Замена катушек bmw x5 e53
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW X5 , прокачка тормозов BMW X5 , схема тормозной системы BMW X5 , ремонт тормозной системы BMW X5 , неисправности тормозной системы BMW X5
Передний тормозной диски тормозные колодки
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.
5. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.
8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой…
… и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
10. Снимаем наружную тормозную колодку со скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем ее в отходы.
11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 16 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.
13. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
Примечание:
- Вентилируемые тормозные диски отбалансированы. Ни в коем случае не удаляйте и не передвигайте балансировочные скобы.
- Тормозные диски моделей М привязаны к направлению движения: у левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого – четный.
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице и посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск. Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.
4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н·м.
5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты. Момент затяжки: 110 Н·м.
6. Берем тормозной суппорт в сборе и при помощи приспособления для утапливания поршней через старую внутреннюю тормозную колодку полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, как показано ниже.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
7. Затем только после этого извлекаем внутреннюю тормозную колодку и удаляем ее в отходы.
8. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
Примечание:
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.
Внимание:
Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
10. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.
11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
12. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.
13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
14. Затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки: 30 Н·м. Затем устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
15. При помощи отвертки заводим и устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.
16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
20. Удерживаем ключ зажигания не менее 30 с в положении "1", не запуская двигатель. Тем самым удаляется запись неисправности в ОЗУ. И таким образом, предотвращается повторное загорание контрольной лампы износа тормозных накладок.
21. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Всем привет. Итак друзья кульминация моих мучений подошла к своему логическому завершению. все описано тут: www.drive2.ru/l/485186994620596485/ .Перерыл я кучу форумов и на одном нашел все описываемые мной симптомы, и там было написано как раз таки про катушки зажигания, и поехал я в гараж подключил инпу и увидел пропуски по 2м цилиндрам, после чего стал рыть форумы на то, как можно катушки отремонтировать или хотя бы немного продлить жизнь стартеру, машина щас очень нужна, а крутить и мучать стартер стало боязно дабы не произошло повторения с новым как со старым. В итоге нашел такую тему тут на драйве www.drive2.ru/l/6691172/ ну и решил попробовать пока жду новых катушек. заказал опять же на экзисте 6 катушек Bremi 20360 Катушка системы зажигания 6 шт. х 1 413
итого 8 478 руб. и так же сразу заказал 6 новых свечей Bosch 0 242 236 562 Свеча зажигания "Super Plus" 6 шт. х 366
итого 2 196 руб. Общий итог 10674 руб.
а теперь по порядку
я вычитал что можно проверить обмотки катушек мультиметром. измеряем сопротивление первичной обмотки на контактах 1 и 15, они подписаны это нижние контакты. нормальное сопротивление должно быть от 0.4 до 0.8 Ом
дальше замерил сопротивление вторичной обмотки. измерял через контакт 4 самый верхний и внутренний контакт который соприкасается со свечей показал следующее
пришел к выводу что обмотки целы, значит где то пробиты катушки, начал глядеть визуально каждую катушку
в общем решил не парить мозг и закатать все свечи в термоусадку вот такую
собственно термоусадка, я закатал 3 катушки 35 диаметром и 3 катушки 30 диаметром. 30 диаметр одевается лучше, 35 слишком большеват, ну да ладно.
в общем все усадил покурил в предвкушении чуда и пошел их ставить на свое законное место. поставил катушки, завожу машину, а она раз и с пол оборота завелась, троение пропало, думаю мож глюкануло дай еще раз заведу, завожу, а она опять как новая завелась, проехался для пущей уверенности пинки пропали, троение прошло, и тяжесть с машины ушла, разгоняться лихо стала, и расход стал намного меньше сразу. как то все сразу почувствовалось как будто машине поддали лошадей )))) Кабан ожил! На этом пока все. Надеюсь кому то будет полезным и спасет на некоторое время от таких неприятнойстей как у меня. Спасибо парню который своей статьей подкинул идею про термоусадки. Всем удачи
С помощью комплекта переходников (адаптеров) можно провести следующие виды проверок:
- проверку напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания;
- сравнение катушек зажигания различных фирм-производителей;
- выявить дефекты катушек зажигания;
- выявить дефекты свечей зажигания;
- выявить неисправности в системе впрыска топлива.
Вынуть заглушки (стрелки, см. рис. 3.32), вывернуть болты и снять крышку маслоналивной горловины, снять защитный кожух катушек зажигания и снова поставить на место крышку горловины.
Подсоединить DIS-тестер с помощью соединительного провода RZV (статический распределитель зажигания) к последнему контрольному адаптеру. Подсоединить триггерный зажим DIS-тестера к проводу питания катушки зажигания 1-го цилиндра.
Проводя работы по инструкции на систему DIS-тестер, проанализировать форму полученных осциллограмм (рис. 3.38), где:
- 1. — начало максимального значения пробивного напряжения;
- 2. — высота амплитуды напряжения зажигания;
- 3. — высота амплитуды напряжения на электродах свечи;
- 4. — продолжительность искрового разряда;
- 5. — кривая напряжения на электродах свечи;
- 6. — начало процесса затухания колебаний;
- 7. — затухание колебаний.
Примечание. Анализируя осциллограмму необходимо учитывать, что маrсималmное значение пробивного напряжения (2) на осциллограмме примерно на 20—25% ниже, чем его фактическая величина.
Большое внимание уделить равномерности амплитуд во всех цилиндрах, допустимая разность величин не должна превышать более 3000—4000 В. Изображение процессов во вторичной цепи системы зажигания двигателя на режиме частичных нагрузок (2000 мин -1 ) приведен на осциллограмме (рис. 3.40).
Анализ кривой напряжения на электродах свечи зажигания и процессов затухания в режиме холостого хода приведен на рис 3.41.
Картины возможных неисправностей хорошо читается при сравнении полученной осциллограммы с осциллограммой исправной системы зажигания (рис. 3.42).
Нормальная продолжительность искрового разряда (1) и нормальное максимальное значение пробивного напряжения (2) — система исправна.
При большой продолжительности искрового разряда (1, рис. 3.43) и низкой амплитуде максимального значения пробивного напряжение (2) — система исправна, но имеет место низкая компрессия в цилиндрах двигателя.
Колебания величины продолжительности искрового разряда (1) сигнализирует о загрязненности свечи зажигания.
Постоянная, но сокращенная продолжительность искрового разряда (1, рис. 3.44) и высокая амплитуда максимального значения пробивного напряжение (2) говорят о том, что имеет место повреждение проводов высокого напряжения.
При повреждении проводов высокого напряжения кривая напряжения на электродах свечи зажигания может вообще отсутствовать. а максимальное значение пробивного напряжения может резко возрастать.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач BMW X5 , ремонт коробки передач BMW X5 , замена коробки передач BMW X5 , замена масла в коробке передач BMW X5
Задний верхний поперечный рычаг
Примечание:
Ниже описана замена заднего верхнего поперечного рычага с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Удерживая палец верхнего поперечного рычага ключом с головкой на 10, ключом на 22 отворачиваем гайку крепления поперечного рычага к опоре подшипника колеса.
5. Удерживая одним ключом на 18 болт крепления верхнего поперечного рычага, вторым ключом на 18 отворачиваем гайку крепления поперечного рычага к балке задней подвески.
6. Удерживая одним ключом на 21 нижний болт крепления амортизатора, вторым ключом с головкой на 21 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизатора к качающемуся рычагу.
7. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем опору подшипника колеса…
… и затем извлекаем болт крепления амортизатора к качающемуся рычагу.
8. Действуя монтировкой как рычагом, отсоединяем задний амортизатор от качающегося рычага.
9. Ключом с головкой на 16 отворачиваем два болта крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
10. При необходимости прижимаем тормозные колодки к диску, для этого перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра: вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
11. Снимаем скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками с тормозного диска. Подвешиваем скобу при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
Скобу-держатель тормозного суппорта необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда она будет снята с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к тормозному суппорту. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
12. Открываем клапаны кронштейна тормозных трубопроводов. Затем отсоединяем трубопроводы от верхнего поперечного рычага.
13. Отсоединяем (при необходимости действуем большой плоской отверткой как рычагом) и снимаем верхний поперечный рычаг с автомобиля. Удаляем его в отходы.
14. Берем новый верхний поперечный рычаг, подсоединяем его к балке задней подвески и заводим его палец в опору подшипника колеса. Затем вставляем болт крепления рычага к балке задней подвески (при установке убедитесь в том, что болт вставлен с правильной стороны – болт должен быть направлен к задней части автомобиля).
15. Возвращаем на место скобу-держатель в сборе с тормозным суппортом и колодками и затягиваем два болта крепления скобы с моментом затяжки 110 Н·м.
16. Подсоединяем тормозные трубопроводы к верхнему поперечному рычагу и закрепляем клапаны кронштейна трубопроводов.
17. Подсоединяем задний амортизатор к качающемуся рычагу (при необходимости домкратом или стойкой слегка опускаем опору подшипника колеса). Вставляем болт и затягиваем гайку крепления с моментом затяжки 127 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте крепление амортизатора тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или опора подшипника колеса должна быть поддомкрачена.
18. Также, пока опора подшипника колеса поддомкрачена, наживляем и затем затягиваем гайку крепления верхнего поперечного рычага к балке задней подвески с моментом затяжки 100 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте крепление верхнего поперечного рычага тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или опора подшипника колеса должна быть поддомкрачена.
19. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.
20. Наживляем и затягиваем гайку крепления верхнего поперечного рычага к опоре подшипника колеса с моментом затяжки 165 Н·м, удерживая при этом палец рычага от проворачивания.
21. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
22. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.
Доброго всем дня! Была проведена на сколько необходимая, на столько же профилактическая работа по замене катушек. Стояли еще родные 2005 года фирмы Bosch c номером 0221504100. Периодические троения по утрам повторялись. И на трассе участились случаи такого рода: иду накатом 80-90 км/ч, выхожу обгон, тапку в пол, и движок в начале начинает "чихать", потом едет ровно. Такие же случаи и по городу, когда даешь нагрузку. Вот в один день после трассы подключаю Rheingold и вижу следующую картину.
В общем так получилось, что достались мне по символической цене 6 шт новых "немецких" (не Словения) катушек Bosch 0221504470. Меняем. Тем более мои отходили 170 тыщ. Старые попали в ящик в гараже под названием "На всякий случай")))
Перед заменой сделал тест INPA со старыми катушками по показаниям двигателя после 20 км поездки к гаражу. Во что получилось:
После замены снова сделал тест после 20 км поездки, у дома.
Забыл упомянуть, свечи стоят новые. В общем по показаниям я особой разницы не увидел. Разве что немного изменился расход воздуха и коррекции по топливу. Напрягает неравномерность в 5 цилиндре (норма вроде как до 1, то есть укладываемся). Подозреваю что "ссыт" форсунка. В ближайший месяц планирую пару профилактических ТО по навесному, топливной и КВКГ. После посмотрим на показания снова.
Теперь по ощущениям от проделанной работы. Двигатель зарокотал по другому, значительно тише. Приемистость с низов прибавилась. При газе в пол нет "чиханий". При холодном пуске абсолютно ровная работа. Вообще словами не передать разницу, понять ее можно лишь когда постоянно ездишь на машине и знаешь каждый ее нюанс в поведении при той или иной дорожной ситуации. Буду наблюдать далее за обстановкой с пропусками по зажиганию. Знаю что еще пропуски могут быть из-за гидрокомпенсаторов, но мои пока что молчат, так что на них не сетую.
Наконец-то нашел черную фибру для педали газа. С первого дня, как купил машину, мне не понравилось, что вся грязь с обуви течет по педали под резиновый ковер. По этому все время подкладываю микрофибру и периодически ее меняю, что позволяет избежать болота под педалью.
Читайте также: