Замена катализатора opel vectra c
Ситуация банальна как день - пришло время и умер родной каталик(( Сначала периодически ошибка появлялась (типа эффективность кат-ра ниже допустимого уровня), потом стала активной всегда, ну и конечно же тянуть хуже стало, расход увеличился, но не так чтобы слишком.
Скажу для начала - перелопатил много инфы касаемо путей решения данной проблемы, в том числе и на нашем форуме. Рассматривал изначально разные варианты.
а)Заказать Б/у кат из Германии - все же ценник минимум в 300 евро отпугнул)
б)Выбить катализатор и соорудить пламегаситель - затрата времени и сил при сомнительном успехе (читал как народ запихивал ершики из проволоки - думаю проволока эта проживет недолго)
в)Выбить катализатор и поставить обманку-проставку на 2-ю лямбду - тоже затратное по времени задача. Выточить проставку можно, а вот без проблем открутить 2-ю лямбду с глушителя - поверьте очень непросто! Также немного смущает то, что глушитель в этом случае будет быстро прогорать, может и не быстро конечно.
В общем таким образом выбрал для себя такой приемлемый вариант - использовать универсальный катализатор BOSAL 099-949.
Делали все это примерно так. Открутили от катколлектора и сняли среднюю часть глушителя, выбили снизу родной катализатор (пыли правда масса - желательно использовать респиратор). Очень хорошо подходит для установки нового каталика то самое место глушителя, где установлена 2-я лямбда! Суть в том, что кусок глушителя с лямбдой был выпилен примерно на размер каталика, и затем приварен после него (с удалением ненужной части куска трубы дальше). Есть правда одно НО - проводов родной 2-й лямбды не хватит до разъема (у меня уже стояла неродная), вариант либо удлинить провода, либо купить аналогичный датчик (ИМХО - 1-е проще). И также пришлось выпилить маленький кусочек из защиты снизу, чтобы она не упиралась в новый катализатор.
Итог - ошибка сразу пропала, тяга заметно увеличилась, расход бензина упал примерно на 0,9 л/100 км. В общем - доволен. По времени заняло все часа 4 работы, да и катализатор порядка 3х килоруб.
Симптомов для того, чтобы вырезать катализатор, никаких не было, 1 раз год назад вылез чек по забитаму катализатору, ошибку стер и дальше ездил, загорелся чек пару месяцев назад по подогреву 2ой лямбды (с ней ничего не делал пока что, она все равно для экологии только, фанаты Гретты Тунберг меня закидают камнями). Вырезал просто от пробега в 263 000 км, т.к. смотрю многие и раньше их режут. И не зря, т.к. он рассыпался от легкого удара.
.
Для того, чтобы снять катализатор, нужна яма для откручивания от трубы 3-х медных гаек (М8), разогрел их горелкой
они у меня в плачевном состоянии были, головка на 12 прокручивалась, забил на них 11ю и открутились отлично, надо купить новые, но оригинал стоит $3.5 за штуку (не найду альтернативу, поставлю оригинал, зря не посмотрел шаг резьбы, в каталоге на ориг гайку его нет…там либо 1,25 либо 1,5). Больше яма не нужна.
Залазим под капот, отключаем лямбду от фишки (можно конечно и выкрутить, но головки с разрезом у меня нету). После Е-профилем откручиваем болт крепления теплового экрана, головкой на 13 выкручиваем 3 гайки (либо как у меня выкрутились гайки со шпильками, при этом надо полностью открутить крюк для подъема двигателя, он в той же части, т.к. он мешает вынуть экран.
Теперь свободный доступ к гайкам на 13 от штанов. там их всего 10штук, 8 из которых выкрутились со шпильками, я сначала повтыкал их в картон, чтобы поставить обратно как и было, но в итоге просто открутил от шпилек с помощью головки Е7. После просто вытягиваем вверх катализатор.
Нагара ожидал увидеть больше, нагар в самом начале и 2-3 мм, при этом в длину 3-4мм, остально чистое. И сам катализатор чистый.
Купил готовый пламегаситель за $17. Размеры банки на авто мне скинул драйвовчанин, самый идеальный размер это диаметр 130, длина 150, но я нашел только с диаметром 120, этого тоже достаточно.
Давно уже собирался вырезать катализатор с выхлопной системы и перешить авто под ЕВРО-2.
Долго решал, изготавливать пламегаситель самому или покупать готовый. Но в конце концов решил купить. Купил Fortluft овальный.
Из закоулков достал программатор KESS слил прошивку с ЭБУ, сохранил заархивировал.
Начал поиски человека владеющего прогой и модулем CTPro для SIMTECH 75, слил ему прошивку, заплатил 1500р и получил исправленную прошивку под EURO-2.
Далее занялся самой выхлопной системой. Демонтировал выпускной коллектор, вырезал катализатор, сварил пламегаситель.
Заварил, заглушил отверстие для второго лямды.
Раз такая движуха пошла, решил преварить и гофру.
Вот так выглядит выхлоп без катализатора и с пламегасителем, внешне ничего не выдает кроме сварных швов. Решил сохрвнить первозданный вид, пришлось повозится, но дело того стоило, хотябы потому что не пришлось переделывать крепления коллектора на корпус.
Вытащить касету катализатора не разрушив его не получилось. Внешенее состояние ката удовлетворительное, на просвет соты на 4+. Но соты со стороны клапанов уже начали немного сыпаться. Так что я вовремя проделал процедуру удаления.
На фото видно что соты начали сыпаться, по отзывам специалистов, продукты разрушения сот засасываются в процессе работы ДВС в камеру сгорания и владелец получает писец движка.
После этих процедур получаем второй запасной датчик лямды, закидываем его в коробку с запчастями до особого случая.
Заливаем KESSом прошивку EURO-2 и наслаждаемся новыми запахами с выхлопной системы. ))))) около машины реально стало вонять выхлопом. Думаю на большеобъемных движках V6 (3л и выше) не стоит удалять кат, а заменить его на ремонтную касету. Думаю иначе будет страшно вонять около машины выхлопом.
Заменой доволен, хоть и пахнеть около машины, по приросту мощности я особо большого прироста не почувствовал, но кажется что машине стало легче дышать (сам угораю как написал))))).
К нам обратился владелец Opel Vectra C с жалобой на сильную потерю тяги у своего автомобиля и ошибку на приборной панеле. Диагностика автомобиля выявила ошибку P0420, что указывает на проблему с катализатором.
Пробег автомобиля на момент поломки составил 100000 км.
Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 1.8 литра мощностью 140 лошадиных сил.
Для ремонта Opel Vectar C требуется снять выпускной коллектор с корпусом катализатора, которые являются одним целым. Расположены они в передней части подкапотного пространства под термозащитным кожухом.
Термозащитный кожух снят с автомобиля и теперь мы видим сам корпус катализатора.
Часть выхлопной системы - выпускной коллектор с катализатором демонтированы с Opel Vectra C.
Помимо других проблем с Opel Vectra C, в последнее время владелец заметил более громкую работу выхлопной системы. Причиной этого стала вышедшая из строя гофра. Замены гофры на Opel Vectra C 1.8 тоже была сделана нашими мастерами.
После вскрытия корпуса катализатора сразу стало понятно, в чем была проблема и почему горела ошибка.
Катализатор физически поврежден и рассыпался на несколько частей.
Рассыпавшиеся соты катализатора удалены из корпуса, корпус заверен. На воторой лямбда-зонд устанавливается механическа обманка с мини-катализатором, что предотвратит появление ошибки из-за удаленного катализатора. Установлена новая гофра. На этом наша работа по удалению катализатора и замене гофры на Opel Vectra C 1.8 закончена.
Стоимость удаления катализатора на Opel Vectra C - 9500 руб.
Время работы - 4 часа.
Начало в посте про сервисное меню и сгоревший вентилятор.
После долгой стоянки у шиномонтажа в Краснодаре, при жаре +40. В результате которой, сгорел мотор вентилятора охлаждения радиатора. Я не сразу понял что беда приключилась с ним. А открыв капот почувствовал ярко выраженный запах, похожий на запах асбеста или перегретых колодок. Спросил совета у местного автомобилиста и он предположил что накрылся катализатор. На вопрос что делать, предложил выдолбить его, всего и делов.
Так как других версий на тот момент ещё не было. Я на тросе доехал до ближайшего сервиса, где и проделали эту операцию. Всё собрали и выяснилось что дело было не в катализаторе (а может не совсем в катализаторе), а в сгоревшем вентиляторе.
Я хотел поставить обманку, пламягаситель и прошивку на ЕВРО2 ещё в Краснодаре, но ничего этого сделать быстро и за адекватные деньги не удалось. Заменив вентилятор и сбросив ошибку жёлтый ключ, а также успокоив меня, что и так можно ехать, продолжили своё путешествие в Крым и после благополучно вернулись в Москву.
Действительно оказалось что так ездить можно, но не нужно. Через 300 км выскочил жёлтый чек, проверь двигатель. И вот здесь я ещё сильнее напрягся, потому как думал что угробил двигатель. Было это в 5 км от Феодосии и до сервиса мы прокатились на эвакуаторе (тоже первый раз в жизни). В сервисе попались очень адекватные ребята, сделав компьютерную диагностику просто улыбнулись.
Объяснив это просто реакцией лямбда датчиков на отсутствие катализатора и возможно плохой бензин. И что если ни каких явных признаков проблемы с двигателем нет, то эвакуатор вызывать совсем не обязательно. Что в Крыму половина ездит с чеками из-за плохого бензина.
Вернувшись в Москву стал перебирать возможные способы решения проблемы отсутствовавшего катализатора. Первая мысль, ну нет его и хорошо, многие специально вырезают. Теперь точно сделаю пламягаситель, обманку и прошивку. Машина ещё быстрее будет ездить.
Но мой оптимизм быстро улетучился. При езде без катализатора от машины крайне сильно воняет выхлопными газами, особенно при прогреве. И меня это абсолютно не устраивает. Всякие манипуляции с обманками, прошивками это нарушение оптимального смесеобразования и в лучшем случае уменьшает ресур, а в худшем может привести к прогаранию клапанов.
Также заметил что пустая банка без керамики катализатора сильнее греется и это приводит к локальному перегреву, чего тоже быть не должно. Как сказал мастер хоть она и не прогорит, и пламягаситель ставят только для уменьшения неприятного звука выхлопных газов в пустой банке.
Второй вариант с покупкой нового катализатора тоже был неприемлем. Цена за оригинал 95000 р. Тут к гадалке не ходи, виден развод. Что в дальнейшем и подтвердилось. Типа двигатель Z18XER уже давно не делают и катализатор на него надо вести, видимо прямо из Америики с завода GM. Срок доставки 40 дней. В общем бред какой то.
Позвонил на разборку. И умные люди сказали, а зачем тебе именно от Z18XER? В хорошем состоянии ты их врятли найдёшь, бери от А18XER. Тот же двигатель но свежее и шанс найти приемлемый кат намного выше.
Подъехал к ним. Вынесли четыре штуки. Один подозрительно чистый, с грубым толстым швом сварки с точками окалины. Я их спрашиваю, вы чего мне хотите восстановленный продать что ли). Уже позже сравнив его с остальными понял, он просто намного свежее). А грубый сварной шов идёт с завода. Три оставшихся были реально ушатаные. Все ржавые и с забитыми сотами керамики нейтрализатора. В общем брать их не имеет ни какого смысла.
Осмотрел ещё раз свежий, метал почти не ржавый везде, т.е. его не мыли. Сажа на коллекторе на месте. Но главное это чистые соты керамики! Вот это удача подумал я. Тем более что цена была одинаковая на все.
Заказав оригинальные прокладки, гайки, шпильки поехал к знакомому мастеру в Кунцево.
Это было вступление, а теперь сама замена каталитического нейтрализатора.
Читайте также: