Замена кислородного датчика мазда 6
Всем привет, проблема такая, пару месяцев назад начала тупить машина и со временем все больше и больше, на днях заехал к официалам на диагностику, сказали проблема в кислородном датчике и он погиб окончательно (((, вопрос такой, есть ли хорошие аналоги и был ли у когонить опыт по установке аналогов на данный узел, авто мазда 6 V-2,3, заранее благодарен
Начнем с того, что их два: передний и задний. Это если на выпуск смотреть первый, который увидишь и есть передний.
Дальше: какого года у тебя машина? От этого зависит какие лямбды у тебя стоят. Если дорестайл, то хороший дубль бошевский или NGK стоит в пределах 1500.
Если послерест - там другая лябда ставилась, широкополосная. Дублей нет. Брать только оригинал и за негуманные бабки. Вообще здесь тема была про лямбды, я там отписывался по своему случаю, коды тоже приводил.
Начнем с того, что их два: передний и задний. Это если на выпуск смотреть первый, который увидишь и есть передний.
Дальше: какого года у тебя машина? От этого зависит какие лямбды у тебя стоят. Если дорестайл, то хороший дубль бошевский или NGK стоит в пределах 1500.
Если послерест - там другая лябда ставилась, широкополосная. Дублей нет. Брать только оригинал и за негуманные бабки. Вообще здесь тема была про лямбды, я там отписывался по своему случаю, коды тоже приводил.
У меня датчик погиб задний ( официалы назвали его вторым)))) машина 2003 года объем двигателя 2,3, все перерыл, весь день искал аналогичню тему ничего не нашел (((, был бы признателен за маркировку бошевского дубля либо NGK-го, кстати гдето тут вычетал что есть универсальные датчики, стоимость их порядка 2 тыс деревянных, но говорят что может быть несовместимость их с компом, возможно ли такаяже проблема с этими двумя дублями ? заранее спасибо
Я как раз и поставил универсальную лямбду Bosch 0 258 986 507 производства США. Встала как родная (цветовая маркировка проводов совпадает). Чек погас.
После замены исчезло тупление (с мертвой лямбдой, чтобы машина ехала приходилось постоянно контролировать педаль газа - чуть отпустишь, стрелка сразу же падает, передачи отщелкиваются вниз, машина тормозит двигателем и коробкой). Сейчас когда отпускаешь педаль газа обороты не падают так стремительно и машинка сама катится. Цена вопроса: датчик 1700 и 500 работа.
Еще ставят NGK OZA624-E4, тоже универсальный. У Mr.FOX по-моему как раз такая и стоит.
Я как раз и поставил универсальную лямбду Bosch 0 258 986 507 производства США. Встала как родная (цветовая маркировка проводов совпадает). Чек погас.
После замены исчезло тупление (с мертвой лямбдой, чтобы машина ехала приходилось постоянно контролировать педаль газа - чуть отпустишь, стрелка сразу же падает, передачи отщелкиваются вниз, машина тормозит двигателем и коробкой). Сейчас когда отпускаешь педаль газа обороты не падают так стремительно и машинка сама катится. Цена вопроса: датчик 1700 и 500 работа.
Еще ставят NGK OZA624-E4, тоже универсальный. У Mr.FOX по-моему как раз такая и стоит.
Главное что чек гаснет, получается совместимость с компом есть )))
На выходных буду менять, а то расход не радует да и машина должна ехать на порядок резвее чем есть сейчас
Огромное спасибо за помощь .
Всем привет. Загорелся чек, тут же поехал к мастеру на диагностику.
Компьютер выдал следующие ошибки: Р0133, Р2097, Р2195.
Как объяснил мастер, это катализатор доживает свою жизнь и возможно тут ещё роль играет первый (передний) датчик кислорода, который умирает, либо уже мёртв. Мастер сбросил ошибки и предложил мне ещё покататься, через пару часов ошибки появились снова и всё те же. Было принято решение заменить лямбда-зонд.
Далее выкладываю подробную работу по замене, на это ушло минут 20-30.
Заказал вот такой 5-контактный лямбда-зонд (обошёлся мне 5900 рябчиков):
Лямбда зонд закреплён ближе к передней части автомобиля, думал будет сложно сорвать, но оказалось легко пошло (ключ на 10):
Далее откручиваем "бумажную" защиту на днище (всего одна гайка):
Вытаскиваем штекер лямбды, нужно надавить сверху пальцем а второй рукой тянуть на себя:
Далее разворачиваемся в сторону двигателя и смотрим вверх, откручиваем датчик (ключ на 22):
Сравнение старой и новой лямбды, как видите всё идентично, смазка уже присутствовала, ничего не надо смазывать:
Закрепляем всё это дело назад.
Так датчик выглядит если смотреть сверху.
Сейчас поезжу и снова заеду к мастеру, если ошибок не будет то збс. Если будут, то скорей всего нужно будет избавляться от катализатора и ставить обманки, либо что там ещё.
Запчасти
Mazda 6 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 119 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 42
Кто-нибудь шаг резьбы у лямбды? Какой метчик взять, чтоб если что-то пойдет не так прогнать там резьбу.
там очень сложно сорвать) так что не переживайте, крутите)
человек 6 месяцев назад написал и ты спустя пол года пишешь ему крутите…он прям ждал пока ты напишешь :D
Всем привет, объясните мне пожалуйста, знатоки, как понять первый лямбда?
Есть ещё второй?
Если есть то где он?
Первая стоит на колекторе- загляни за двиг и увидеть ее а вторая лямда стоит в банке катализатора.
Всем привет, объясните мне пожалуйста, знатоки, как понять первый лямбда?
Есть ещё второй?
Если есть то где он?
Есть еще и третий лямбда зонд. Первый зонд бывает АФсенсором то есть дает оценку состава смеси, второй зонд с блоком управления работает по синусоиде, от 0,1 до 1 вольта, для коррекций и калибровки первого зонда, третий (бывает) для точности выбросов работает по синусоиде, от 0,1 до 1 вольта
Добрый день. У Вас есть распиновка этого разъема очень сильно нужно. Спасибо.
Может знает кто, вместо 93269 можно поставить 94805? Он тоже пятиконтактный, но как другие характеристики…
Отключил первую лямбу, завел и поехал даже ошибка не вылезла? Вопрос почему…
У первого зонда фишка чёрная, у второго серая?
Приветствую, подскажите после замены на ngk есть вероятность что чек будет дальше гореть и придётся покупать оригинал ? Объём 2,5 gh мкпп. Спасибо
У меня расход 15 показывает, думаю тоже она наедается. Вот и думаю какую заказать оригинал или как ты заказал.
Привет, а какой у тебя был расход топлива на старой лямбде?
каков итог, замена датчика помогла?
У меня мазда 6, 1.8л., мех.коробка, 2011г.в.
Столкнулся с такой проблемой. При езде на любой из передач при стабильном положении педали газа машина начинает периодически дергаться, иногда сильно, либо пропадает мощность. Сначала картина наблюдалась только на 3 передаче, после начала проявляться на 1,2 и 4. Чек не горит. Так как мазда центра у нас в городе нет, заехал к официалам Киа на диагностику. Комп выдал ошибки:
1) Р0133 -медленное реагирование электронной цепи 02(РЯД 1, датчик 1);
2) Р2195-зависание сигнала кислородного датчика в положении обеднения (ряд1, датчик 1).
После чего представители сервиса мне сказали, что не могут однозначно утверждать, из-за чего появились мои проблемы. Попробуй поменяй свечи, промой форсунки, дроссельную заслонку. Заехал еще в пару сервисов, никакой конкретики.
Все вышеуказанные процедуры я выполнил. Эффекта ноль. Дополнительно заказал фильтр топливный под замену, жду на днях должен прийти.
Уже и не знаю куда обращаться, никто ничто конкретного сказать не может.
каков итог, замена датчика помогла?
У меня мазда 6, 1.8л., мех.коробка, 2011г.в.
Столкнулся с такой проблемой. При езде на любой из передач при стабильном положении педали газа машина начинает периодически дергаться, иногда сильно, либо пропадает мощность. Сначала картина наблюдалась только на 3 передаче, после начала проявляться на 1,2 и 4. Чек не горит. Так как мазда центра у нас в городе нет, заехал к официалам Киа на диагностику. Комп выдал ошибки:
1) Р0133 -медленное реагирование электронной цепи 02(РЯД 1, датчик 1);
2) Р2195-зависание сигнала кислородного датчика в положении обеднения (ряд1, датчик 1).
После чего представители сервиса мне сказали, что не могут однозначно утверждать, из-за чего появились мои проблемы. Попробуй поменяй свечи, промой форсунки, дроссельную заслонку. Заехал еще в пару сервисов, никакой конкретики.
Все вышеуказанные процедуры я выполнил. Эффекта ноль. Дополнительно заказал фильтр топливный под замену, жду на днях должен прийти.
Уже и не знаю куда обращаться, никто ничто конкретного сказать не может.
Как решилась проблема?)
я тоже на такой поменял, машина прет, ая мучался два года. думал что она не едет с низов, ошибок не было. просто умер лямба зонд окончательно и загорелся чек.
пф я всегда ставил бошевские универсальные тиолько и заходишь говоришь на пять или на три провода в зависимости от машины
Привет всем, тема продолжается. Все-таки нужно было сопротивления подбирать. В БОШевском датчике в фишке стоит калибровочное сопротивление (90 ом, нужно померить мультиметром), а в маздовской фишке нет ни каких сопротивлений. Я выставлял по осцилографу скважность, она должна быть одинаковая (50%), подключался в рабочем состоянии (все фишки соеденены) к Heater+ , Heater- и подбирал сопротивления. В разрыв Ip Красный БОШ--Белый Мазда впаял 90 ом сопр. или нужно такое же как в БОШевской фишке, а в разрыв Vs Черный БОШ--Серый Мазда (он идет на сам подогреватель лямбды) 22 ом сопр.
После этого сигнал на осцилографе выровнялся. Еще, перед тем как все это собрать, нужно скинуть минусовую клемму на Акб, и нажать минут на 5 на педаль тормоза (нужно для того, чтобы Все питание ушло с компа), тогда сбрасываются все ошибки.
Все соединение:
Ip Красный БОШ--Белый Мазда, (в разрыв 90 ом)
Vs Черный БОШ--Серый Мазда, (в разрыв от 20 до 30 ом)
Сom Желтый БОШ--Черный Мазда,
Heater+ Серый БОШ--Синий Мазда,
Heater- Белы БОШ--Желтый Мазда.
Сейчас все рвботает как и должно быть.
Удачи всем.
Привет всем, тема продолжается. Все-таки нужно было сопротивления подбирать. В БОШевском датчике в фишке стоит калибровочное сопротивление (90 ом, нужно померить мультиметром), а в маздовской фишке нет ни каких сопротивлений. Я выставлял по осцилографу скважность, она должна быть одинаковая (50%), подключался в рабочем состоянии (все фишки соеденены) к Heater+ , Heater- и подбирал сопротивления. В разрыв Ip Красный БОШ--Белый Мазда впаял 90 ом сопр. или нужно такое же как в БОШевской фишке, а в разрыв Vs Черный БОШ--Серый Мазда (он идет на сам подогреватель лямбды) 22 ом сопр.
После этого сигнал на осцилографе выровнялся. Еще, перед тем как все это собрать, нужно скинуть минусовую клемму на Акб, и нажать минут на 5 на педаль тормоза (нужно для того, чтобы Все питание ушло с компа), тогда сбрасываются все ошибки.
Все соединение:
Ip Красный БОШ--Белый Мазда, (в разрыв 90 ом)
Vs Черный БОШ--Серый Мазда, (в разрыв от 20 до 30 ом)
Сom Желтый БОШ--Черный Мазда,
Heater+ Серый БОШ--Синий Мазда,
Heater- Белы БОШ--Желтый Мазда.
Сейчас все рвботает как и должно быть.
Удачи всем.
Привет. Нашел немного времени что бы немного написать о небольших мелочах. Постараюсь как обычно не очень растягивать с текстом)
В общем : заметил на БК расход топлива на 100км. Примерно 11,3-11,6 л, при средней скорости помоему 38км/ч. Замечу, акпп (4ст) 2л.
При чем, выезжая на трассу, скидывал расход на БК и коррекция по расходу топлива считалась очень долго, и как бы я медленно не ехал, скинуть менее 11,2 литров мне не получилось.
Далее я подцепил ЕЛМ, и обнаружил не нормальный график второго датчика кислорода, график плясал куда хотел и как хотел, в общем был очень нервный и не стабильный.
Ну надо менять. Заказал.
Этот датчик универсальный, те без фишки.
Замена заняла около часа.
После запуска и полного прогрева автомобиля, проверил датчик и все ОК. Кривая пришла в норму.
Расход топлива в данный момент с очень частыми и долгими прогревами составляет 10,2-10,8 л. Если скидываю расход по трассе то получается в среднем 7-8 литров. Коррекция по изменению расхода топлива производится примерно раз в 5 мин, это если тошнить-потом притопить. Ну и расход топлива уменьшился, это факт.
Parts
Mazda 6 2005, engine Gasoline 2.0 liter., 141 h. p., Front drive, Automatic — DIY
Comments 28
Но сейчас узнал у друга, который занимается чипом и настройкой мозгов. Он утверждает что второй зонд ни как не влияет на коррекцию топлива. Только у меня вопрос, нах его тогда ставят?
Парни, объясните доступным языком, для чего нужен второй датчик кислорода?
Я не диагност — электрик, но попробую высказать свое мнение.
Во первых это датчик кислорода, 1й контролирует состав смеси до катализатора, 2й после. Я считаю что второй датчик всё же вносит свои коррекции в состав смеси. А старение катализатора как раз таки показывает 1й датчик. Посудите, евро 2 с 1м датчиком и катализатором куда более вонючий чем евро3 с двумя датчиками. ТК второй датчик показывает итоговую смесь на выхлопе добавляя свои коррекции в состав смеси.
Не знаю что нагородил но это мое мнение)))
Вот! А то тут столько народу усерается, что 2я лямбда не учавствует в коррекции.
Так я перед всем этим, позвонил знакомому диагносту в сервис и что же) Он мне сказал что приезжал к ним ФФ2, с большим расходом топлива. Сделали диагностику- выявили второй кислородник. Заменили. Владелец приезжал потом и радовался что расход горючки нормализовался)
И я тут писал про участие, и писал что мой диагност так тоже говорит. Но тут все усераются, что 2я лямбда только для чека… )))))
да забей) у каждого своя правда))) тявкают шавки, а норм чел промолчит)
Вот! А то тут столько народу усерается, что 2я лямбда не учавствует в коррекции.
В коррекции она точно не участвует, потому что если она будет участвовать, то будет мешать работать первой лямбде, в итоге будет хаос в работе двигателя.
Единственно что при неисправности 2й лямбды движок может работать по аварии, переливать топливо, поэтому и расход может быть повышен.
Коррекция времени открытия форсунок — это долговременная коррекция по банк 1 — LTFT1, то есть по первой лямбде.
Не надо. Мозги не уйдут в аварийный режим, без чека.
И лямбда вторая участвует. Писал, пишу и буду писать )))
Если вторая будет влиять на коррекцию, то показания первой будут съезжать. Они тогда будут бороться друг с другом. Это не логично, да и противоречит законам физики.
Первая лямбда видит чистый выхлоп из камеры сгорания практически сразу после сгорания смеси, а вторая видит уже выхлоп, прошедший через катализатор и с некоторый задержкой относительно первой.
Ну вот как вторая лямбда объективно может влиять на смесеобразование?
Не зря же первую лямбду ставят сразу за выпускным коллектором?
Я считаю так, когда 2-я лямбда загнулась, ну или катализатору хана, то комп переходит в аварийный режим и целенаправленно переливает топливо, чтобы в выхлопе однозначно не было кислорода в целях экологии.
Надо понимать, что экология уже давно на первом месте.
Кстати, надо у себя отцепить вторую лямбду, посмотреть через адаптер, что изменится. Будем испытывать)
Это всё теоритически, мы думаем и т.п. Но согласись, что мозги при любых неисправностях зажигают чек, и пока они его не зажгли, они думают что всё работает хорошо. Следовательно они не могут уйти в аварийный режим, не включив чек.
Посмотри лучше по форскану, коррекцию второй лямбды. Она там есть. Я у себя не могу посмотреть, что она должна показывать, т.к. стоит стингер, с примитивной обманкой(просто бочёнок, лямбда стоит выше) мои 2е лямбды(ставил уже 3 шт.))) показывают вольтаж только в двух положениях 0 либо 1.25 (чего дохера, больше единицы не должно быть) и коррекция по ней всегда 99.22% И чек по ней вылетает раз в неделю.
Задний датчик HO2S
• В датчике используется циркониевый элемент. Если имеется разница между концентрацией кислорода внутри элемента и вне его, перемещением ионов кислорода создаётся электродвижущая сила (внутри циркониевого элемента: атмосфера, вне его: отработавшие газы). Электродвижущая сила значительно меняется на границе стехиометрического соотношения воздух/топливо (= 14,7). PCM напрямую воспринимает напряжение, генерируемое HO2S, и увеличивает или уменьшает количество впрыскиваемого топлива путём управления впрыском топлива таким образом, что оно близко к стехиометрическому соотношению воздух/топливо.
из "УЧЕБНОЕ РУКОВОДСТВО Mazda6 Facelift "страница 01-25
получается они оба участвуют
Я и говорю всегда, что они оба участвуют. Это Стас и ещё много народу говорят, что нет.
Читайте также: