Замена интегралки на ниве шевроле
Отечественная Нива под американским брендом Chevrolet – сама по себе автомобиль неплохой. Но у него имеются проблемы с надёжностью и уровнем безопасности, причём довольно большие. Именно поэтому не всегда находятся желающие приобрести её. Но также много желающих от неё избавиться. Люди продают данные Нивы в пределах полумиллиона рублей и тут перед ними встаёт выбор, что же купить на замену. В данной публикации я подготовил подборку из двух внедорожников, которые могут служить достойной альтернативой Chevrolet Niva. Смотрим.
Suzuki Grand Vitara
Машина эта нам хорошо знакома. И я считаю что именно такой кроссовер достоин считаться полноценной альтернативой отечественному внедорожнику. Да, модель имеет преклонный возраст. Но от этого она хуже не становится.
А именно, Suzuki Grand Vitara имеет интегрированную раму, что повышает силовую структуру кузова - следовательно и уровень пассивной безопасности у японца неплохой. При всём при этом, данный автомобиль может похвалиться постоянным полным приводом, понижающей передачей, а также блокировкой центрального дифференциала. Кроме того, нельзя забывать и про клиренс в 200 миллиметров, который способен выгодно выделить Suzuki Grand Vitara на бездорожье средней и даже высокой сложности.
Среди оснащения японского кроссовера можно отметить климат-контроль, датчики парковки, заводской ксенон, датчики света и дождя, штатную аудиосистему и многое другое.
Я буду рекомендовать приобретать машину с двухлитровым мотором, который состыковывается с классическим автоматом. Такая Suzuki Grand Vitara будет не только динамичной, но ещё и комфортной при городской эксплуатации.
Силовой агрегат и АКПП сомнений по надёжности не вызывают. Однако слабые места мотора - это перегрев и недолговечные опоры ДВС. Также, могут выходить из строя катушки зажигания. У автомата слабое звено - это фрикционы и соленоиды.
Mitsubishi Outlander XL
Данная модель несколько отличается от Chevrolet Niva и Suzuki Grand Vitara. Причина кроется в отсутствии постоянного полного привода и понижающей передачи. Как Вы уже поняли, полный привод у Mitsubishi Outlander реализован через электромагнитную муфту и подключается автоматически, что несколько снижает внедорожные способности кроссовера в условиях бездорожья. Хотя клиренс в 220 мм способен, отчасти, это компенсировать.
Зато Mitsubishi Outlander славится своей сбалансированностью при езде. Скажем так, он неплохо ведёт себя на асфальте, благодаря азартной управляемости. При этом на плохой дороге подвеска демонстрирует высокую энергоёмкость, что положительно сказывается на плавности хода
В пределах 600-700 тысяч рублей нужно присматриваться к модификации, которая примечательна бензиновым двигателем с рабочим объёмом на 2.4 литра. Он выдаёт 170 лошадиных сил. Однако от вариатора стоит отказаться - лучшей же трансмиссией в таком случае является МКПП.
Данная связка: мотор-механическая коробка передач особых проблем по ходу эксплуатации доставлять не должна. С другой стороны, двигатель требует внимания к приводу ГРМ и к радиатору охлаждения. Что касается механической коробки, то здесь обратите внимание на сцепление. Mitsubishi Outlander XL - это машина не маленькая и постоянные перегазовки вполне могут вывести сцепление из строя раньше, чем через 120 тысяч километров.
А как Вам такие автомобили на замену Chevrolet Niva.
Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
Проблема всем известная, это постоянный недозаряд АКБ, из за падения напряжения с генератора при включенных потребителях. Пытался я вылечить это чисткой контактов, добавление масс, установкой регулятора 845.3705 (отдавал 700руб.) вместо 844.3705. Не помогало. Под нагрузкой напряжение падало до 12.4 В. Надоело ((
Купил диодный мост БВО3-105-01(иначе не поставить регулятор) от ВАЗ 2110 и трёхуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 "Энергомаш"
Далее разбираем, снимаем штатные регулятор и диодный мост (пойдут в ЗИП).
токосъемные кольца ещё вполне хорошие
Устанавливаем новый диодный мост и щёточный узел, собираем всё в зад. В крышке просверлил отверстие на 8мм. для выхода жгута к регулятору. Сам регулятор установил под капотом на пластину в районе бачка сцепления.
Завёл и оооо чудо при включенном ближнем свете + габариты + печка на 4+обогрев зеркал и заднего стекла.
За регулятор отдал 650 руб. за диодный мост 600 руб.
Моя довольна. Всем полных баков.
Запчасти
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 21
(иначе не поставить регулятор)
Почему не поставить?
Потому что диодный мост шнивы другой в плане подключения. Т.е вы просто не подключите его.
Сделал всё как написано всё отлично работает 👍
Когда заводишь, лампа возбуждения сразу гаснет или подгазовывать надо?
Все ставят регулятор 2123, а вы наоборот))
Все поголовно ставят интегралку от 2123 на 21214, приоры, я вот тоже собираюсь ставить такую же, ибо с допдиодами это шляпа
Поверьте, наигрался. Вот как поставил так и забыл. АКБ 75 А.ч делал с задело на лебедку, остальное деньги на ветер. ИМХО.
Есдил 3 года с таким нормально, пока не купил лебёдку.👍👍
И что, изменилось от лебёдки?
Потребление 80а не хватает гене для зарядки акб у меня 75а, а так его с регулятором хватало за глаза, был доп свет, рация и доп птф.
АКБ заряжается током примерно 10%от ёмкости аккумулятора. Т.е. примерно 7,5-8 ампер. 80 амперного генератора, мне кажется, за глаза хватит заряжать батарейку. Другой вопрос- когда лебедишься. Но лебёдка в основном работает от аккумулятора. А генератор пытается его поддержать. У меня стоит 130 амперный генератор. Но после 20 минут работы лебёдки, бортовик начинает истерить, про "аварию бортсети" Ниже 11,5 вольт. Приходится устраивать перекур, подбухиваешь и т.д. А тем временем АКБ заряжается.
У меня на прошлой машине был Стартвольт 135а бывало тоже ругалась машина, сейчас стандарт Бош 110 тянет, но тоже ругается и бухаешь… и всё норм.
АКБ заряжается током примерно 10%от ёмкости аккумулятора. Т.е. примерно 7,5-8 ампер. 80 амперного генератора, мне кажется, за глаза хватит заряжать батарейку. Другой вопрос- когда лебедишься. Но лебёдка в основном работает от аккумулятора. А генератор пытается его поддержать. У меня стоит 130 амперный генератор. Но после 20 минут работы лебёдки, бортовик начинает истерить, про "аварию бортсети" Ниже 11,5 вольт. Приходится устраивать перекур, подбухиваешь и т.д. А тем временем АКБ заряжается.
Акб заряжается таким током только в стационарном заряде зарядкой, а гена хуячит на все деньги больше ампер.
Потребление 80а не хватает гене для зарядки акб у меня 75а, а так его с регулятором хватало за глаза, был доп свет, рация и доп птф.
Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).
Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).
1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:
Наконец-то процесс пошёл! Шёл к этому долгих три года, в течении которых "изучал тему", читал отзывы, взвешивал все "за" и все "против"… В итоге год назад было принято решение переходить на пары 4.1, как, на мой взгляд, наиболее оптимальный вариант для "штатных" колёс в максимально допустимом производителем размере 215х75R15" (либо 215х65R16", но у меня все колёса 15"). С рук был куплен "троешный" редуктор, к нему в конце прошлого года докуплен СРПМ в сборе с редуктором и парами 4.1. Всё это планировалось весной этого года ставить в ШНивку… Но! Как говорится, "моча в голову", итог — покупка РЗМ с парами 4.1 и 85% винтовой блокировкой с преднатягом 6 кг. Сейчас, как сказал продавец, производители больший преднатяг делают под индивидуальный заказ, если машину планируется использовать по большей мере на бездорожье, а 6 кг идёт как "стандарт" под "туризм", с расчётом, что машина будет использоваться как на асфальте, так и на лёгком бездорожье. Но, опять же, все эти "кг" со временем всё равно уйдут, поэтому смысла особо с ними запариваться нет.
В общем, вот это чудо в задний мост.
РЗМ отрегулирован, пятно контакта на парах идеально.
Ставим! 😎
Слил масло с моста…
Потемнело почти за три года ппц.
Расслабил тяги, открутил тягу "колдуна", выдернул пружины, чтобы не мешали, заодно поменяю проставки. Резиновые "соболевские" совсем хлам…
Поэтому поменяю их на точно такие же, только полиуретановые.
Кое-как выдернул кардан, долго искал положение, когда он сможет беспрепятственно выйти, пришлось даже открутить правую нижнюю тягу.
Выдернул полуоси… Кто говорил что из-за избытка смазки выдавит пыльники с подшипника?!
Таки не выдавило! Вылезло немного смазки только через пыльник и всё. А вот то, что не доложил смазки в подшипник на другой полуоси, оный крутился легче и с шумом, хотя люфт отсутствует, пришлось ещё доложить смазки. Смазан он, кстати, был смазкой ВМПАВТО МС1000…
Выдернул редуктор.
Слева тот, что стоял, справа тот что будем ставить. 😍
Обезжирил посадочное, нанёс тонким слоем герметик и прилепил прокладку.
Так же нанёс тонким слоем герметик на посадочное редуктора на чулке моста.
Установил на своё место новый редуктор, воткнул полуоси и принялся за проставки под пружины…
Генератор – это один из важнейших элементов автомобиля. Именно в нем вырабатывается напряжение необходимое для работы бортовой сети автомобиля, а так же токи для зарядки аккумуляторной батареи.
В данной статье речь пойдет о генераторе автомобиля Шевроле Нива, а именно об его устройстве, замене и т.п. Так же в статье рассказывается о всех типах генератора устанавливаемых на данный автомобиль и приведены артикулы.
Конструкция и принцип работы генератора
Генератора автомобиля состоит из главных частей: якорь и статор. Именно эти детали являются основными в нем. На вал якоря насажены подшипники и приводной шкив, за который вращается якорь. Сам генератор вырабатывает переменный ток, который выпрямляется с помощью диодного моста. Диодный мост состоит из нескольких диодов. Для снятия тока с якоря применяются токосъемные щетки выполненные из графита смешенного с медью.
Какой генератор устанавливается на Шевроле Ниву
Штатный генератор Шевроле Нивы имеет артикул: 9412.3701 Аналогичный генератор применяется и на других отечественных Нивах с инжекторным двигателем. Данный генератор имеет номинальный ток – 80 А. Следует отметить, что при выходе из строя генератора не обязательно покупать именно заводской, существует множество аналогов даже превосходящих по характеристикам родной генератор Нивы Шевроле.
Ремень генератора Нива Шевроле
В качестве привода генератора на Шниве используется полилклиновый ремень, обладающий высокой эффективностью и надежностью.
Заводской ремень имеет обозначение: 6PK 1888. Его размеры: длинна – 1888 мм; Ширина – 21,6 мм; Число ручейков – 6 шт.;
Поломка генератора
Если генератор выходит из строя на приборной панели автомобиля загорается сигнальная лампа о потере заряда аккумулятора. Так же лампа может загореться из-за обрыва ремня генератора. Диагностировать поломку генератора можно довольно просто достаточно лишь иметь при себе обычный мультиметр.
Проверка генератора
Для проверки генератора понадобиться обычный бытовой мультиметр.
- Переводим переключатель мультиметра на параметр измерения постоянного напряжения величиной 20В;
- Запускаем двигатель автомобиля;
- Подключаем щупы мультиметра к аккумуляторной батареи;
- Показания на приборе должны быть от 13,5 до 14,5 Вольт;
Если показания намного меньше, то вероятнее всего неисправен генератор и не дает заряд АКБ.
Подшипники генератора
Довольно часто выходит из строя подшипники генератора, так как они подвержены нагрузки натяжения ремня. Замена подшипников производиться после полной разборки генератора.
Подшипники, применяемые в генераторе Шевроле Нива:
Снятие и ремонт генератора
Так как работы будут производиться с электрооборудованием автомобиля, рекомендуется позаботиться о своей безопасности, поэтому необходимо снять минусовую клейму с аккумуляторной батареи, после чего можно начинать работу.
- Далее откручиваем все провода от генератора и снимаем разъем;
- Ослабляем ремень генератора, для этого отпускаем болты крепления генератора;
- После того как ремень будет снят, откручиваем два болта крепления генератора ключом на 13 мм, держать болт и гайку необходимо с двух сторон, так как болт способен прокручиваться;
Разборка генератора
- Снимаем пластиковую крышку, отогнув защелки;
- Откручиваем болты фиксации выводов обмотки от диодного моста и отгибаем их в сторону;
- Откручиваем токосъемные щетки;
- Откручиваем вывод генератора (длинный болт с гайкой под ключ на 10 мм);
- Демонтируем диодный мост;
- Откручиваем 4 болта крепления крышек;
- Разъединяем генератор на две половинки;
Как открутить шкив генератора
Откручивать шкив генератора следует после разборки. Для этого оборачиваем якорь в ветошь и слегка зажимаем его в тисы (ВНИМАНИЕ! Сильно сжимать тисы нельзя). Далее головкой откручиваем шкив генератора и вынимаем его.
Замена подшипников
Снимать подшипники необходимо специальным съемником для подшипников, который выглядит вот так:
Запрессовывать подшипники можно с помощью головки подходящей по диаметру внутренней обоймы подшипника.
Видео по ремонту генератора
Читайте также: