Замена клапанов рено меган 2
Замена клапанов на любом двигателе представляет собой один из самых сложных видов ремонтных работ. Даже у опытных механиков этот процесс может занять 2-3 дня при наличии всех запасных частей.
Для качественной замены клапанов Вам понадобится высочайший профессионализм и навыки проведения сложных ремонтных работ по двигателю. Также потребуются специальные приспособления для демонтажа и установки сухарей клапанов, маслосъемных колец, клапанов и их притирки.
Когда нужна замена клапанов на Рено Меган 2
Необходимость заменить клапаны появляется по нескольким причинам. Чаще всего при обрыве или проворачивании ремня ГРМ. При этом поршни бьют по клапанам, они загибаются или деформируются. В зависимости от типа двигателя и характера произошедшего повреждения замены могут потребовать только впускные или выпускные клапаны.
Реже приходится менять клапаны по причине их естественного износа – клапана часто прогорают при длительном использовании некачественного топлива или при нарушении режима его сгорания.
Обычно раньше это случается с выпускными клапанами. Именно через них выходят отработавшие газы с высокой температурой и давлением.
Рено Меган 2 замена клапанов. Как понять, что нужна замена
Самый главный диагностический критерий – это низкая компрессия по цилиндрам. Она проявляется резко снизившейся мощностью двигателя и посторонними звуками при его работе, особенно если клапаны деформировались вследствие обрыва ремня ГРМ.
Если компрессия снижалась постепенно, то на Рено Меган 2 замена клапанов может не решить проблему. Возможно, дополнительно потребуется замена втулок клапанов, поршневых колец и полный капитальный ремонт мотора.
Рено Меган 2 замена клапанов. Этапы ремонта и особенности
Для того чтобы заменить клапана потребуется проделать весь комплекс работ по демонтажу ремня ГРМ.
- Обязательно оставить метки взаимного расположения шестеренок распредвалов, шкива коленвала и аккуратно снять крышку головки блока цилиндров
- Отсоединить впускной ресивер и выпускной коллектор
- Выкрутить свечи
- Снять головку блока цилиндров (ГБЦ)
- Внимательно осмотреть поршни, при их повреждении их также стоит заменить
- Снять маслосъемные колпачки, сухари и вынуть клапаны
- Внимательно осмотреть втулки клапанов. Обычно при обрыве ремня ГРМ их не повреждает, но лучше проверить их состояние. При наличии трещин, сколов, царапин их также нужно менять
- Вымыть ГБЦ от остатков масла, нагара, следов герметика и старых прокладок
- Установить новые клапана и тщательно притереть их
- Установить ГБЦ на блок цилиндров. При ее установке обязательно использовать новую прокладку
Сборка производится в обратной последовательности. Крайне важно при монтаже ГБЦ и ее крышки использовать правильный порядок и силу затяжки болтов. Обязательно использовать динамометрический ключ. При установке прокладок нужно использовать герметик в правильном количестве. Лишний герметик может забить тонкие масляные каналы в ГБЦ и привести к серьезной поломке мотора.
Автосервис Рено Ремонт специализируется на всех видах ремонта двигателей Рено Меган 2. Замена клапанов относится к сложным работам. Не стоит заниматься им самостоятельно, гораздо лучше доверить эту работу профессиональным механикам.
Существует много технических тонкостей и особенностей, которые познаются годами. Мотористы Автосервиса Рено Ремонт качественно и с гарантией заменят клапаны на моторе Вашего автомобиля.
Сервис расположен в Москве по адресу ул. Карьер д. 2 стр. 1.
Замена клапанов на любом двигателе представляет собой один из самых сложных видов ремонтных работ. Даже у опытных механиков этот процесс может занять 2-3 дня при наличии всех запасных частей.
Для качественной замены клапанов Вам понадобится высочайший профессионализм и навыки проведения сложных ремонтных работ по двигателю. Также потребуются специальные приспособления для демонтажа и установки сухарей клапанов, маслосъемных колец, клапанов и их притирки.
Когда нужна замена клапанов на Рено Меган 2
Необходимость заменить клапаны появляется по нескольким причинам. Чаще всего при обрыве или проворачивании ремня ГРМ. При этом поршни бьют по клапанам, они загибаются или деформируются. В зависимости от типа двигателя и характера произошедшего повреждения замены могут потребовать только впускные или выпускные клапаны.
Реже приходится менять клапаны по причине их естественного износа – клапана часто прогорают при длительном использовании некачественного топлива или при нарушении режима его сгорания.
Обычно раньше это случается с выпускными клапанами. Именно через них выходят отработавшие газы с высокой температурой и давлением.
Рено Меган 2 замена клапанов. Как понять, что нужна замена
Самый главный диагностический критерий – это низкая компрессия по цилиндрам. Она проявляется резко снизившейся мощностью двигателя и посторонними звуками при его работе, особенно если клапаны деформировались вследствие обрыва ремня ГРМ.
Если компрессия снижалась постепенно, то на Рено Меган 2 замена клапанов может не решить проблему. Возможно, дополнительно потребуется замена втулок клапанов, поршневых колец и полный капитальный ремонт мотора.
Рено Меган 2 замена клапанов. Этапы ремонта и особенности
Для того чтобы заменить клапана потребуется проделать весь комплекс работ по демонтажу ремня ГРМ.
- Обязательно оставить метки взаимного расположения шестеренок распредвалов, шкива коленвала и аккуратно снять крышку головки блока цилиндров
- Отсоединить впускной ресивер и выпускной коллектор
- Выкрутить свечи
- Снять головку блока цилиндров (ГБЦ)
- Внимательно осмотреть поршни, при их повреждении их также стоит заменить
- Снять маслосъемные колпачки, сухари и вынуть клапаны
- Внимательно осмотреть втулки клапанов. Обычно при обрыве ремня ГРМ их не повреждает, но лучше проверить их состояние. При наличии трещин, сколов, царапин их также нужно менять
- Вымыть ГБЦ от остатков масла, нагара, следов герметика и старых прокладок
- Установить новые клапана и тщательно притереть их
- Установить ГБЦ на блок цилиндров. При ее установке обязательно использовать новую прокладку
Сборка производится в обратной последовательности. Крайне важно при монтаже ГБЦ и ее крышки использовать правильный порядок и силу затяжки болтов. Обязательно использовать динамометрический ключ. При установке прокладок нужно использовать герметик в правильном количестве. Лишний герметик может забить тонкие масляные каналы в ГБЦ и привести к серьезной поломке мотора.
Автосервис Рено Ремонт специализируется на всех видах ремонта двигателей Рено Меган 2. Замена клапанов относится к сложным работам. Не стоит заниматься им самостоятельно, гораздо лучше доверить эту работу профессиональным механикам.
Существует много технических тонкостей и особенностей, которые познаются годами. Мотористы Автосервиса Рено Ремонт качественно и с гарантией заменят клапаны на моторе Вашего автомобиля.
Сервис расположен в Москве по адресу ул. Карьер д. 2 стр. 1.
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
Писатель и рассказчик из меня никакой, но попробую.
Предыстория.
И так, началось все с развалившегося шкива коленвала…
Жестяная хреновина(полоска длиной около 20см), находящаяся внутри него решила, видимо, посмотреть каково оно снаружи и вылезла. Расфигачив нижнюю крышку ГРМ, она попала под ремень ГРМ и провернула его на пару зубов. Машина заглохла, пришлось тащить ее в гараж. =( Я, конечно же, пытался завести двиг.(о чем сейчас жалею). Движок заводился только при выжатой педали газа и работал ужасно…
Очень хотелось обойтись малой кровью и с наименьшими затратами. Прикупил новый шкив, крышку ГРМ, заглушки р/валов и заодно верхнюю подушку двигателя.
Попытка №1. Проверить вкладыши. Выставить ремень по меткам.Фотки в предыдущих записях.
Для личного успокоения слил масло, снял поддон. Уфф…вкладыши в порядке. Выставил коленвал в положение ВМТ(на французах цилиндры начинаются от КПП, т.е. первый цилиндр со стороны коробки), заблокировал его приспособой(чтобы никуда не убежал). Затем открутил шкив к/в и начал снимать крышки ГРМ и опору двигателя, заранее поддомкратив его. Метки были сбиты. По ремню ГРМ было видно, что жестянка добралась до него, но особого урона не нанесла(менять не нужно, пробег у ремня и ролика всего 3500 км). Скинул ремень, выставил и зафиксировал приспособой р/валы. В обратном порядке все собрал, заменив шкив и крышку ГРМ. Прикрутил поддон, новый масляный фильтр, залил новое масло(Shell Helix Ultra 5w40).
Пуск двигателя. Завелась со второго раза(накачав топливо). Движок работает ровно, обороты держит. НО! При 2000 об/мин появился небольшой металлический звук. Стоп машина, разбираем все и снимаем голову.
Видны следы касания клапанов в углублениях поршня
А теперь самое интересное. К сожалению, не весь процесс фоткал(некогда было и не очень удобно).
Рассухарил клапаны и вытащил их(сохраняем порядок)
Клапаны, пружины, сухари
Больше фоток нет(постараюсь все описать словами) =(
Папан проверил какой-то приспособой клапана. Выяснилось, что необходимо заменить 4 впускных клапана. На фото выше выдвинуты вперед 4 клапан под замену(верхний ряд клапанов)
Заказал 4 клапана(Freccia), 16 колпачков(Ajusa) и новые свечи(старые были в очень печальном состоянии)
Как только приехали все запчасти, началась сборка.
Притер клапаны(старые и новые). Вытащил маслосъемные колпачки.
Старые колпачки
Керосином вымыл и выдул всю грязь
Чистота — залог здоровья)
Поставил новые колпачки, клапаны, пружины, засухарили. Установили ГБЦ на место. Прокладку и болты оставили старые, затянулось все норм. Обезжирил места под герметик, смазал маслом постель р/валов, установил их на место(Ой, а про рокера-то я забыл!). Поставили клапанную крышку, стал затягивать и на тебе! один болт обломался. Благо не под корень, выкрутил болт, заменил на другой. И так крышка и маслоотделитель прикручены, можно продолжать сборку. Собственно собираем все, что снимали в обратном порядке(можно уже хоть с закрытыми глазами :D).
И так…все стоит, все прикручено, лишних з/ч не осталось. Проворачиваем колено на пару оборотов, смотрим "метки" приспособой.
Приспособление для установки р/валов по
Все в порядке. Завожу двигатель. Он очень пытается это сделать, но не может.
В голове прокручиваю всю сборку по порядку. Мать вашу! Рокера-то не поставил, были убраны в багажник. Ясен пень, что с закрытыми клапанами он не заведется. Повторяю процедуру разборки частично. Прикинув, решил, что можно поставить рокера не снимая ремня ГРМ. Ослабил ролик, зафиксировал ремень на шкивах р/валов. Приподнимая валы по очереди, поставил на место рокера. Снова сборка.
Смотрим "метки", все в порядке. Ну теперь уже все, больше ничего делать не буду. Собираем и устанавливаем все. Проверяем. Завожу. Ио чудо! Получилось! Мы это сделали! Все работает четко, ровно и что самое главное тише.
В общем как-то так =)
Если что не понятно, пишите. Постараюсь ответить.)
Номера и цены напишу позже.
Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше
Привет всем. К данному ремонту я шел очень долго. Смотрел много видео, читал много статей, даже пару раз пытался начать, но всегда чего-то не хватало в итоге. Сегодня я как почувствовал…ПОРА. Хотел сделать максимально подробный отчёт именно для Мегана. На все ушло часа 3. Кстати клапана купил ещё год назад.
Начнем. Для работы на понадобится тара для слива масла, лейка для залива масла, остывший авто, ключ на 10 (мне для снятия защиты), ключ четырехгранный ( везде читал что надо на 8 мм но он у меня не полез, пришлось его совсем немного обточить), ключ шестигранный восьмерка, ключ торкс 30 (или головка, кому как удобно) и обязательно МАЛЕНЬКИЕ РУЧКИ. Да да, для всей операции желательно иметь маленькие ручки. Для начала я снял АКБ (как оказалось потом зря. Мне лично было удобно и с аккумулятором на месте работать.) Откручиваем заливную пробку. На фото видно где она находится
Дальше открутил сливную пробку четырехгранный, даём стечь немного маслу
Затем шестигранником откручиваем колбу (наверное так) что в самой коробке, отвечающую за уровень масла
У меня в итоге слилось (потом замерил) всего 2 литра масла. Это очень мало
Масло слили, назад все сливныей пробки закрутил, ручки вытер и смотрю снизу вверх. Вижу крышку гидроблока АКПП. Она держится на 4 болтиках под торкс 30. Открутил, сожалея о больших руках . Это только начало
Крышку сняли в ней все окей
Не забываем что все время пока вы будете снимать гидроблок на вас будет капать масло.
Вот он красавец
Полюбовался гидроблоком, похвалил себя, вспомнил про маленькие ручки и принялся отсоединять разъемы. Один внизу, по моему семь сбоку. Все осторожно поддевал ногтем и снимал.
Открутил сам гидроблок, он держится на семи болтах под ключ торкс 30. Как понять какие из них держат именно гидроблок? Просто, на гидроблоке металлическая пластина прикручена, именно те болты что держат пластину и отвечают за крепление гидроблока. Ошибиться трудно.
На забыл сфоткать на память как в верхней части гидроблока стоит пластинка и шток
Когда открутил все болты гидроблока, аккуратно придерживая, вынул его и отсоединил фишки наших несчастных электроклапанов, помним про маленькие ручки.
Снял
Затем открутил верхнюю пластинку для доступа к болтикам крепящим электроклапанов. Поменял электро клапана
Собирал в обратном порядке. Когда собирал, постоянно жалел что у меня не маленькие ручки. Обязательно необходимо выставить правильно шток, а затем на прикрученном гидроблоке установить верхнюю пластинку, чтоб не получилось как у меня ( хорошо вовремя заметил)
Читал много предостережений что при сборке надо быть аккуратным с проводами, чтоб их не зажать гидроблоком. Честно говоря слабо понял как можно их там зажать, но все же будьте внимательны.
Когда всё собрал, залил масла 3,5 литра
Прогрел коробку, открутил сливную пробку, вылилось грамм 350 и начало капать. Закрутил обратно. Пока прогревал коробку немного погонял в режимах.
После всех манипуляций коробка стала как новая, переключения вообще не ощущаются.
Всем спасибо за внимание.
Купив машину в Екатеринбурге, погнал её к себе в башкирию в Белорецк в свой гараж ремонтировать полностью
заменив все жидкости, сайлентблоки, ремни, фильтры и прочее…
После ремонта собрался ехать в Ёбург, собрал попутчиков полную машину на блаблакаре, проехал четверть пути вдруг слышен треск и машина заглохла, попробовал прокрутить стартером- нет компрессии (свободно крутит поршневую) Поймал первую попавшуюся машину, мужик ехал до миасса, согласился всех подобрать и довезти.
А от Миасса доехать до Екб можно запросто.
Случилось это здесь
Вызвал из дома папаню, он приехал, зацепили и поехали.
Загнали в гараж, сняли башку и обнаружили
отметки на поршнях от выпускных клапанов. Под впускные как ни странно есть проточки в поршнях.
Но было непонятно почему так произошло, ведь все метки выставили и всё сделали по правилам, ремень ГРМ цел, а вот ремень навесного оборудования:
в итоге оказалось что один отчипившийся ручей от ремня залетел под ремень ГРМ, и тот в свою очередь проскочил на 2 зуба
но всё равно было непонятно, что же пошло не так, из за чего мог отделиться один ручей ремня.Поехал в магазин, купил клапаны от 16 клапанного ларгуса за 1000р 8 штук выпускных, новый ремень ГРМ DAYCO, новый ремень гены и кондёра, антифриз жёлтый, болты для башки, маслосъёмные колпачки, прокладку ГБЦ, клей для клапаной крышки в каком то маленьком шприце за 200р. Приехал в гараж и ничего понять не мог, в магазине дали ремень уже чем он был на один ручей (5 ручьёв). Решил посчитать сколько ручьёв на гене и кондёре, их оказалось 6. Хм, странно подумал я, значит всё таки 6, поехал и поменял на 6ти. Но всё равно не мог понять почему же ремень ращиперило. Внимательно приложил новый ремень к гене, кондёру, шкиву… и вот оно! Странная заковыка! Шкив коленвала на один ручей меньше чем должен быть. Но как так? ведь оригинальный ремень GATES 6 ручейковый и он работал?! присмотрелся я к родному ремню который каким то макаром работал до замены на новый ремень
и вот слева можно увидеть странные ручьи… непонятной формы
короче… каким то макаром этот ремень выжил и подстроился под работу на 5 ручейковом шкиве коленвала и на 6 ручейковых шкивах гены и кондёра… у дивительные вещи)
иначе говоря, прошлому хозяину поставили узкий не родной шкив и толстый ремень. и я кажется догадываюсь почему. В магазине цена нового шкива 3500 6 ручейкового, а 5ти ручейкового- 1700 =) видимо кто то сэкономить решил) но видимо никто не догадался что он чуть уже, и ремень надо было ставить тоже узкий.
заказал я этот демпферный шкив за 3500 SNR, и заодно купил за 2000р шестерню коленвала со шпонкой
начитался я информации что мол если сильный рывок, либо болт шкива прослаблет, клапаны тоже гнуло у народа, и дело даже не в самих клапанах, сколько сложно по меткам выставить новый ремень, т.к. сначала надо блокировать коленвал через отверстие в блоке, и я просто решил убрать все эти недостатки и неудобства купив эту шестерёнку со шпонкой. И действительно! Про весь этот геморой с метками и прочей хренью можно забыть.
Заменил маслосъёмные колпачки, засухарил новые клапаны, перед засухаркой просмотрел внимательно сёдла клапанов на предмет их повреждений. Повреждений не обнаружил, и решил клапана не притирать вообще, читал много на форумах что оригинальные клапана не обязательно притирать они сами прихлопаются. Налил я керосина в перевёрнутую башку, через минут 5 керосин ушёл через новые клапаны, нуууу 5 минут нормально подумал я)
зачистил поверхности башки и блока, поставил новое угольное кольцо выпускного коллектора от 16 кл ларгуса за 100 рублей, положил прокладку ГБЦ на блок, насадил башку, затянул динамометрическим ключом башку до 70 Нм, зажал аккуратно в тиски край распредвала и открутил шестерню чтобы поставить новые сальники… И ВНИМАНИЕ! Перед тем как скручивать шестерни с распредвалов сделайте отметки на шестерне относительно вала, потому что на моих шестернях даже шпонок не было. Да и вообще все валы относительно шкивов вращаются свободно, нет ни шлицов, ни шпонок на распредвалах, на коленвале и на шкиве генератора. Заодно полностью перебрал генератор.
Ставим распредвалы с уже закрученными шестернями, наносим клей на клап крышку и обтягиваем.
Поставил новую шестерню и шкив
кстати у этого шкива тоже есть ресурс (100 000км) потом он может либо случайно вылететь с резиновой обоймы, либо просто провернуться вокруг демпфера из за большой нагрузки на генератор и кондёр.
а у некоторых из под демпфера вылазит какая то плоская пластина-прослойка и тоже залетает под ГРМ.
а ещё старый шкив из за срока годности резины смещается "внутрь" и протирает защиту пластмассовой крышки ГРМ. Так что проблем с ним дофига поэтому стоит разориться на 3500р и забыть о куче проблем.
Запустили двигатель после сборки, он неустойчиво работал минут 20 (видимо клапаны выпускные ещё не прихлопались)
прошло 9000 км, двигатель тянет отлично, клапана прихлопались, работает тихо и ровно.
а этот самый клей для башки он так и не засох кстати) но масло не бежит нигде, видимо так и должно быть что он всё время жидкий.
итак, что потребовалось для ремонта
-клапаны выпускные- 1000р
-антифриз жёлтый- 1400р
-маслосъёмные колпачки- 600р
-прокладка ГБЦ- 1000р
-ремень ГРМ- 1000р
-ремень ген- 600р
-шкив колена- 3500р
-шестерня колена-2000р
-болты ГБЦ- 800р
-сальники распредов- 400р
-прокладки впускн коллектора-400р
-угольное кольцо на выпуск-100р
-подш генератора- 400р
-коллектор генератора- 170р
-щётки генератора- 100р
-жидкий клей))) — 200р в шприце
и так, от чего же может загнуть клапаны:
-обрыв ремня ГРМ (ресурс, клин ролика, люфт помпы, подделка, резкий скачок оборотов при переключении на пониженную (без подгазовки)
-обрыв ремня генератора и залетание под ГРМ ремень
-ослаб шкив коленвала и провернулась шестерня (без шпонки)
-из под шкива вылезла железка и попала под ремень
-в дырявой пластиковой крышке ремня ГРМ образовался лёд (в переходные температуры когда каша а ночью мороз)
-протёк сальник и ремень ГРМ размяк от масла
-ослаб натяжной ролик
-после замены ремня не правильно сопоставили метки и сразу попробовали заводить (а надо за шкив ключом хотя бы 2 оборота сделать)
-провернуло шестерню распредвала относительно оси
Читайте также: