Замена колодок мазда 323f bj
Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов
Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!
Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон :)
убил я на это почти 2 дня :) в первый день отработал технологию, во второй закончил.
итак, что мы имеем.
1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.
Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 :)
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ
также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.
Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить :) из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет
1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! :)
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток :)
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.
Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.
1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце :) изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал :) в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет :)
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут :) Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую :) и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы "юбка" пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить "юбку" (отбортовку) пыльника, которая у нас "свисает" в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го :)
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки :) надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки :)
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.
Переборка суппорта закончена. :)))
Очистка и смазка направляющих суппорта.
1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет :) не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким "чпоком" вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль "пружины", а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить "пружинящей" направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были "скукоженными", если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.
Теперь собираем все обратно:
1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.
Далее нужно прокачать тормоза:
1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает "качать" педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью :)
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))
Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))
Если есть вопросы, то пишите!
С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! :)
Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза Mazda 323
Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза
Задние дисковые тормоза установлены на автомобилях с большой мощностью двигателя и/или abs. Для ввинчивания поршня тормоза необходимо специальное приспособление. Если специального приспособления нет, можно изготовить нечто подобное или обратиться в мастерскую.
- Пометить положение диска заднего колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
- Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
- Снять колесо.
Перемена местами колодок правого и левого колес недопустима. Перемена местами может привести к неравномерному тормозному воздействию. Обязательно одновременно заменять все колодки одной оси, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если колодки будут устанавливаться снова, перед снятием их следует пометить.
Тормозной шланг не снимать, иначе систему будет необходимо прокачать.
При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, иначе поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно выдавлен, вставить его в мастерской mazda.
- Очистить направляющие поверхности и места посадки колодок в шахте корпуса подходящей мягкой металлической щеткой или протереть тряпкой со спиртом. Не применять содержащие минеральные масла растворители или инструменты с острыми краями.
- Перед установкой колодок следует проверить тормозной диск на наличие бороздок, ощупав его пальцами. Тормозные диски с бороздками следует заменить.
- Измерить толщину тормозного диска.
- Проверить на наличие трещин пыльник и защитные манжеты в суппорте. Поврежденный колпачок обязательно заменить, так как проникающая грязь быстро приведет к негерметичности суппорта. Для этого тормозной суппорт должен быть снят и разобран (выполняется в мастерской).
- Медленно ввернуть поршень вправо, по часовой стрелке, с помощью специального приспособления, до упора. Затем повернуть поршень так, чтобы пазы стояли прямо.
Поршень тормоза должен быть ввинчен. Если его просто вдвинуть, автоматически разрушится регулировка ручного тормоза в суппорте.
При ввинчивании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в расширительный бачок. Наблюдать за уровнем жидкости в бачке, возможно откачать часть жидкости отсосом. Для откачивания тормозной жидкости использовать отсос или пластиковую бутылку, которая предназначается только для тормозной жидкости. Не использовать питьевую посуду.
Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг. После замены колодок не должна быть превышена отметка "МАХ" на расширительном бачке, так как жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость стекает вниз на тормозной цилиндр, разрушает лак и вызывает коррозию.
Паста ни в коем случае не должна попасть на тормозную накладку или на тормозной диск.
Несколько раз выжать педаль тормоза, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. За счет этого устанавливается регулировочное устройство стояночного тормоза.
- Проверить тормозную жидкость в компенсационном бачке, при необходимости долить до максимальной отметки.
- Отрегулировать ручной тормоз, см. Раздел Регулировка ручного тормоза.
- Осторожно приработать новые колодки, для этого несколько раз снизить скорость автомобиля с 80 до 40 км/ч небольшим нажатием педали тормоза. В промежутках делать паузы для охлаждения тормозов.
На первых 200 км не следует совершать полные торможения.
Видео про "Снятие и установка колодок заднего дискового тормоза" для Mazda 323
Замена задних колодок Мазда 323( mazda 323f ) Замена тормозных колодок и дисков на мазде 323F Мазда 323 1994 задние тормоза (барабан)Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана Mazda 323
Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана
Автомобили до 9/89 г. вып. и модели "универсал"
1 - тормозной барабан
2 - штифт и пружина крепления
3 - передняя и задняя тормозные колодки
4 - возвратные пружины
5 - демпфирующие пружины
6 - устройство регулировки
7 - колесный тормозной цилиндр
8 - щит тормоза
Снять детали в порядке их нумерации. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга, они не должны быть перепутаны.
С левой стороны гайка ступицы имеет левую резьбу, ее для ослабления необходимо вращать вправо (по часовой стрелке).
При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе из колесного тормозного цилиндра выскочит поршень. Установку поршня см. в Разделе Ремонт колесного тормозного цилиндра.
При этом не должен вытащиться поршень. Проверить, влажно ли за пыльником. При необходимости отремонтировать колесный цилиндр.
Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой mos2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.
Не нагружать колесный цилиндр только с одной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.
- Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.
- Установить на щите тормоза заднюю и переднюю колодки и закрепить штифтом крепления и прижимной пружиной. При этом удерживая штифт сзади, одновременно нажать пружину плоскогубцами и повернуть на 90 .
- Проверить работу устройства автоматической регулировки. Для этого 2 - 3 раза выжать педаль тормоза (ассистент). При этом регулировочный сегмент должен перемещаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно установлены тормозные колодки.
- Установить устройство регулировки на наименьшую регулируемую длину.
- Установить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
- Отрегулировать люфт подшипника ступицы.
Застопорить гайку после регулировки, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.
- Привинтить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.
- Отрегулировать основной зазор задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
- Отрегулировать ручной тормоз.
- Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.
Автомобили с 10/89 г. вып., кроме модели "универсал"
1 - болт крепления
2 - тормозной барабан
3 - возвратная пружина
4 - штифт крепления и пружина
5 - противоскрипная пружина
6 - тормозная колодка
7 - тормозная колодка
8 - упорная пружина и скоба
9 - возвратная пружина
10 - трос ручного тормоза
11 - приводной рычаг
12 - тормозной трубопровод
13 - болт колесного тормозного цилиндра
14 - колесный тормозной цилиндр
15 - прокладка
Снять детали в порядке номеров. Отдельные элементы правого и левого тормозов отличаются друг от друга; они не могут заменять друг друга.
- Пометить положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
- Ослабить гайки колеса стоящего на земле автомобиля.
- Поднять заднюю часть автомобиля.
- Снять колесо.
- Отвинтить болт -1- на тормозном барабане.
- Отпустить ручной тормоз и снять тормозной барабан со ступицы. Если тормозной барабан не снимается из-за приработки, предварительно следует полностью ослабить трос на рычаге ручного тормоза.
- Перед снятием возвратных пружин рекомендуется пометить их установочное положение. Благодаря этому облегчается их установка.
- Отсоединить верхнюю и нижнюю возвратную пружину с помощью отвертки или специальных щипцов.
- Сильно отжать нажимную пружину и повернуть на 90 . При отжатии одновременно удерживать штифт позади щита тормоза. Таким же образом снять штифт на другой тормозной колодке.
- Отсоединить возвратную пружину от устройства регулировки.
- Наклонить тормозные колодки наружу и снять их.
При снятых тормозных колодках не нажимать педаль тормоза, так как иначе поршни выскочат из колесного тормозного цилиндра. Вставить поршни, см. Раздел Ремонт колесного тормозного цилиндра.
- Отсоединить трос ручного тормоза от устройства регулировки -11- с помощью отвертки. Снять устройство регулировки.
- Снять пыльник -5- на колесном тормозном цилиндре.
При этом поршень не должен вытягиваться. Проверить, нет ли влаги за пыльником. При необходимости заменить колесный цилиндр.
Обязательно заменять все 4 тормозные колодки, даже если границы износа достигла лишь одна. Использовать колодки одной марки. Очистить тормозной барабан и щит тормоза пылесосом или спиртом. Если колесный тормозной цилиндр влажный, заменить его. Слегка смазать регулировочное устройство смазкой mos2. Расточить барабаны, имеющие бороздки, при этом всегда обрабатывать оба барабана. Тормозные барабаны могут растачиваться до максимального диаметра 201 мм.
Не допускать попадания смазки на тормозные колодки и накладки.
- Присоединить пружины к регулировочному устройству и тормозным колодкам.
- Перед установкой тормозных колодок сдвинуть сегмент регулировочного устройства, пока он не будет прилегать к щиту тормоза. За счет этого расстояние колодок устанавливается на наименьшее значение. Для сдвигания сегмента вставить отвертку между пальцем и сегментом и повернуть ее в направлении стрелки. Вид тормоза сверху.
- Вставить тормозные колодки сначала внизу, напротив колесного цилиндра. Установить регулировочное устройство сверху между колодками и одновременно установить колодки по обеим сторонам колесного цилиндра.
Не нагружать колесный цилиндр только с одной стороны, иначе поршень будет выдавлен с другой стороны.
Следить за правильным положением возвратных пружин.
- Присоединить к рычагу трос ручного тормоза.
- Проверить работу устройства автоматической регулировки. Для этого 2 - 3 раза выжать педаль тормоза (с помощью ассистента). При этом регулировочный сегмент должен перемещаться. Если этого не происходит, значит, были неправильно установлены тормозные колодки.
- Установить устройство регулировки на наименьшую регулируемую длину.
- Установить тормозной барабан и навинтить новую гайку ступицы.
- Привинтить колесо, при этом следить за меткой на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм.
- Отрегулировать основной зазор задних тормозов несколькими нажатиями педали тормоза. При этом в тормозе слышны щелчки.
- Отрегулировать ручной тормоз.
- Произвести пробное торможение на средней скорости на свободной от транспорта дороге.
Видео про "Снятие и установка задних тормозных колодок/тормозного барабана" для Mazda 323
Замена задних колодок Мазда 323( mazda 323f ) Мазда 323 1994 задние тормоза (барабан) ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК /// MAZDA 323Отчет о замене задних тормозных колодок и барабанов на Мазде Фамилии
Всем здравствуйте!
Сегодня я расскажу, как я меня на Мазде Фамилии задние тормозные колодки, а в купе с ними и тормозные барабаны. Решил поменять, потому что ПОРА, пробег 263000 км, а туда еще никто и никогда не залазил, в этом я просто уверен. Да и в момент проблем с АБС с правым задним колесом, я посмотрел, что колодки пора бы заменить ибо износ уже был приличный, правда было это 2 года назад, я решил, что не нужно мешать механизму работать, ибо ручник держит, инструментальный контроль на ГТО проходит и ладно. А тут появились денежные средства, которые можно потратить и решился на замену.
Купил колодки Tokai типо японские, типо почти оригинал и т.п. написано в описании данной фирмы на Эксисте, поверил, фигли, да и цена не самая маленькая. Барабаны купил Jakoparts (Nipparts) т.е. передними дисками этой конторы остался доволен, до сих пор на них езжу.
Jakoparts J3403012 Барабан тормозной, комплект - надо 2 штуки.
Tokai SN7747 Колодки тормозные барабанные - надо 1 штуку.
Итак, нам потребуются:
1) мощная крестовая отвертка, или лучше ударная.
2) плоскогубцы
3) щетка, чтобы очистить от пыли все
4) руки не из ***ы
5) болтик, чтобы выдавливать барабан и ключ, чтобы крутить. взял из заначки, размеров не знаю (резьба такая же как у болтов, крепящих барабан)
6) молоток
Для начала надо все разобрать. В книжке дебильной от легион-автодаты, нихрена эта процедура не расписана вообще, там есть схема общая и типо по номерам написано, что и зачем снимать. НО это идиотизм, т.к. они предлагают сначала снять СТУПИЦУ, а уже потом колодки - ДЕБИЛЫ *****.
Короче забил я на нее эту книжку, т.к. ничо 1 хрен там нет, думал по ходу буду соображать. Кстати, удобно все фотать КАК БЫЛО, чтобы потом наглядно собрать все назад.
Для начала я решил покрутить барабан (ручник снять!) и услышал скрежет, капец, значит у меня колодки постоянно трутся об барабан.
Теперь берем крестовую отвертку, наносим удар по торцу, чтобы легче было откручивать и откручиваем 2 винта. ОЧЕНЬ ПРОСТО! Я аж обалдел! Далее нужно снять сам барабан, а фиг он просто так снимается, я рукоядкой молодка постучал по нему, чтобы стронуть слегка. Потом вкрутил болт, чтобы барабан отошел. А затем уже рукой снял, конечно, удобнее это делать РУКАМИ 2мя :) Но 3й у меня не было, которая бы камеру держала.
Теперь балдеем сколько пыли (продуктов износа).
Миниатюры
Вооружаемся плоскогубцами и начинаем снимать пружинки, ничего сверх сложного нет, на ТАЗ21099 пружины мощнее, вдвоем парились снимать-ставить! Снимаем в порядке, указанно на фото. Главное не спешить и быть осторожным, чтобы в лоб ничего не отлетело!
Далее очищаем все от пыли, с помощью зубной щетки, а лучше пылесоса :)
Настал момент истины, заценим износ всех деталей. Передние колодки стерлись ОЧЕНЬ СИЛЬНО, остался 1мм фрикционного материала, задние раза в 3-4 лучше! Барабаны на удивление оказали поюзанными, но имхо нормальными. Диаметр, конечно, не измерял, но особых борозд и т.п. не было, передние диски у меня были куда хуже.
Я думаю, что пришло время собирать все обратно.
Миниатюры
Миниатюры
Сборку имхо логичнее начать с задней колодки. Для этого ставим стопорное кольцо и приделываем колоку к железке ручника. Теперь нужно вставить колодку в пазы: в верхней части попасть в проточку на штифте тормозного цилиндра, внизу просто в паз кронштейна. Теперь ставим скобу фиксирующую, на нее нужно давить, а плоскогубцами провернуть штифт, чтобы он не мог выйти назад, уперевшись в скобку эту.
Теперь ставим переднюю колодку, НО для начала нужно взять в руки механизм регулировки колодок и продеть 1 его конец в переднюю колодки, и прислонить его к задней. Иначе потом вы его тупо не вставите, т.к. он стоит ЗА КОЛОДКАМИ. Этот механизм имеет пружинку и зубчики на обоих губках, это дает возможность ему двигаться меняя расстояние между колодками, т.е. сжимая-разжимая их. Выбираем такой зазор, чтобы он встал слегка в распор между колодками и чтобы при этом колодки касались штифта тормозного цилинда с обеих сторон.Оденем скобу и зафиксируем переднюю колодку, вставив ее соответственно также в 2 паза: вверху в штифт тормозного цилингра, внизу в паз кронштейна.Колодки могут двигаться вверх-вниз, поправьте по протерторстям старых колодок, чтобы они встали более-менее ровно.Далее нужно одевать пружины, начать лучше с нижней.
Перед тем как одевать верхнюю, она самая мощная, с помощью механизма регулировки максимально вдавим собачку, чтобы кололки можно было свести максимально близко, удобно надавить на них руками и тогда они вдавят штифт тормозного цилиндра и сойдутся. НО предварительно нужно освободить им ход вдавив собачку. Лучше с ней потренироваться заранее ее в снятом виде, тогда вам будет понятна схема ее работы.Когда надели все пружины, осталось одеть барабан. Барабан нужно совместить с отверстиями, в которые будут закручены болты его крепящие. Как надели барабан, нужно крутнуть его, если скрипы есть, т.е. колодки трутся об него, двигаем их слегка вверх-вниз найдя такое положение, при котором одетый барабан будет свободно крутится. Я 4 раза его снимал, перед тем как нашел такое положение. Кстатит, если барабан не налезает, т.к. мешают колодки значит вы собачку вдавили не до конца и как следствие не до конца свели тормозные колодки. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!В целом вся процедура замены описана, поэтому спасибо за внимание! :)
Миниатюры
Вот так собираем пружинки и барабан.
Здорово! Однозначно в ФАК! )
*Срок годности Токая не ограничен )
Целый пак пружинок, который меня стремает
Все, на следующих выхах буду повторять ) А то колодки лежать ужо давно *- Текстар из Дойчляндии
ЗЫ Главно чтоб никто на тормоз не даванул во время разобранного состояния*
Рома я на Пассат натянуть не мог пружины настолько они там тугие,
Читайте также: