Замена клапана pcv форестер sh
сделал профилактику, поменял клапан, старый грязный, но внутри подвижные детальки не залипли. но, клапан из-за налипшего нагара давление не держит, фонит. несильно правда, врядли это сказывалось, я разницы не вижу. ну да ладно, поменял так поменял, заодно и дроссель почистил
Ребята, будете смеяться, но спрошу. Ткните пальцем, в каких местах важно отсутствие подсоса воздуха? Если правильно понимаю, то везде после ДЗ?. Просто колхозю(ну и слово!) самопальную маслопомойку перед клапаном PCB, а это уже после дз. Шланги разных диаметров друг в друга, поэтому не уверен в отсутствии подсоса этих местах. Спасибо.
Поделюсь инфой про вентиляцию на ez30.
На ez30 к клапану прибавляется еще и маслоотделитель который нахрдится в левой крышке.
На ежах клапан торчит из верхней части блока и масло отделителя там быть не должно, точно не знаю.
Так вот если по утрам при запуске идет синий/сизый дым а двигатель запивает бензин маслом с расходом до 1 литра на 1000км, то далеко не факт что двиг уже мертв, в моем случае в этом была виновата именно вентиляция т.е. Маслоотделитель в крышке клапанов.
Клапан при этом вполне работоспособен и чист.
Проверить можно покатавшись каое-то время со снятыми шлангами вентиляции, заглушив при этом получившиеся дырки во впуске.
Причем разобрать маслоотделитель можно, но т.к. он на клепках собрать обратно не получится изза тонкой крышки.
Кстати получил приятный бонус появилась тяга на низах, которой очень не хватало, теперь могу нормально передвигаться в режиме "i" на si-drive.
Фотка с просторов:
не против если кто решит перепостить данный текст у себя в бортжурнале.
, в моем случае в этом была виновата именно вентиляция т.е. Маслоотделитель в крышке клапанов.
Клапан при этом вполне работоспособен и чист.
Проверить можно покатавшись каое-то время со снятыми шлангами вентиляции, заглушив при этом получившиеся дырки во впуске.
Причем разобрать маслоотделитель можно, но т.к. он на клепках собрать обратно не получится изза тонкой крышки.
А вот не скажу, что там дохнет, не вскрывали, механики сказали что потом не соберут.
Скорее все также как и в других движках в качестве маслоотделителя используется этакий "набор сеточек" (можно полуглить), который со временем засирается масляными отложениями и перестает выполнять свои функции.
Сейчас катаюсь после второй чистки, в этот раз со снятием крышки, сказали если не поможет, менять крышку.
Наездил пока мало, чтобы делать выводы.
После первой прочистки перестала дымить при запуске и появился подхват на низах, но остался масложор в 1л на тыщу.
Если буду менять крышку разберу посмотрю что там, на просторах великого WWW не нашел, чтобы кто-то разбирал.
з.ы. Со снятой вентиляцией накатывал 3000км, расход масла составил ~2-3мм по щупу
на 202/152 точно в крышках нет никакого малоотделителя, там тупо дырка и штуцер, потому как направление потока газов подразумевается снаружи к распредвалам, а не наоборот. и там чистый воздух идет в основном. и только при максимальной нагрузке, когда разряжение во впуске почти нет, а прорыв топливно-воздушной смеси сквозь поршневые кольца велик, возможен ход картерных газов через эти каналы. ну или в уже конченном моторе с изношеной ЦПГ
если мафа нет, то только подсос прокладок между впуском и головами буди перекашивать смесь. у если еще гнездо самого МАПа сосет,теоретически произойдет сбой в картах нагрузки на двигло. ну а если там дырка с палец, например лопнул шланг ПЦВ, то тогда холостой ход испортиться, так как клапан не в состоянии будет удержать обороты
Здравствуйте. А могли бы вы отметить на фото где именно находится маслоотделитель? Под клепками?
PS ez30 проблемы те же, клапан PCV новый.
Да, две планки на клепках по середине.
Судя по небольшим размерам конструкции возможно туда пытались впихнуть невпихуемое, от сюда и проблемы.
Да, две планки на клепках по середине.
Судя по небольшим размерам конструкции возможно туда пытались впихнуть невпихуемое, от сюда и проблемы.
можно купить контракт крышку левую и ради спортивного интереса попробовать аккуратненько разклепать а потом собрать на болты нарезав резьбу(в некоторых двс это возможно)
либо искупать в димексиде-продуть-промыть..
А насчет проверки, дырки во впуске то заглушу, а шланг с клапана глушить тоже ? Или открытым в атмосферу оставить ?
Я, к сожаленю, не имею гаража поэтому купают и моют специально обученные этому люди ))
У нас крышка стоит 1кр я не скажу что это дорого, но просто ради любопытства я потратиться не готов.
Толщина крышки 3-4мм, подиумы под клепки тож отсутсвуют, почти уверен что если не дырявить крышку насквозь, то прикрутить обратно не получится.
Впуск глушить, шланги из ДВС просто в атмосферу опустить вниз, т.к. пахнут они не очень приятно и очень вредно на постоянку так нельзя.
На ресивере можно просто замотать полиэтиленом и изолентой, за заслонкой разрежение послильнее, можно взять кусок шланга 10мм и уже его глушить, так будет проще.
Спасибо, надо найти время и провести сей тест..
Крышка да, у нас тоже стоит примерно 1000р. Промывку димексидом или просто карб клинером - рассматриваю как альтернативный вариант
Мною разбиралась клапанная крышка для 254 двигателя.
Под ней пусто. Ну т. е. нечему забиваться:
- сверху штуцер. Который соединен с "Кабачком" (резонатором перед дроссельной заслонкой).
- изнутри клапанной крышки сбоку дырка, закругляющаяся в змейку (толстую и короткую - в виде отлива клапанной крышки), толщиной в 2 пальца. Длинной в палец :)
Никакой сеточки там не было. Может в других моделях как-то иначе.
И да, если содрать клепки, то чтобы собрать потом - надо готовиться основательно - тонкие болтики искать и под них резьбу нарезать - гемор будет тот еще. А с учетом того что в алюминии тонкую резьбу хрен нарежешь вообще, то почти невозможное занятие. И потом на фиксатор резьбы садить это все.
Возможные причины маслажора через клапанные крышки вижу следующие:
1. Износ распред-валов. Масляный клин, по которому скользят валы в своих постелях, становится сильно широким и объемным. Струя этого масла беспорядочно бъется о бугеля, и каплями всасывается в штуцер и затягивается во впускной коллектор.
2. Износ маслосъемных колпачков (МСК).
Впускные: всос масла из под клапанной крышки, через МСК впускных клапанов, во впускной тракт.
С последующим сгоранием этого масла в камере сгорания. И образования корки на впускных клапанах изнутри камеры сгорания.
При торможении двигателем под гору, у машины с изношенными впускными МСК идет синий дым из выхлопной трубы.
Выпускные: Прорыв картерных газов из штанов выпускного коллектора, через МСК выпускных клапанов,
в клапанную крышку. Увеличение там давления, что способствует большему перекачиванию воздуха/газа из коапанной крышки во впускной коллектор.
Для диагностики того что масло попадает во впускной коллектор через клапанные крышки, я бы на каждый штуцер клапанной крышки установил маслопомойку в разрыв трубочки. Временно. И при этом надо оставить канал до "кабачка" - резонатора перед дроссельной заслонкой.
Если масло таким образом насасывается/набрасывается, то может сеточку впихнуть в "не разборную полость", про которую я писал в начале. Или установить маслопомойку на постоянно.
На ежах вентиляция сделана по другому!
Обычно маслоотделитель и клапан ставится на выходе малого круга вентиляции.
В крышке ежа вход малого (он же выход большого) круга и все, выход малого круга из блока.
В ez30 и вход и выход в одной крышке.
Загаженность маслоотделителя как причина расхода масла встречается и на других моторах, например, на маркообразных и отечественное семейство 2108.
Ну и в моем случае ни п1 и п2 не подходят )
я так понимаю у меня на 203 двиг. этот клапан пластиковый стоит в разрыв шланга (на фото красненький), на холостых он все пропускает во впуск (палец присасывает перед клапаном), пружинка в нем совсем слабенькая.
Я не собирался его менять. Как обычно читал бортжурналы других людей, нашел характерные для своего автомобиля проблемы, которые связывают с этим клапаном и решил поменять.
Характерные проблемы:
1. После ночного простоя запуск двигателя происходил в целом нормально, но через секунд 10-15 начал как будто захлёбываться и троить, секунд 3-5 это продолжалось, затем все нормально… Это наблюдалось последние года три…
2. Когда стоишь на светофоре то достаточно хорошо ощущалась вибрация от двигателя на руле…
3. Расход масла увеличился за последний год…
3. При разгоне 3000-3500 об. До 50-60 км/ч после того как отпускаешь газ очень хорошо чувствовалось торможение двигателем, то есть он сбрасывал обороты не плавно, а как будто ступенчато…
4. Выхлопные газы стали очень едкими.
5. Начали сопливить крышки клапанов…
Замена простая и уже описана не раз, обращаю внимание на то что тройник который запрессован в корпус надо очень хорошо держать, так как открутить клапан просто так не получиться… Самое то, откручивать вдвоем… Я же после неудачных попыток упёр ключ в генератор и не без усилия открутил…
Старый клапан в сравнении с новым работает действительно коряво, намного тяжеле открывается и его пропускная способность на порядок ниже чем у нового, к тому же он продувается в обе стороны. Не одинаково легко, но продувается.пошевелил шток клапана, он двигается (кстати когда трясешь его это именно он стучит о стенки, а не какой то там шарик), но вот нормально занять исходное положение не может… И как раз при таком варианте продувается и туда и сюда одинаково… Новый клапан продувается только в одну сторону, если хорошо потрясти тоже шток клапана немного болтается. В обратную сторону практически не продувается. Закрутил его без герметика так как не нашел его в гараже, думаю ничего критичного… Резиновые трубки стали пластиковыми и треснули при снятии, хотя снимал на горячую… Для замены вовсе не обязательно снимать дроссельную заслонку…
В коллекторе было где то пара ложек масла и стенки в каке… Помыл как смог карбоклинером дроссель и все что можно было, но особо не заморачивался, так как в целом более менее чисто было (мыл месяца 3 назад). Шланги заменил на новый масло-бензо стойкий, внутренний диаметр 10 мм., Купил в ближайшем магазе автозапчастей за 170 руб/метр., второй шланг на тройнике большего диаметра, вроде 12 мм. (его я заменил после замены датчика рулевой рейки)
Итог:
0. Конечно сразу прокатился и естественно казалось что едет лучше (самоубеждение)
1. Утро следующего дня — запуск и работа без каких либо захлебываений и троений;
2. Покатался день, могу отметить, что сбрасывать обороты двигатель стал плавнее, и торможение двигателем почти не чувствуется, но все же осталось, наверно проблема не только в этом…
3. Стою на светофоре, выключил музыку и печку, двигатель работает ровно и нет вибрации на руле, двигатель работает практически не слышно, только клапана
слышно… Тоже самое когда стоишь на парковке.
Результат реально заметен, так как на автомобиле практически каждый день с 2014 года.
Цена на 23.10.2020 на емексе и экзисте почти одинаковая в районе 900 рублей, я случайно заехал в субаровский магаз и купил его за 690 из старых запасов.
Конечно ожидал большего после замены, но в тоже время я ведь не капиталку сделал :-)
Про расход масла и бенза, едкость выхлопа пока рано говорить, поезжу понаблюдаю…
Следующие работы — замена прокладок крышек клапанов…
Почитал тему, решил тоже посмотреть, такскать какого цвета ливер у этого клапана. 15 мин. работы, все доступно и все почти чисто! Пшикнул для очистки совести карбом, закрутил обратно, завел - ничего абсолютно не поменялось. кроме. Прогревочные обороты действительно упали с 2тыс. до 1.9-1.8тыс.об. Но. меня заинтриговало то, что патрубок 2-го контура, входящий в корпус держится там почти ни на чем - на защелках и болтается там, как, извините, пписка в проруби. Отсюда вопрос - может ли это влиять на подсос нашего нездорового воздуха? Имхо, все должно быть герметично.
конечно может. подсос воздуха через эти "проруби" вызовет колбасню на ХХ.
сажайте все на хомуты. только пластиковые детали не сломайте
2 Саша
добрался до малой ветви на ej205 08 года, кое как нашел его, пришлось снимать интеркуллер и почти с головой залезть под капот ))
В шлангах малой ветви было обнаруженно немного той самой эмульсии о которой я говорил, шланг сколько мог почистил, клапан вполне чистый, работает как должно быть, в сторону впуска воздух идет, в карте не идет.
Расположен он сразу за дросельной заслонкой:
Одного не пойму.. от куда эмульсия? и момент в конструкции малой ветви. В том месте где на атмах клапан кручен в блок двигателя, на этом 205м там как я понял только трубка и одет на ние шланг, далее твройник, отвод на клапан кторой вкручен за дроселем, другой отвод идет на впуск колектор. получается хрень какая-то, какой смысл от клапана, если все мимо идет. или че-то не усмотрел?
п.с. еще с листочком не экспериментировал.
Большая ветвь на турбо должна приходить между расходомером и входом в компрессор турбины.
Если приходит перед дросселем, то через обратный клапан, но вряд ли у вас так.
Малая ветвь обязательно через клапан в задроссельное, и скорее всего через золотник дроссельной заслонки.
Эмульсия - от излишнего количества картерных газов, возможно при частых прогревах.
Прочитал ветку. Очень любопытно! Есть несколько вопросов. В самом первом посте автор сообщил, что после прочистки (или замены) клапана PCV у него расход снизился на 2 литра. А как у других форумчан с расходом после замены клапана? Еще вопрос о самом клапане. Снял свой промыл, и попытался проверить/понять его работу. Да действительно в одну сторону продувается, а в другую нет. Золотник внутри собственным весом открывает капан почти полностью, и пружина его практически не удерживает. Получается, что пропускная способность имеет только два состояния- открыт, закрыт. А на деле реализуится только одно состояние - открыт. А где динамика? С повышением нагрузки давление картерных газов давит на золотник, пружина сжимается, золоткик смещается и сечение клапана увеличивается. Мой вывод - пружина не выполняет своей функции. Кто сравнивал подпружинивающие свойства у неисправного и нового клапана?
Прочитал ветку. Очень любопытно! Есть несколько вопросов. В самом первом посте автор сообщил, что после прочистки (или замены) клапана PCV у него расход снизился на 2 литра. А как у других форумчан с расходом после замены клапана? Еще вопрос о самом клапане. Снял свой промыл, и попытался проверить/понять его работу. Да действительно в одну сторону продувается, а в другую нет. Золотник внутри собственным весом открывает капан почти полностью, и пружина его практически не удерживает. Получается, что пропускная способность имеет только два состояния- открыт, закрыт. А на деле реализуится только одно состояние - открыт. А где динамика? С повышением нагрузки давление картерных газов давит на золотник, пружина сжимается, золоткик смещается и сечение клапана увеличивается. Мой вывод - пружина не выполняет своей функции. Кто сравнивал подпружинивающие свойства у неисправного и нового клапана?
про уменьшение расхода на 2 литра- ненаучная фантастика.
функция клапана- затыкаться когда давление за дросселем больше давления в картере на турбированных движках. цедить потихоньку картерные газы через него на атмомоторах, можно без вреда на любых оборотах
про зависимость его работы от нагрузки- это вы перечитали слишком много копипастеров на околоавтомобильных форумах
Вот и мои руки добрались до клапана PCV, сняв трубку увидел что он достаточно загажен, решил не парится с промывкой а заказать новый ( на автопитере он от 215р, на экзисте от 380р ) . Из неприятных моментов есть вибрация на холостых при D, и детонация(
Как заменю отпишусь, но не раньше чем через 1,5 недели(
Крылья режете, вреда от установки свежего клапана не будет.
С вибрацией и детонацией можно и с исправным клапаном PCV бороться.
Крылья режете, вреда от установки свежего клапана не будет.
С вибрацией и детонацией можно и с исправным клапаном PCV бороться.
С вибрацией - самое простое - ацетоном и\или повышенными оборотами ХХ. Все остальное - весьма потребует глубокого понимания процессов в двигателе и перерыть практически все. Но кончиться может опять же повышением оборотов и сменой заправки.
Детонацию исправный датчик задавит. Скорее всего вы что-то иное за нее принимаете.
С вибрацией - самое простое - ацетоном и\или повышенными оборотами ХХ. Все остальное - весьма потребует глубокого понимания процессов в двигателе и перерыть практически все. Но кончиться может опять же повышением оборотов и сменой заправки.
Детонацию исправный датчик задавит. Скорее всего вы что-то иное за нее принимаете.
Датчик детонации новый, лямбда новая, при тапке в пол металический звон. При D на светофорах вибрация и падение оборотов. Слабый набор мощности. То едет, то не едет. - на ближайшее время мытье форсунок, и промывка топливной системы.
Одно но - бензин у нас в сочи полное г-вно.
Счаз заказал кабель , как придет сниму логи. буду разбираться.
Пришел клапан. В сторону впускного коллектора дуется без проблем. В сторону картера - сразу закрывается.
Что-то перестал совсем понимать его (клапана) смысл.
PS на работе двигателя никак не сказалось :(
Хотя надеялся на результат автора.
Ну логично все. При разряжении во впускном - подсасывает из картера. При положительном давлении во впускном - не пускает воздух через этот же клапан в картер на наддуве.
Positive Crankcase Ventilation (PCV) — система принудительной вентиляции картерных газов, которая контролирует давление в масляной системе и удаляет выхлопные газы из картера, предварительно очищая их от частиц масла. Клапан PCV, также известный как клапан принудительной вентиляции картерных газов (КПВКГ), является неотъемлемой частью вышеупомянутой системы.
Этот клапан играет важную роль и при этом очень часто о его существовании многие даже не догадываются. Благодаря ему повышается производительность ДВС, а также снижается риск утечки и перерасхода масла. Однако, в случае неисправности PCV-системы, она может доставить автовладельцу множество различных проблем. Своевременно распознав первые признаки неисправного КПВКГ, позволит вам сэкономить деньги и предотвратить более серьезные неисправности двигателя.
Как работает система клапанов PCV?
Во время работы двигателя в системе смазки создается давление, при этом движущиеся части интенсивно взбивают масло. Регулировать это давление и не допускать утечки масла и является одной из задач системы PCV.
Система включает в себя воздушные шланги, по которым происходит подача чистого воздуха, который улавливает масляные пары, проходящие через двигатель. После воздух направляется в другой шланг, который соединен с впускным коллектором. Когда воздух проходит через систему, создается разрежение и газы вытягиваются, после чего безопасно сгорают в двигателе. Во время этого процесса создается небольшой вакуум, который понижает давление в системе. Задача клапана PCV — помогать регулировать поток воздуха, а также предотвращение утечки масла из двигателя.
Кроме того, система вентиляции картерных газов удаляет влагу из масла. Во время работы двигателя выделяется большое количество тепла, а после того как мотор остывает, образуется конденсат. Эта влага поглощается присадками, содержащимися в моторном масле и удерживается во взвешенном состоянии. Со временем присадки не справляются с постоянно растущим количеством влаги, после чего внутри двигателя могут образоваться очаги коррозии. Такое явление может привести к серьезным повреждениям, вплоть до полной неисправности силового агрегата. Появление молочной или мутной пленки в шланге или клапане PCV свидетельствует о наличии большого количества влаги в масляной системе.
Признаки неисправности клапана PCV
Вышеупомянутая пленка мутного или молочного цвета — лишь один из признаков неисправного клапана PCV. Однако это явление также может свидетельствовать о других проблемах. Если в системе есть влага, то замена только одного КПВКГ не решит проблему, вам обязательно необходимо будет заменить масло.
Также специалисты рекомендуют чаще менять масло тем, кто передвигается на короткие дистанции. Из-за частых остановок и небольших расстояний, двигатель часто не достигает рабочей температуры, в результате чего влага в системе может накапливаться и не удаляться системой принудительной вентиляции картерных газов в полном объеме.
Грязное масло и повышенный его расход — также являются признаками плохого клапана PCV. Умирающий клапан может издавать шум похожий на свист. Чтобы понять является ли клапан PCV источником шума, достаточно перекрыть шланг, идущий к клапану и прислушаться изменился ли шум.
Если клапан PCV выходит из строя или уже вышел, произойдет увеличение внутреннего давления двигателя, возможно появление черного дыма, а также перебои в работе двигателя.
Заклинивший открытый клапан PCV может также спровоцировать появление ошибки, в том числе и датчиков, о которых я говорил выше (лямбда и ДМРВ). При неправильной диагностике можно заменить вполне рабочие датчики, при этом не решить проблему.
Видео по теме: Масло во впуске. Откуда и почему?
Как проверить клапан PCV?
Если вы столкнулись с каким-либо из вышеперечисленных симптомов и подозреваете, что КПВКГ работает неправильно или вовсе не работает, при этом у вас нет диагностического сканера, можно использовать альтернативные методы.
Для этого необходимо сначала проверить целостность шлангов клапана, а также правильность их подключения. Начните с визуального осмотра резиновых частей клапана, в случае их износа произведите замену. Найдите сетчатый фильтр под клапаном и замените его. Если после этого проблема не уйдет, попробуйте заменить шланги. Попробуйте продуть клапан PCV, если он продувается в обе стороны, его необходимо заменить.
Сколько служит клапан PCV?
Читайте также: