольшая в динамике. максимальная скорость измениться не должна. Размер сток роликов 17х12.
Если у вас установлен тюнинговый вариатор, вопросы "какого веса ролики поставить?" вообще неуместен, каждый мотор индивидуален, у кого-то с 5 граммами отлично едет, а у кого-то и с 10 граммами перекручивает. Выход один- либо покупать набор настроечный, либо покупать несколько комплектов разного веса и экспериментировать. Другого выхода нет.

-МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ КСЕНОН?
Если грамотно подойти к установке, то в принципе осуществимо. Для этого понадобится выполнить несколько пунктов:
1)Ксенон разжигается и работает только от цепи постоянного тока, она в скутере есть, но для мощных потребителей не предназначена(в момент розжига лампа потребляет значительный ток). То есть нам потребуется перевод электроцепи скутера на постоянный ток с заменой реле регулятора.
2)Штатная фара на ксеноновую лампу не рассчитана, как бы вы ее не настраивали, светить правильно не будет. Потребуется линзовка(обязательно!)с последующей регулировкой на стенде.
Колхозные варианты от акб через тумблер и лампу на эпоксидку \холодную сварку не рассматриваем, ибо после такой установки и пары ночных покатушек, самое безболезненное это полностью разряженный акб, в худшем случае "раскрашенное" лицо и другие поврежденные части тела водителями ослепленных встречных транспортных средств

-КАКОЙ ТЮНИНГОВЫЙ ВАРИАТОР УСТАНОВИТЬ?
Вариантов, опять же доступных рядовому пользователю, только два, это:
DAYTONA 45435 (3500 на вебайке, плюс доставка недешевая)
Malossi multivar 51 9994- стоимость 3500-4000 в зависимости от магазина.
В Дайтоне ролики заводского размера 17х12, в мультиваре 16х13.
Лично ездил на этих вариаторах, мое мнение, дайтона проигрывает мультивару во всем, как в простоте настройки, так и динамике. На мультиваре разгон более ровный, динамичный.

-ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА И КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЮНИНГ.
Приверженцам сток деталей-
Стоковые оригинальные запчасти, если скутер эксплуатировался бережно, ходят достаточно долго, но и они нуждаются в периодическом ремонте, как не крути. Раз в пару сезонов было бы неплохо снимать цилиндр и удалять нагар с поршня и выхлопного окна, обязательно заменив после чистки все уплотнения на цилиндре. При дефектовке деталей, особое внимание уделяем зазору в замке колец, проверяем состояние верхнего игольчатого подшипника, шатун на вертикальный люфт(люфт влево-вправо допустим), осматриваем рабочую поверхность цилиндра на наличие задиров и царапин

Читайте также: