Замена колодок митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Модель Митсубиши Carisma не зря считается отличным семейным автомобилем для повседневной эксплуатации. Уникальная комбинация европейского характера и японского качества позволяет не сомневаться в надежности авто, выпуск которого прекратился в 2003 году. Высокую безопасность движения гарантируют чуткое рулевое управление и выносливые тормоза. Ремонт тормозной системы Митсубиши Каризма в Москве требуется нечасто, но достаточно востребован.

Сказывается на состоянии тормозов внушительный возраст машины. Отдельные элементы системы просто вырабатывают свой ресурс, требуя незамедлительной замены. Влияют на срок службы и условия эксплуатации авто. Поездки по неровным дорогам с обилием луж и грязи быстро выведут тормоза из строя. Имеет значение и стиль вождения – семейное авто не предназначено для спортивной езды.

В центре срочно проводятся:

ремонт тормозной системы Митсубиши Carisma;
ремонт системы управления Митсубиши Carisma;
ремонт электрооборудования Митсубиши Carisma;
ремонт КПП Митсубиши Carisma и прочие операции.

За выполнением ремонта автомобиля владелец может наблюдать, находясь в ремонтном боксе. Предоставляется гарантия!

Когда необходим ремонт тормозной системы Митсубиши Каризма?

Чтобы ремонт тормозной системы Митсубиши Carisma требовался нечасто и обходился дешево, следует бережно эксплуатировать автомашину и в установленные производителем сроки проходить техническое обслуживание. Предупредить внезапный отказ тормозов поможет и периодическая диагностика, которую стоит выполнять дважды в год.

неполное растормаживание колес;
низкая эффективность торможения;
увеличение рабочего хода тормозной педали;
занос машины при торможении;
изменение тормозного пути;
скрежет, визг или свист при торможении;
резкое падение уровня тормозной жидкости.

Настало время в процессе сборки авто после перекраски менять задние тормозные диски!

Почему? Да потому что задние тормозные диски были похожи на тонкие круглые пластинки, + почему то сожрало задние левые колодки сильно, будем разбираться…

Тормозные диски выбрал NK, привлекло то, что произведены в европе + хорошая цена и отзывы, чтож, поживём увидим как говорится) Артикул оставлю в конце поста кому интересно

Начинаю откручивать заднюю левую скобу, вытаскиваю первый палец, и принявшись за второй понимаю, что он прирджавель настолько, что можно обделаться в штаны при попытках его вытащить. Думал думал что с ним делать, ведь я же бичара, денег на новую скобу и пальцы нет, а жить как то надо)) Думал думал…

Вот он, наш убитый палец, причина сожранных колодок на левой стороне, вытащил пыльник пальца через его голову)))

…Ну и в итоге придумал, взял VD'шку, набрызгал в щель, воткнул скобу с пальцем в тиски, взял газовую горелку, и принялся греть его, после 3-4 минут нагревания и попыток раскачивания пальца ключом на 15 (чтоб этот ключ был неладен)) ) он всё таки начал раскачиваться, и выбивать через щель клубы пара)) Достав палец, понял что смазки в месте для пальца не было от слова совсем, чтож, пора исправлять. Взял сверло схожее по диаметру с пальцем, и начал сверлом чистить место для пальца направляющего нашего прекраснейшего, вычистив и вытряхнув оттуда какую то чёрную сажу принялся за сам палец, взял шкурку P280, и весь его зачистил до состояния "белий-белий")) Набил в итоге смазки в небольшом количестве, вставил обратно пальцы с пыльниками, проверил-работает отлично))

Такую же работу по зачистке и замене смазки потом решил проделать с остальными пальцами и местами в скобах для них, хоть и работали они нормально. Извиняюсь за отсутствие фото процесса, но надеюсь описал доходчиво)

Ненавижу работать с тормозами, но что делать)) Итак переходим всё таки к приятному, снял я значит диски тормозные старые методом обычного обстукивания диска мотолочком, снялись на удивление очень легко))

Ооуууу ееее, вы только посмотрите на этот топовый старый диск. Новый диск смазан небольшим количеством консервационной смазки, мелочь а приятно однако)

Толщина старых дисков гарантировала мне безупречное торможение))) Можно было бы и не покупать новые диски ахахахах)

Ох и задолбался я круглогубцами вкручивать эти тормозные поршни будь они не ладны, но вкрутились при усилии слава богу без проблем и всяческих закусываний)) Пришло время ставить тормозные колодки, фирму выбрал "Lynx" потому что-опять же, цена и отзывы, поживём увидим))

В комплекте сами колодки упакованные в жесткий полиэтилен, или как его там, и пискульки, их я ставить не стал потому что не надо мне вот это вот пи пи пиии по новому тормозному диску))

Ну и в целом всё собрал, видок просто огонь, люблю как выглядят новые тормозные диски, прям песня для глаз)))

А вот и обещанные артикулы для тех, кому интересно, заказывал всё это добро в экзисте, мне удобнее покупать там)

Диски тормозные: NK 204840 (на экзисте цена указывается за 1 диск, при добавлении в корзину считается за 2 диска, у меня получилось 2522 руб. )

Колодки тормозные: LYNXauto BD-5523 (за комплект колодок я отдал 852 руб. )

Всем спасибо кто дотерпел до конца))
Процесс сборки продолжается, скоро всё будет!))

Доброго времени суток.
"Закончились" внезапно мои передние колодки))) Недавно кстати и задние уже поменял — почти одновременно они как то))) Думал вперед поставить Remsa, как и назад, но вспомнил, что где то читал про колодки Icer, которые, о, чудо, не скрипят! Для меня это кстати не мало важно, так как предыдущий комплект выглядел следующим образом: перед Mintex, зад LPR — ни те, ни другие больше никогда не поставлю, так как скрип и визг был просто катастрофический!

Замена передних колодок, намного легче, чем задних. Решил все расписать по пунктам, дабы такие же "умельцы" могли сами произвести работы))) Тормозная система на моем авто Lucas и я не знаю, сильно ли будет отличаться замена на других системах — думаю что не очень.

1. Естественно ослабляем гайки крепления колеса. Под капотом открываем бачок с тормозной жидкостью, что бы легче было вдавливать поршень. Далее домкратим и снимаем колесо полностью.

2. После того как сняли колесо, аккуратно плоской отверткой разводим колодки и соответственно поршень, дабы после снятия суппорта не мучатся с его вдавливанием. Разводим с усилием, но аккуратно, что бы сильно не поцарапать тормозной диск.

3. После того как развели максимально возможно колодки, откручиваем болт(ключ на 12_ отмеченный на фото стрелкой. Желательно пассатижами придерживать направляющую(за металлическую часть, а не резиновую).

4. Поднимаем суппорт вверх и вынимаем колодки, достаются они довольна легко, усилий прилагать не надо.

5. После того как сняли старые колодки, необходимо щеткой по металлу или куском наждачки почистить площадочки, куда встанут новые колодки. Это необходимо для того, что бы они свободно влезли.

6. Разведение колодок, скорее всего не вдавит поршень на столько, что бы он не мешал ставить новые колодки. Поэтому необходим будет газовый ключ, которым необходимо вдавить поршень до конца в суппорт.

8. После того как поршень вдавлен, опускаем суппорт на место и закручиваем болт, который снимали в пункте 3. При закручивании, опять же придерживаем пассатижами направляющую. На этом в принципе вся замена передних колодок закончена. Не забываем ставить колесо обратно и хорошенько его закручиваем.

9. После того как процедуру замены провели и на второй стороне автомобиля, необходимо его завести и прокачать тормоза — нажимаем несколько раз на педаль тормоза. Теперь километров 300 ездим в щадящем режиме, избегая резких торможений, что бы новые колодки притерлись.

Уже немного покатался по городу на новых колодках — счастлив тому, что скрипа теперь нет!))) Можно даже к кому то подкрасться)))
Надеюсь запись будет кому то полезной)
П.С. Всем мира и добра!)))
П.П.С. После правильно проведенной работы, ничего не сломав параллельно(тьфу, тьфу, тьфу))) — обычно все наоборот — счастлив и мне показалось, что по пути домой миллиметров на 5 приподнимался над землей от понтов и гордости за себя))))

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1478 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1478 раз

SILVER 26.11.2006, 17:38 (благодарим за отчёт гуру SILVER)

Понадобится всего 4 вещи.
1. Ключ для откручивания гаек, чтобы колесо снять
2. Ключ на 12 (или 13. точно не вспомню)
3. Газовый ключ (хотя в идеале конечно легче использовать другой. у которого диаметр переставляется путем сдвижения одной части ключа, относительно другой. названия не помню)
4. Домкрат
итак. домкратим.
1.jpg ( 14.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2038

имеем вот такой вот суппорт фирмы лукас.
2.jpg ( 16.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177

дальше нужно открутить всего один болт. можно и полностью снять. для этого нужно открутить еще один такой же болт вверху. но для замены колодок хватит и одного.
3.jpg ( 17.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1982

после того как открутили. поднимаем всю эту конструкцию вверх, освобождая при этом сами колодки
4.jpg ( 18.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1964

вытаскиваем старые колодки . снимается все легко без каких либо "ударных" инструментов
5.jpg ( 14.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1915

далее. т.к. в комплекте с новыми почему-то не лежали "пищалки", снял со старых колодок и поставил на новые. (для тех кто не в курсе. а как выяснилось на встрече, такие тоже есть - пищалки - это просто железные клипсы, которые одеваются на колодку . и со временем, когда колодка стирается, но не полностью еще, эта клипса начинает тереться об тормозной диск, создавая при этом различные скрежетащие, пищащие и свистящие звуки. это как раз и сигнализирует о том что колодки пора менять - удобная штука, чтоб каждый раз не лазить и не пачкать пальцы при осмотре)
6.jpg ( 16.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159

дальше ставим новые колодки на место.
7.jpg ( 12.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113

ну а дальше самый "сложный момент". не знаю как правильно. называется. в общем. кольцо(поршень) суппорта упирается в новую колодку и не дает нормально все поставить так как было
8.jpg ( 8.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125

поэтому это кольцо нужно вжать чуть-чуть обратно. пытался без ключей чем-нить вжать - фиг чего вышло. поэтому берем. в данном случае газовый ключ. и потихоньку сжимаем все это дело. чтобы кольцо вошло обратно. сжимается медленно и с достаточно большим усилием. но - сжимается (фокус проходит только на передних суппортах.
9.jpg ( 13.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126

ну и после этого вся конструкция легко собирается. единственное - нужно только еще пальцем придержать "пружински-усики" на самой колодке . чтобы они остались внутри суппорта. а не выпирали наружу.
10.jpg ( 10.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108

закручиваем болт обратно . и все.
11.jpg ( 10.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81

после смены. прокачиваем тормоза (нажимаем на педаль тормоза несколько раз, когда завели машину). и мона ездить.

Всем привет !Случилась такая проблема .Поставил машину в гараж ,прохожу мимо заднего правого колеса и почувствовал жар от колеса ,диск сильно нагрелся ,хотя и проехал км2 всего .Снимаю колесо , нахожу заклинивший механизм ручника . Отвернул супорт ,побрызгал ВД ,помазал маслицем ,стал немного ручник отходить .Решил проверить поршень и порвал пыльник , оказываеся пыльник снимается ,после того как вывернишь поршень .Поршень вывернул ,снял рваный пыльник ,ставлю поршень обратно ,а он до половины ввернулся и больше не хочет .Поставил старые колодки - они потоньше ,всё вроде нормально но ручник как то всё равно не до конца отходит . Завтра закажу новый пыльник ,как придёт буду опять разбирать .Может внутри супорта что то крякнуть и почему поршень не до конца вворачивается ?

я для работы с суппортами или цилиндрами откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью, так легче продавить систему, в которой создаётся вакуум, возможно из-за этого.

Тогда надо будет посмотреть зеркало, нет ли там каких забоев и окисления, если всё было откручено, то остаётся только механическое препядствие

На первый взгляд ,правда по быстрому посмотрел ,вроде всё было чисто ,ни каких задиров не видать .Теперь как привезут ремкомплект повнимательней всё посмотрю .

Сань я знаю ,что надо вкручивать и давить ,я даже приспособу из трубы сделал .Х з может слабо давил .Хотя по весне менял колодки ,вдавились .вкрутились без приспособы ,с помощью ключа от болгарки .За ссылку спасибо ,сейчас почитаю .

Да я и сам не понял в чём причина ,может от времени манжета разбухла , хотя на взгляв нормальная вроде .

При замене задних колодок на дисковых тормозах, необходимо вжимать поршень, поворачивания его по часовой стрелке!
Итак кто как это проделывал на старом форуме КК?

В простейшем "наколенном" ремонте - нужно два человека, две палки и ключ, которым закручивают велосипедные втулки (что-то типа ключа от болгарки с фото). В одиночку у меня не получалось.

Один человек крутит ключом, другой - палкой прижимает ключ, найдя упор для рычага в воздухе

Если не закис цилиндр - все делается очень легко и быстро, там главная проблема - влезть в колесную арку вдвоем; да еще, пожалуй, зафиксировать сам цилиндр в пространстве, потому что на его посадочном месте к нему не подобраться.
Тонкостей никаких нет - главное не перестараться и не порвать пыльник, иначе при следующей замене колодок практически гарантирован переход к следующему абзацу

А вот если цилиндр закис - тут на коленке фиг получится, достаточно сказать, что я велосипедный ключ сломал себе однажды.

PS не забыть перед сборкой смазать направляющие, иначе потом не открутить.

Консоль нужно снимать, там всего-то 2 болта, на дне ящика. А вообще-то я суппорта и так снимал, без разбора. Может пружину с суппорта снимал, сейчас уже не помню.

В сервисе не снимают, а тонким трубчатым торцовым ключом (вроде на 13), отогнув вверх полосу закрытия ручника, отпускают гайку регулировки ручного тормоза. После также закручивают её, регулируя ручник на 4. 5 щелчков.

Только что из гаража пришёл и как раз этим занимался . Снял подстаканник и рожковым на 10 всё отлично подтягивается и отпускается . Может кому пригодится . История такая . РУЧНИК НА ДИСКОВЫХ КОЛОДКАХ. Осенью менял задние колодки и после замены с левой стороны при торможении и отпускании педали тормоза появились щелчки . Тормоза работали нормально и ручник тоже ( делал перед ТО ) . Но , щёлкает , и звонко ! Недавно заехал на подъёмник и там выясняется , что рычажок на левом суппорте не отходит до упора . Спецы сказали - либо суппорт разбирать , либо замена троса . Купил ремкомплект ( благо отчёт хороший есть ) и сегодня решил снять и перебрать . А потом в голову стукнуло , если не отходит , может длины троса не хватает ? Отпустил трос в салоне и ВСЁ . Видимо при замене задних колодок надо не забывать отпускать трос ручника .

А потом в голову стукнуло , если не отходит , может длины троса не хватает ? Отпустил трос в салоне и ВСЁ . Видимо при замене задних колодок надо не забывать отпускать трос ручника .

Толщина колодок никак не влияет на это. При любой степени износа колодок ручник должен работать одинаково (кто внимательно смотрел на механизм в суппорте при разборе, тот знает его принцип работы). Ищи реальную причину. На мой взгляд, либо трос где-то цепляет, либо щелчки идут из суппорта (что вероятней).

Да . Действительно ВСЁ . Ручник работает так , как и должен работать . Отпускать трос пришлось на 5 мм. Принцип работы знаю , поэтому и собирался перебирать суппорт , либо менять трос . Но факт налицо - всё работает с 4 -6 щелчка держат оба колеса .

у меня появился свободный ход ручника и колесо стало держать одно только и т на полностью поднятом ручнике, че за беда икак лечить все это?

Подтяни регугировочную гайку ручника в салоне , проверяй вращение колеса при отпущенном ручнике чтоб не притормаживало (нужно поддомкратить )
Посмотри состояние колодок+дисков .

У меня такая беда, не работал ручник. Оказалось троса были не одеты на суппорты и к тому же от времени вообще перестали работать тросики. Заказал я новые. Заменил их и в итоге после регулировки на левом заднем колесе все отлично зажимает на 5 щелчке, а вот на правом не зажимает колодки. Открутил суппорт и попробовал вручную тянуть за крючок ручника в итоге он колодки зажимает но только в самом конце хода. К тому же обнаружил что тормозной диск изнутри весь в канавках и бугорках. Можете подсказать в чем проблема с ручником, виноват сам суппорт либо надо менять колодки или тормозной диск?

Думаю, в суппорте закис механизм ручного тормоза. Снимать, разбирать, чистить. Тема в помощь: ремонт заднего суппорта.

поменял колодки все стало ок, когда меняли навязали мне колодки 300руб комплект, итог 2000км проблема снова вылезла, ручник не держит((

Доброго времени форумчане! Сегодня поменял пыльник на заднем суппорте, без полного разбора, только снимал его с машины, промыл под цилиндром и собрал все на место. Дальше поставил новые колодки и прокачал то колесо где снимал суппорт. Так вот теперь, при торможении пидаль стала падать ниже, и плюс когда только нажимаешь на педаль, ощущение как будто машина начинает на секунду тормозить но потом перестаёт и уже конкретно тормозит когда педаль ниже. С чем может быть связано такое поведение тормозов? Может нужно было прокачать всю систему? И параллельно такой вопрос, залита тормазуха желтого цвета, все что продают прозрачная или совсем немного желтая, можно доливать такую к своей или не рекомендуется? Чуть чуть сегодня долил, она не смешивается сразу, а так как будто спирт в воду налили, отделяется слегка.

Может нужно было прокачать всю систему? . залита тормазуха желтого цвета, все что продают прозрачная или совсем немного желтая. Чуть чуть сегодня долил, она не смешивается сразу, а так как будто спирт в воду налили, отделяется слегка.

Я бы точно, учитывая всё вышенаписанное Вами, прокачал бы всю систему. Причём прокачал бы раза 2, чтобы полностью сменить старую "жёлтую" жижу! Думаю, что именно тут и "зарыта собака".

Спасибо, только вот на такой жидкости я езжу года два уже и никаких намеков не было на ее плохое качество. А не подскажете сколько примерно всего жидкости в системе? Думаю через недельку поменяю передние кололки с дисками и займусь прокачкой всей системы по кругу)

Спасибо, только вот на такой жидкости я езжу года два уже и никаких намеков не было на ее плохое качество. А не подскажете сколько примерно всего жидкости в системе?

Да, нее. Я ничего против Вашей жижи не имею! Просто, она если не смешивается с DOT4, то и надо менять её. Вы же не смогли найти такую сейчас ещё раз?
Одного литра хватит на одну полную замену жижи с прокачкой.

Вообще по симптомам либо сильно завоздушенная система, либо течь. В частности, у меня так было, когда задний суппорт потёк.

Всем добрый день. Собираюсь менять колодки, в мануале указано, что направляющий палец суппорта смазывается какой-то смазкой из ремкомплекта. Кfкой именно, нигде не указано. К комплекте с колодками, по-моему, никаких смазок не идет. Чем необходимо смазывать, какой-то специальной смазкой для суппортов, т.к. при торможении нагревается все, или обычной графиткой?

Чем необходимо смазывать, какой-то специальной смазкой для суппортов, т.к. при торможении нагревается все, или обычной графиткой?

А чем можно смазать болт, который крепит направляющую суппорта, чтобы в следующий раз без проблем открутился?

Да можно и ей же.

Я только не уверен насчёт уплотнителей самого тормозного цилиндра, там нужно, чтоб смазка была инертна к резине и к самой тормозухе DOT-4.

Если сюда заглянет Перец, он точнее скажет.

PS. Она, конечно же, не одна такая, бывает, например, аналогичная смазка ATE.

Я для направляющие суппортов использовал Toyota 08887-01206 (Смазка направляющих тормозного суппорта "Rubber grease", 100гр)

Так на ней же так и написано, что Rubber Grease - смазка для резиновых деталей. Аналогичную кладут в любимый всеми каризмоводами бошевский ремкомплект задних суппортов - чтобы манжеты и сальники смазывать. А тут нужно что-то вроде LM Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656). Из недорогих аналогов - вроде как подходит МС-1600.
Ответы на ожидаемые вопросы:
1. Да, емекс в аналогах выдаёт именно эту тойотовскую резиновую смазку. Он много чего выдаёт в аналогах, одни только шаровые с конусом и резьбой на рестайловые каризмы чего стОят.
2. Да, многие тойотоводы пользуют именно 01206, но тема до сих пор горячо обсуждаемая, спорная, и всё же это - смазка для резинок, что видно из названия. А если хочется, чтобы направляющие были смазаны правильно - зачем сворачивать с одного неверного пути (графитки, медные пасты, литолы) на другой (смазка для резиновых компонентов тормозных систем)?

VictorXR не надо МС-1600, хрень еще та, я ей только внешние поверхности и направляющие колодок мазал. Для направляющих суппортов TRW PFG-110 самое то, а для резинок Toyota 08887-01206 и по ней действительно идут горячие споры, так как она фигурирует в Toyota service manuals.

В сентябре 2016 менял колодки и диски:

Колодки тормозные дисковые задние, комплект - Icer 181165700 (2шт) 893,00 руб.
Тормозные диски передние, Mintex MDC1081 (2шт) 3044,00 руб.
Колодки тормозные дисковые передние, комплект, Jnbk PN-3090 (2шт) 1143,00 руб.
С уважением

Да можно и ей же.

Если сюда заглянет Перец, он точнее скажет.

PS. Она, конечно же, не одна такая, бывает, например, аналогичная смазка ATE, только я не помню номер.

Сегодня поменял задние колодки. Брал TRW. Из четырех колодок только одна встала свободно, остальные пришлось подстукивать молоточком, чтобы встали до конца, и они встали очень плотно. Как будто колодка чуть шире скобы. Правильно я понимаю, что это не есть хорошо. Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, чтобы свободно возвращаться в исходное положение, когда отпускаешь педаль тормоза. Или я ошибаюсь? И как быть, если так? Пройтись напильником по металлическому корпусу колодки?

Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, но с минимальным зазором, доработать напильником.

Напильником снимать ржавчину с суппортов в районе сопряжения колодок НЕЛЬЗЯ!
Вместе со ржой уберете металл и тем самым увеличите зазор.
Как следствие, из-за увеличенного зазора, может заклинить колодки в суппортах.

В данном случае заржавевшие поверхности суппортов я отскребаю макетным ножом.
Тогда убирается только ржавчина, но не металл.
Поверхности сопряжения должны получиться ровными, без зазубрин.

Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, чтобы свободно возвращаться в исходное положение, когда отпускаешь педаль тормоза. Или я ошибаюсь? И как быть, если так? Пройтись напильником по металлическому корпусу колодки?

lokhvitsky читаем еще раз внимательно, точим только колодки и то совсем немного, скобы естественно не трогать!

Зачем точить напильником новые колодки?
Они же сделаны с достаточно точными размерами по посадочным местам.
Если новые колодки входят в суппорта туго, то чистить надо именно суппорта, на которых наросла ржавчина.

Вы же предлагаете курочить новые колодки и оставить без внимания ржавые суппорта.
Вот если после чистки суппортов колодки продолжат упорствовать легкой установке, то тогда можно грешить на сами колодки. Однако, в моей 10-летней практике владения каризмой такой ситуации не встречалось.

Не все йогурты одинаково полезны. Иногда края металлической пластины имеют зазубрины от пресс-формы. Встречал такое.

А вот в моей практике ржавые суппорта не встречались, а у вас они оказались ржавые! У меня например, Брембы туго входили, снял совсем немного, буквально пару взмахов напильника, а скобы суппорта у меня в идеальном состоянии. А если человек их молотком забивал, что можно ему еще посоветовать? Я надеюсь он обратил внимание на состояние скобы суппорта.

Читайте также: